Вот взялся за тему! С одной стороны, все элементарно, операция простая, куча материала написано и видео отснято. А мнения все равно разные. И многие – о ненужности этой операции. Прекрасный повод покопаться поглубже и разобраться!
Что же смазывает смазка на цепи?
Понятно, что смазка нужна для уменьшения трения и, соответственно, снижения износа деталей, перемещающихся в контакте друг с другом. У приводной цепи это:
- Износ в шарнире при изгибе цепи. В данном случае парой трения выступает внутренняя поверхность втулки и валик.
- Износ ролика цепи при контакте и перекатывании по рабочей поверхности зуба звездочки. Ролики изнашиваются с двух сторон – снаружи и изнутри. С внутренней стороны пара трения – наружная поверхность втулки и внутренняя поверхность ролика. С наружной стороны, естественно, наружная поверхность ролика и поверхность зуба звездочки, по которой ролик перекатывается в момент зацепления.
Где износ идет сильнее? В шарнирах цепи. Усилие, передаваемое цепью, одинаково действует и на втулки с валиками, и на ролики. А вот площадь, по которой это усилие распределяется, не одинакова. В паре валик-втулка она наименьшая, и повреждающее воздействие там больше, износ идет быстрее.
Именно поэтому данному сочленению конструкторы уделяют столько внимания. Нанесение в него смазки извне затруднительно, мешает наружная пластина цепи. Смазку закладывают прямо при производстве цепи «на весь срок службы», защищают от вытекания и попадания абразивов снаружи сальниками (o-ring и x-ring со всеми модификациями). То есть добавить смазку в это сочленение никак не получится, это просто невозможно.
Пара ролик-втулка. Между роликом и втулкой смазка должна быть, ролик относительно втулки немного поворачивается при заходе на зуб звездочки. Но туда тоже запросто не подберешься – смазка должна затечь между боковой поверхностью ролика и внутренней пластиной, а далее пройти еще в небольшой зазор между роликом и втулкой. То есть смазка обязана быть достаточно жидкой.
Пара ролик-зуб звездочки. Единственное место, где не трение скольжения, а трение качения – ролик по рабочей поверхности зуба перекатывается. И эта рабочая поверхность имеет не простой профиль, зацепление ролика и зуба является эвольвентным. Такое зацепление позволяет точнее сохранить передаточное отношение, увеличивает плавность хода и снижает износ, так как скольжение ролика исключено. К сожалению, смазка на деталях этой пары долго не продержится – выдавится из пятна контакта при зацеплении, высохнет, смоется водой или просто слетит при быстром движении цепи. Вывод: смазка должна быть густой и липкой.
Получается, что смазка для снижения трения и износа нужна только для ролика.
Есть ли еще работа для смазки?
Конечно, только она связано не со смазывающими свойствами, а с противокоррозионными.
В процессе эксплуатации цепь испытывает значительные нагрузки, они связаны не только с передачей усилия на ведущее колесо, но и с особенностью цепной передачи. В момент захода ролика на зуб звездочки ролик двигается с непостоянной скоростью. Это приводит к дополнительным динамическим нагрузкам, весьма значительным. Поэтому цепь и звездочки изготавливают из высокопрочной стали. Но не из нержавейки, и со временем цепь и зубья звездочек подвергаются коррозии – ржавеют. Виной всему атмосферный кислород и вода – влага в воздухе, а также дождь.
Ржавчина представляет собой смесь гидратированного оксида железа, гидроксида железа и метагидроксида железа. Обладает всем известным характерным красным цветом. И вроде страшного ничего нет, покраснело и покраснело. Но за ржавчиной водится два пренеприятных свойства.
Ржавчина имеет больший объем, чем железо. Разрастаясь, она заполняет собой зазоры, например, между роликом и втулкой, ролик перестает вращаться. Может произойти полное сваривание деталей, разъединить из становится практически невозможно. Потеря роликами способности вращаться влечет ускоренный износ цепи и звездочек, а отсутствие подвижности в шарнирах делает дальнейшее использование цепи невозможным.
Второе. Красная ржавчина имеет высокую твердость. Учитывая свойство ржавчины из предыдущего пункта – больший объем, чем железо – получаем бугристый абразив на рабочих поверхностях. Ускоренный износ гарантирован.
Так что выводы относительно функции смазок на цепи байка такие:
- Смазка нужна только роликам. Там она проникает в трущиеся соединения, работает на поверхностях;
- Второе предназначение смазки – защита от коррозии;
- Чтобы проникать в труднодоступные места (под ролик, например), смазка обязана быть жидкой. А чтобы удержаться на быстро бегущей цепи – наоборот, густой и липкой. Противоречие разрешимо: производители выпускают смазку для цепи в аэрозольном баллончике, при нанесении она жидкая, потом растворитель испаряется, и смазка густеет, надежно прилипая к цепи. Если мажете цепь трансмиссионным маслом, перед нанесением его можно подогреть до 60-70°С, наносить кистью.
Зачем чистить цепь?
Поговорили про густую и липкую смазку? Получите «обратную сторону медали» - к такой смазке с удовольствием липнет вся дорожная грязь и песок. Про абразивные свойства этих товарищей писать излишне.
Какое-то количество налипшей грязи слетает при движении цепи. Какое-то количество со временем добавляется, поэтому образуется некий «баланс». Но вывод однозначный – перед нанесением свежей порции смазки необходимо этот винегрет – песок+пыль+отслужившая свое смазка – с цепи удалить. Проще говоря, помыть и почистить цепь. Заодно и уже образовавшаяся ржавчина счистится.
И пара комментариев.
1. Поскольку сама цепь железная, тереть ее можно без сожаления. А вот сальники – вещь нежная. Не хотите повредить или вообще выдрать их со штатных мест – не очищайте цепь жесткой щеткой. Именно жесткой, мягкая подойдет.
2. Относительно того, вымывают ли растворители смазку из мест, защищенных сальниками. Чтобы вымыть смазку, растворитель должен проникнуть под сальник в достаточном количестве, а потом из-под сальника выйти со смазкой. Это представляется маловероятным. Даже если растворитель и проникнет туда, где его быть не должно, он быстро испарится, тем более что цепь при работе нагревается. Так что единственное требование к «моющему средству» - не повреждать резину сальников. Растворители впитываются, резина разбухает, а потом при высыхании трескается, сальник разрушается. Однозначно нельзя использовать: ацетон, димексид, скипидар, растворитель «647», бензин. Предпочтительнее керосин или дизельное топливо. И, конечно, все специальные средства для мытья цепи мотоцикла из магазина, они испытанные и рекомендованные. Но их минус – цена.
Приветствуются комментарии, лайки и репосты!
