Добрый день, уважаемые читатели!
В сегодняшней статье хотел бы поделиться с вами об одном опыте самостоятельного ремонта своего автомобиля, опыте больше не неудавшемся, а скорее сказать сомнительном. Как это и всегда бывает, хотел сэкономить на стоимости работ, но оправдала ли эта стоимость ожидания? Машина у нас Шкода Октавия Тур 2010 года выпуска, с двигателем 1.4 BCA.
В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как самостоятельно произвели замену стоек стабилизатора в подвеске машины.
После замены стоек стабилизатора спустя какое-то время при движении автомобиля всё равно остались небольшие постукивания в подвеске. При более детальном рассмотрении всех узлов, выяснили, что виной всему - изношенные сайлентблоки в рычаге подвески.
Изучив подробно данный вопрос, а благо их в интернете много, я выяснил, что провести замену сайлентблоков можно самостоятельно. Если кратко, то для этого необходимо просто поднять автомобиль, снять шаровую опору, открутить несколько болтов крепления и... рычаг будет у вас в руке. А дальше выпрессовать старые сайлентблоки, запрессовать новые, установить новую шаровую опору и собрать рычаг в обратной последовательности.
Что ж, вроде операция несложная. Тем более понимая, что, провозившись пол-дня, можно сэкономить тысяч 5-6 - это очень мотивировало (столько примерно просил дилер за работу). В общем было принято решение о самостоятельной замене сайлентблоков рычагов.
Но получилось всё не так, как было задумано.....
А как всё происходило, читайте далее.
Посмотрев в интернете артикулы деталей, мы приобрели сами сайлентблоки, шаровые опоры, и новые болты крепления. Опыт использования старых болтов мы уже описывали в прошлой статье.
Для выпрессовки нам потребуются 2 цилиндра разных диаметров. Один из них должен выдавливать сайлентблок из рычага, а другой идет опорой к рычагу и тем пространством, куда должен быть выдавлен старый сайлентблок. Изготавливаются они из обычной водопроводной трубы разных диаметров. Диаметры нужно довольно точно подобрать. Выпиливаются и зачищаются они обычной болгаркой. Если диаметр трубы немного меньше, то в цилиндре делается продольный пропил и цилиндр выгибается до нужного радиуса.
Также для выпрессовки нам потребуются хорошие тиски. Мне пришлось за ними ехать к родственникам на дачу за 60 км. Тиски старые, советские, чугунные. Да, умели раньше делать такие вещи.
Далее, подняв машину на домкрате и подложив под неё пеньки, мы открутили болты крепления рычага к кузову автомобиля и к шаровой опоре. Снимался рычаг очень тяжело, пришлось поддевать монтажкой, но снялся. И вот рычаг у нас в руках и что же мы видим?
В общем Сайлентблок 2 мы менять не стали, он износу не подвержен практически. Меняли только Сайлентблок 1 и новую шаровую опору установили.
Стали Сайлентблок 1 выпрессовывать тисками. И знаете, что у нас получилось? А ничего не получилось. Я прыгал на рычаге тисков, а сайлентблок даже не пошевелился.
Получилось его снять только хорошими сильными ударами молотка.
Как только рыгач был освобожден, мы его хорошенько протёрли, смазали Фейри - рекомендуют для более простой запрессовки нового сайлентблока. Смысл заключается в том, что сайлентблок "заскочит" в посадочное место рычага, фейри потом высохнет и сайлент уже намертво будет сидеть на своем месте.
Моторное масло или литол использовать категорически нельзя. Так как сайлентблок потом может провернуться в рычаге.
Запрессовывать уже нужно именно тисками, аналогично выпрессовке. Только необходимо правильно установить метку.
Также необходимо заменить шаровые опоры со стороны каждого рычага. Так как мы , надеемся, что лет 5 туда лазить точно не будем, поэтому меняем и её. Старую шаровую мы просто спилили болгаркой, так как она "прокручивалась" и не снималась. А новую примеряем, закручиваем, а к ней крепим рычаг.
После чего собираем всё в обратной последовательности. Вставляем новую шаровую опору в рычаг, закручиваем её по тем же местам крепления старой шаровой опоры (чтобы не сильно сбить сход-развал), далее заводим рычаг в места крепления к кузову автомобиля, заводим также шаровую опору в кулак подвески. Закручиваем новыми болтами и опускаем автомобиль. Всё работа закончена, можно порадоваться за себя. После этого только необходимо съездить на развал-схождение, так как регулировка точно потребуется, мы работали с подвеской автомобиля.
А теперь давайте поговорим о финансовой составляющей данного вопроса. По поводу того, что работу можно делать самому, а не доверять дилеру - это да, экономия ощутимая. А вот по поводу покупки отдельно сайлентблоков, после ремонта выяснили следующее: можно было купить новый рычаг в сборе с новыми сайлентблоками, с новой шаровой опорой, установленными на заводе. Стоимость рычага в сборе оказалась всего на 1000 рублей дороже, чем покупать всё по отдельности - (сайлентблоки, шаровые опоры, болты).
Поэтому хотелось бы дать вам совет, если вдруг решите заняться этим делом самостоятельно, то покупайте отдельно рычаг в сборе. И время сэкономите и нервов. Вот такой у нас получился ремонт и, как всегда, новый приобретенный опыт.
Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась статья, просим подписаться на канал, поставить "нравится" - для нас это будет лучшей наградой с вашей стороны.
