И так,мой кроко турист гравел почти готов,работа находится на финишной прямой.
И так давайте по порядку:
Колеса:
Сборная солянка,оба колеса на насыпи,19мм ободе,36спиц,все. Отличаются обода.
Сзади-двойной алю обод,это очень хорошо. Спереди не очень стальной одинарный.
Но передние колесо в дальнейшем не такая проблема будет сменить,или даже переспицивать на двойной обод.
Самое главное что оба колеса 19мм,19мм внутренния ширина обода.
И если вы не знали,то ширина обода бывает разной не просто так,это напрямую зависит от ширины покрышек,и ставить широкую покрышку на узкий обод и наобород не рекомендуется и иногда вовсе может привести не только к плохому или черезмерному пятну контакта с дорогой,но к слетанию покрышки с обода на ходу.
Вот вам таблица.
В моем случае мне были нужны колеса на 19мм ободах.
Но в местных магазинах и мастерских зачатую все только 25мм,тк такие идут на более сегодня популярных найнерах,а 19мм дорожный вариант что встречается реже.
По поводу заднего колеса,трещотки,ПЧ итп.
Как вы уже знаете это двойной алю 19мм обод,да еще под 36спиц,достаточно прочная штука,и ушатать такой обод будет сложно.
Втулка-нонаме среднего сегмента,но на толстой стальной оси(не экцентрик),я не особо много вешу,и не имею проф спортивных амбиций,не думаю что согну эту ось в состояние "сабли".
А переоборудовать все это дело под кассету как я хотел,все-же вышло бы очень,очень дорого,давайте прикинем:
Допустим мы уже имеем двойной хороший обод,хорошо,значит:
1)-Втулка задняя под кассету 8-10скр 36спиц,130мм. 2)-Цепь 8-10скр. 3)-Наш турней все-же оставлять с кассетой не вариант,они поругаются. 4)-Соответственно шифтер турней тоже мимо кассы. 5)-Кассета 8-10скр 11-42.
Посмотрите только цены на втулки shimano под кассеты,и групсет alivio.
В мой бюджет это не укладывается,да и рама туриста не стоит такого обвеса.
По сему Т-Трещотка,хотя бы на оси,экцентрик согнуть бы было не проблема с трещоткой.
По диапазону:
Я выбрал трещотку shimano TZ500 14-34 MEGARANGE.
В моем случае с системой 1х спереди это необходимость,для вашего МТБ с тройником спереди-оно не нужно,вы НЕКОГДА не будете использовать 34T звезду сзади(речь про дешевые "МТБ" или же "горные" велосипеды с трещоткой),у вас на тройнике есть звезда 24Т что в сочетание даже с трещеткой 14-28 даст достаточную передачу для карапкания в гору если оно вам понадобится.
Я же собираю 1х систему,те спереди у меня будет только 1звезда,38T,золотая середина в моем случае.Стандартного диапазона сзади 14-28 в таком случае мне будет крайне не хватать,и в горку я уже поеду не так резво и уверенно,а вот с 34t сзади есть хоть какие то перспективы.
Конечно такое 7ми скр решение такого диапазона даст все-же узкий диапазон и большую разницу между предачами,а между 1 и 2й целая пропасть,проще говоря не опытному человеку будет трудно подобрать нужную передачу,придется подгонять дабы выйти на нужный каденс на нужной передачи.
Но все-же такого диапазона мне хватит и дабы по пересеченки вжаривать,и даже дабы ехать в колонне с шоссерами,но естественно мне придется все время подгонять дабы выйти на нужный каденс,и в целом каденс будет большим,дабы держать среднию скорость 25-30км/ч понадобится крутить педали со скоростью 90-100об/м.
И так,по поводу перед системы,часть конструктора у меня уже имеется.
Это звезда NarrowWide 38T 104bcd.
Что за NarrowWide еще?Ну если вы тот человек который еще не слышал о таком,то звезды NW имеют специальный высокий профиль зубов,более того зубы разной ширины.
Тем самым цепь садится на такую звезду максимально плотно,и не слетает почти не когда.Если речь идет про спортивные велосипеды с 1х системой,не ситибайки,то это почти единственное верное решение,которое отгородит вас от спадания цепи даже если вы будете дубасить по гравийке.
Да опят-же повторю,взять тройник и оставить только среднию заводскую звезду не получится,если цепь удачно подлетит или не аккуратно переключите скорость в крайнем диапазоне то цепь имеет большую вероятность спрыгнуть со звезды.
Так-вот в моем случае у меня уже имеется нужная звезда,стоит только на данный момент достать почти любые МТБ шатуны под квадрат,разборные,хоть с тройника.
И поставить мою звезду за место средней.
Напомню что обращайте внимания на такие значения как bcd в случае разборных систем,это расстояние между точками крепления,в моем случае 104bcd самый распространенный стандарт,и такое значение имеют 90% дешевых мтб шатунов для больших звезд.Тут особых проблем возникнуть не должно,просто ставим мою звезду за место средней.
А далее подбираем длину вала каретки дабы попасть в чейнлайн,в моем случае 45мм,в таком случае звездочка будет смотреть ровно в центр кассеты,в моем случае трещетки,и будет адекватно работать во всем диапазоне.
Да кстати,кто имел дело с ХВЗ верно подметят что чейнлайн там должен быть в районе 43.5мм,но это со втулкой 120мм и ровной рамой.
В моем случае перья уже разгибались и правились под 130мм,и ширина трещотки естественно сильно шире заводской и находится ближе к перу,по сему чейнлайн у меня ушел на пару мм.
Но о подборе каретки,длинны вала и итп в следующей серии.
По поводу резины,пока стоят полуслики kenda k-847 622/32.
Подумываю на замену попозже приобрести что то более гравийное и чуть более пошире,допустим 35-38мм.
Допустим k-1152 35с,уже покрышки ближе к среднему сегменту,более мягкие,податливые,прочные.Будет универсальным решением,и прослужат гораздо дольше.
Так-же не забыл про то место где очень долго не было руки человека.
Рулевая,специально для этого приобрел смазку на кальциевой основе,не литол,литол-использовать не советую,со временем все литиевые смазки,литол,солидол,впитывают влагу и превращаются просто в густую субстанцию которая очень плохо выполняет функцию смазки,тогда конечно в советском союзе другого и не было,но сейчас смазок на кальциевой основе на любой вкус и цвет в любом магазине и не дорого.
Вычищаем советский солидол,не боимся и в случае чего можно воспользоваться наждачкой 500-1000зернистости и наполировать чашки до состояния зеркала изнутри.
смотрим на подшипники.
Если они явно ржавые,и совсем все в густой субстанции,то советую конечно приобрести новые,походите по веломастерским с ними и скажите-дайте такие,они не дорогие.Просто грязные подшипники можно отмочить в керосине.
В моем случае еще поживут,хотя нижний уже немного замят.
В случае рулевых когда чашка вприсовается в раму а дорожка находится на гайках верху и снизу вилки.
Ложим подшипники шариками от чашек,как показано тут.
Перед этим обильно смазываем и чашки,и подшипники,и дорожки,все трущиеся поверхности,по моему мнению тут лучше перебздеть и вытереть лишнее.
Сильно над визуальной составляющей не паримся,размазывать все пальцем вовсе не обязательно,все само впоследствии рапределиться как следует.
Закручиваем от руки гайку с дорожкой,желательно второй рукой приподнимаем раму за вилку,дабы она точно полностью встала на место,закрутили,сверху не забываем про упор тросса в случае сток тормозов,далее так-же от руки накручиваем контрогайку.
Вынос на этом этапе можно уже вернуть на место,о центровать и затянуть,далее зажимаем передний тормоз,и резкими движениями проверяем на люфт,слышим стук-берем и спец ключиком затягиваем контрогайку с усилием,стук пропал-отлично,руль при этом должен вращаться буквально 1м пальцем на весу,если он явно подклинивает,то берем газовый ключ и чуть ослабляем нижнию гайку подшипника,не трогая контрогайку,если она чуть прокрутилась назад и все, отлично,если нет,чуть ослабте контрогайку и повторите процедуру,проверяем снова,руль должен закрутиться свободно,при этом без люфта,и по такой технологии регулируется затяжка рулевой.
Пока на этом все)
Продолжаю бараздить местные просторы.
