В мире не так уж много виноделов, визит к которым сродни озарению из за буквальной осязаемости прочной связи между константой природы, изменчивостью человеческой натуры и вином, которое несет в себе отражение того и другого. Чувства, страсть, воля человека. Они сливаются с понятием «терруар». Вы ощущаете это сполна в храме вина, а храм тот в замке, имя которому Castello di Ama.
У слова Ama есть интересные этимологические коннотации. «Душа» во французском языке — ame, в итальянском — anima. Кроме того, ama в качестве глагола означает «он любит», а как существительное — это мужское имя, производное от Альма.Так что уже название хозяйства появилось неспроста
История Castello di Ama началась в 1972 году. Как подробно рассказано в материале «Будущее супертосканы в прошлом?», те годы были очень сложными для Тосканы. Из-за ряда проблем качество вин региона в целом и популярного уже много столетий Chianti в частности, было очень низким и их репутация в мире была хуже некуда. В это время Тоскане нужна была «свежая кровь», новые силы. Как показывает анализ происходившего в регионе в дальнейшем, качественная революция в Тоскане была обеспечена на двух «фронтах»: во-первых, благодаря крупным аристократическим тосканским винным домам, сумевшим воспользоваться налаженными сетями дистрибуции в мире, представив через них вина обновленного качества; во вторых, за счет притока в регион идей, вдохновения и сил извне. Пассионарные личности, осевшие в это время в Тоскане, помогли бедному региону возродиться. Это как раз относится к основателям Castello di Ama.
Это были четыре богатых аристократических семейства из Рима (Sebasti, Cavanna, Carini и Tradico), купившие пришедшую в упадок средневековую деревню в Гайоле, в сердце винодельческой зоны Кьянти Классико. На этой территории располагалась прекрасная, но требовавшая реставрации вилла XVI века, несколько церквей, множество хозяйственных построек и около 50 гектаров виноградников, которые пришлось почти полностью пересаживать. Для новых хозяев вилла стала загородной резиденцией. Лишь одно семейство — Себасти перебралось в Гайоле и занялось виноделием.
Земля
В 1982 году в Castello di Ama появился молодой энолог Марко Палланти, родом из Флоренции. Он начал с программы по изучению виноградников, метр за метром и лоза за лозой. Эта местность по форме напоминает чашу, на четырех разных склонах которой, соответственно с разной экспозицией и разными почвами (от песчаных до глинистых), расположены отдельные виноградники: Бертинга, Казучча, Беллависта и Сан Лоренцо. Высота над уровнем моря колеблется от 450 до 500 м. Здесь прохладнее, почвы бедные, скупые, лозы вынуждены вести борьбу за выживание, развивая очень глубокую корневую систему, поэтому речь идет о терруарных винах. Создатели первых супертосканских вин в 1970-х уже представили формат вина одного виноградника (cru), но Castello di Ama — первое хозяйство, предложившее рынку эту концепцию в пределах официального наименования Chianti Classico
Они стали первыми в регионе и по внедрению уникальной концепции с одним флагманским вином (кюве) — Castello di Ama Chianti Classico (причем упор здесь делается на Castello di Ama, как в случае с бордоскими замками) и несколькими Grand Cru.
Изначально Ama констатирует, что 90% усилий приходилось на виноградники, «возрождение» почвы, и сегодня Castello di Ama — одно из немногочисленных тосканских хозяйств, которые близки к биодинамическому виноградарству
В самом начале своей карьеры в Ama Палланти предложил революционную для Тосканы систему подвязки лозы по принципу двойной лиры. Важной задачей было увеличить плотность посадки в старых виноградниках, но как это сделать, сохранив старые лозы? Двойная лира подразумевала «разделение» каждой лозы на два побега с целью увеличить поверхность листвы и добиться появления двух гроздей там, где раньше была одна. Благодаря «конкуренции» гроздей за жизненные соки растения достигается то же самое, что при повышенной плотности посадки, когда конкуренция происходит между лозами: концентрация и ароматичность сока увеличиваются. Увеличение поверхности листвы вдвое способствует лучшему вызреванию винограда. Но такая схема требует значительного увеличения затрат на обработку виноградника. Побеги прививаются вручную на большой площади. До Палланти с его командой почти никто из тосканцев не проводил столько времени на винограднике.
Борьба
Castello di Ama всегда шло против унылого течения рутинности и косности. Когда все кинулись производить «суперстоловые» вина, позднее ставшие Toscana IGT, в этом доме упорно продолжали делать вино традиционного наименования Chianti Classico, но вкладывали в него огромный инновационный потенциал. Потом настроения большинства изменились. В конце 1980-х Chianti Classico оказалось модной темой, в свете повсеместного улучшения качества. Все заговорили о «необходимости возрождения традиций» в формате этого аппелласьона. Castello di Ama к тому времени уже стала культовым хозяйством и очевидным примером для подражания для всех, кто задумался о традициях. Но они принципиально не вступали в официальные консорциумы производителей Chianti Classico (единый консорциум, существовавший в регионе с 1920-х годов, тогда раскололся надвое). Общие настроения, которые сводились к продвижению и маркетингу в большей мере, чем к заботам о качестве, не были созвучны философии Castello di Ama
У Палланти были давние связи с консорциумом. Он учился в Университете Флоренции на факультете сельского хозяйства, а его первым местом работы оказалась лаборатория консорциума Chianti Classico. Потом он даже немного преподавал в Университете Сиены, причем в числе его студентов были Аттилио Пальи, Джованни Морганти, Леонардо Беллачини, впоследствии ставшие очень авторитетными тосканскими виноделами. В Castello di Ama Палланти порекомендовал его хороший друг, известный энолог Карло Феррини. Один из владельцев поместья, Витторио Каванна, настоял на том, чтобы Марко предоставили возможность пройти практику в Бордо. Он проучился на курсах в Университете Бордо, а потом получил ценный опыт работы в Chateau Mouton-Rothschild, где познакомился с техническим директором шато Патриком Леоном. Марко был настолько впечатлен всем увиденным во Франции, что, вернувшись домой, говорил: «Обо всем, чему я научился в консорциуме, надо забыть навсегда». Но и десять лет спустя он видел, что официальная система винного образования в Тоскане не изменилась.
Примерно в то же время произошел конфликт с авторитетным гидом по винам Италии Gambero Rosso. До 1990-х годов Castello di Ama прочно занимала в этом гиде позицию лидера Chianti Classico. Первое издание Gambero вышло в свет в 1988 году и за шесть лет высшей оценкой — тремя бокалами в нем были отмечены девять вин от Ama: Chianti Classico San Lorenzo 1983, Chianti Classico Bellavista 1985 и 1986, Chianti Classico Bertinga 1988, Chianti Classico La Casuccia 1988, Vigna L'Apparita 1988, 1990, 1991 и 1992. Характерно, что все четыре cru уже на том этапе с тремя бокалами Gambero доказали свой статус
Но Gambero Rosso всегда был в достаточной мере политизированным изданием и в то время, когда итальянское винное законодательство начало «подстраиваться» и меняться для того, чтобы как-то вместить в себя категорию супертосканских вин Gambero также поднял флаг ради агрессивного продвижения растущей армии супертосканы на мировом рынке. «Равнение на супертоскану» быстро отразилось на оценках и комментариях Gambero. Где-то за кулисами винных выставок Марко Палланти намекнул основателю и идейному лидеру Gambero Даниеле Чернилли о несоответствии тенденциозной политики положению главного итальянского винного гида, который скорее должен бы думать о качестве и традициях. Подробности конфликта не разглашаются, но знающие Чернилли люди прекрасно понимают, почему почти пять лет в Gambero Rosso не было ни слова о Castello di Ama, будто бы их не существовало. Это не лучшим образом сказалось на репутации Gambero Rosso, отсутствие в котором одной из самых авторитетных виноделен Тосканы нервировало и настораживало всех.Так или иначе, в начале 2000-х произошло примирение, и вскоре уже Ama стала триумфатором Gambero. В 2003 году гид называет Марко Палланти «Виноделом года» — и это в ту пору, когда Тоскана столкнулась с двумя ужасными урожаями подряд. А в 2005-м Castello di Ama стало «Хозяйством года», подобно раскату грома на ясном небе.
В октябре 2005 года произошло еще одно событие. Марко Палланти решил войти в консорциум Chianti Classico Gallo Nero. Это случилось как бы в честь объединения двух консорциумов (один занимался продвижением вин региона, другой — контролем по технической части), расколовшихся в 1989-м. Любопытно, что самим Gallo Nero это было воспринято как просто-таки событие десятилетия. «Наконец-то Castello di Ama с нами!» — подобными высказываниями президента консорциума Витторио Поццези пестрили все винные журналы. Сам же Палланти сдержанно комментировал так: его решение связано с надеждами на позитивные изменения политики Gallo Nero. В жизни Марко все эти политические пертурбации занимают слишком второстепенное значение.
Двое, пятеро
Главное происходит в Castello di Ama. В 1988 году сюда переехала из Рима Лоренца Себасти — дочь одного из основателей хозяйства. Она стала женой Марко. «Брак по расчету, — смеется Палланти. — Я женился на Лоренце и, став хозяином винодельни, могу делать все, что считаю нужным». Еще неизвестно, правда, с чьей стороны был расчет: дело в том, что для тосканского хозяйства иметь в своем полном распоряжении энолога уровня Марко Палланти — огромная роскошь
Но все это шутки, на деле же их любовь легла в основу своеобразной философии Castello di Ama, суть которой во взаимопроникновении и определенном отождествлении себя с землей. Оба удивительные люди. По нынешним временам подобных идеальных взаимоотношений просто не существует! Они как будто всегда вместе, никогда не ссорятся, и их трое детей всегда рядом, но не привлекают к себе слишком много внимания. Их семейный очаг — антитеза тому, что часто встречается в особняках новоявленной буржуазии с ее показным богатством. Они живут в роскоши, являясь фактически феодалами (им принадлежит небольшое borgo*), но при этом очень просты в обращении, необычайно радушны. Люди, которые на них работают, становятся членами семьи.
Марко — энолог, Лоренца — управляющий, вместе они продолжают поиски совершенства от винтажа к винтажу, покупают по кусочкам новые виноградники окрест, экспериментируют с новыми сортами и создают новые вина. В 2000 году они придумали «украсить свою землю, дать ей новые возможности для выражения».
Началось все с инсталляции — огромной зеркальной стены, в которой отражается имение, а в прорезанных окнах окружающие его виноградники смотрятся как картины в массивных рамах. Это было очередным «шагом против устоев». Дело в том, что в Тоскане любые постройки, включая изгороди виноградников, запрещены без согласований с властями региона: дабы не портить «виды исторической местности». И согласований требуется чудовищное количество. Castello di Ama сделали проще: получили разрешение установить инсталляцию на месяц в качестве арт-акции. Но чиновники, приехав посмотреть на диковинку, велели сохранить зеркало, и оно стало туристической достопримечательностью, описанной во всех гидах по региону
С тех пор каждый год в Castello di Ama появляется новое «чудо света». И теперь, кроме ценителей вина, сюда приезжает множество туристов, наслышанных о потрясающей воображение галерее современного искусства под открытым небом и в винных погребах.
