Ссылка на первую статью
Причины:
Основная причина разборки: Поломка дорожек Китайской втулки горного велосипеда, который прослужил мне 10 лет, в то время я только становился на путь веломеханика, который знаком абсолютно со всеми вопросами, касаемо велосипеда, и опытным путем настраивал зажимы гаек на оси. Спустя несколько неудачных попыток, я решил таки включить мозг, и проделав мысленный эксперимент, и зафиксировав все на бумаге, разместил подробную статью о том, как это делать.
Возникающие Проблемы и Задачи:
- Необходимо было купить железный конструктор, который стоил около 350 рублей.
- Необходимо было найти наиболее подходящие пластины.
- Необходимо было купить 10 штырей – болтов размерностью М4 длиной 8 см, для этого я сделал розничную закупку в очень дорогом строительном магазине Мегастрой.
- Необходимо было докупить гайки М4, случайно купил котрагайки, которые было очень тяжело заворачивать, пришлось применять плоскогубцы, и что дополнительно сжирало очень много времени. Но зато может, местами это необходимо, никогда не произойдет их случайное отворачивание в процессе тряски. Ушло где-то 60 - 80 гаек М4, которые дополнительно укрепляли конструкцию своими стяжками – моментами сил.
- Необходимо было разобрать Втулку Торпедо, поддеть пружину в хвосте всей конструкции, чтобы вся деталь постепенно разобралась. Как это сделать мне пришлось посмотреть в интернете, от других умельцев.
- Необходимо было прочистить всю конструкцию с помощью салфеток, керосина и спирта.
- Необходимо было снять с Торпеды все лишние узлы, приводящие к блокировке колеса при движении в обратном направлении.
- Подобрать идеальный угол наклона спиц, которые были предназначены только для велосипеда Кама. Он перешел ко мне после того, как мой двоюродный брат отказался от него, (встал на тяжелый трудовой путь). Мне это пришлось максимально кстати, потому что я велосипедный человек и не могу жить без велосипедов. При этом в душе я скорее Путешественник, чем Механик, я не стремлюсь много засиживаться дома, а скорее стремлюсь сделать какой-нибудь поход, в процессе которого, можно много о чем подумать. Одно время я катался только на нем. Но потом появился, горный велосипед, ашанбайк, как модно сейчас говорить, в 2011 году, с задней пружинкой, которая забирала огромную мощь при педалировании, которую я потом сделал еще мягче, и неудобным прямым рулем, который легко приводит к мозолям у дисциплинированного и жесткого человека, который даже при спусках выбрасывает заднюю ногу позади седла. У меня, как у гибкого человека, эти проблемы не стоят остро. С которого я забрал седло, как наиболее удобное, в современном мире. Неудивительно, что от таких лишних сидений я бы не отказался, хотя опытному и искушенному велосипедисту ничего не стоит изготовить такое седло самостоятельно.
- Решить проблему со спицами. Слишком торчащие оставить без натяжки. Закрыть армированной изолентой и скотчем выпирающие сквозь винты спицы, чтобы предовратить взрыв камеры, было проделано на другом моем зимнем велосипеде, с крайне дорогой камерой и шиной.
- Держать камеру под определенным давлением, чтобы камера не сильно давила на спицы. В том числе потому, что шина уже подношенная, местами порванная и привыкшая работать на полуспущенном давлении. Двумя руками без проблем прогибается. Однако в те времена, я не держал правильного давления.
- Снять звезды, разобрать трещотку. Трещотка мне нравится больше, чем кассета, хотя кассету я пока еще не использовал. Закрепить в тисках, снять последнюю звезду, разобрать комплект. У меня была как раз лишняя, в которой сломались собачки, по причине того, я взмывал на велосипеде в воздух, а он был не трюковым, тот самый зимний велик.
- Привязать к советской звезде, с помощью пластины железного конструктора и гаек. Для этого нужно найти в комплекте такую, в которой есть удобные, большие прорези.
- Собрать обгонную муфту с пружинкой. Оказалось нецелесообразным, потому что она не долговечна. Хватает на 10 минут аккуратной езды. Необходимость носить с собой плоскогубцы. Но потом все равно когда-нибудь скажется усталость алюминия и он развалится.
- Рассчитать опытным путем всю длину втулки вместе с гайками, если надо проставить шайбы на 9 - 10 мм, которые я когда-то купил, для точной настройки оси.
- Купить ось на 180x8.5 мм, стандартная китайская ось эпохи 2010 -ых.
- Подогнать задний дирейлер. Можно разобрать цепь и собрать. Для этого надо пользоваться выжимным механизмом, которого у меня нет, и учитывая мое нежелание заниматься этим, я оставил дирейлер. Натянуть трос плоскогубцами, натянуть барабанчик сзади и на руле.
- Собрать из железного конструктора подпорку, чтобы дирейлер не слишком близко лежал к колесу. В одну из итераций моей сборки собачка проходила буквально в 1-2 миллиметрах от дирейлера, но потом каким-то чудесным образом эта проблема стала не столь критичной. На данный момент отступ составляет около 5 миллиметров. Это похоже на проблему большого старания: когда очень долго пытаешься что-то построить, то необходимые вещи сами оказываются под рукой. Сказывается правило о материальности мыслей. Даже если вещи рядом нет, от сосредоточенного визуализирования этой вещи в голове, она сама вдруг каким-то чудесным образом оказывается поблизости.
– Найти 2 резиновых кольца, на 46 мм
– Купить 2 алюминиевых хомута.
- Точно просверлить хомуты и резинки.
- Собрать на основе четырех винтов единую пластиначую деталь, с каждой стороны втулки. То есть всего понадобится 8 таких винтов.
- На единую пластинчатую деталь продеть шестидырчатую пластину так, чтобы она выпирала через зонт колеса, и за нее можно было цеплять проволоку. До этого я строил конструкцию с собачкой, которая должна была аккуратно бить по этому выступу и приводить в движение обод. Аккуратное биение обеспечивалось все той же самой, подтянутой, круговой проволокой. Тем не менее, этот выступ пригодился для сооружения фиксед конструкции.
- Собрать и завинтить до упора каждую гайку.
- Собрать спицы.
- Намотать проволоку, расставить натяжения, с помощью пальцев и плоскогубцев
- Намотать проволоку на зону контакта собачки с осью, чтобы вся нагрузка не приходилась только на спицы.
- Пропустить проволоку через прорезь китайской звезды
- Выбрать лучшую звезду спереди, например, на 42 зуба, чтобы та обеспечивала наилучший натяг цепи, и без которого задний дирейлер не пропускает цепь в режиме свободного хода.
- Передаточное отношение получилось 42 или 34 к 24, то есть, 1,75, или 1,417. При этом, сохранился избыточный разнос цепи и зубов, давно растянутой цепи, потому что четного количества зубов быть не должно. Вот почему на советских сингл спид велосипедах всегда стояло нечетное, нечеткое подсоединение, например, 48 к 19, как на Урале. Я бы поставил меньше 42, потому что слишком долгий разгон, и тяжелое восхождение в гору, отсюда и привычка многих людей кататься с низким каденсом, тогда как самый идеальный – 80 – 90, или 1,33 – 1,5 Оборотов в секунду. В пределе ускорений на скорость каденс у меня составляет 120, то есть 2 оборота в секунду, и в таком режиме я могу разгоняться до 40 км/ч и до 46 км/ч по ветру на передаточном отношении 42 или 34 к 14. Расчетная скорость: 36,02 км/ч либо 44,496 км/ч. И это является пределом в данной конфигурации. Пределом для моего сингл спида могла бы стать скорость 25,956 км/ч. Для обычного человека, с каденсом 60 – 12,978 км/ч. Это и стало его рабочей скоростью, потому что гонять на нем опасно. Максималку, которую я на нем развил, это было 20 км/ч. Без единого свободного хода, постоянно вращая ногами.
- Выставить нужный угол дирейлера, вставить винт на раме для его фиксации, иначе дирейлер будет задерживать и сбрасывать цепь. У меня как раз в нужном месте оказалась прорезь на раме. Потому как в цилиндрической гайке нужна еще большая плавность хода, чем в конусной, чтобы сепараторный подшипник не застревал за что-либо.
- Выставить идеальнейший люфт, чтобы было максимально лучшее вращение, и не было прокрутов. Выставишь немного меньше – застрянет, больше, тоже что-то произойдет. Большую роль в этом играет Литол, его нужно поставить ровно столько, сколько надо. Без Литола, в качестве экспериментальной сборки, звезду все равно клинит, цепь слетает. Большая болтанка здесь противопоказана: советская ось и гайки на 9,5 мм, китайская на 8,5 мм. Гайка, или шайба, что контрирует в этом месте ось, будет болтаться. Сама цилиндрическая советская гайка большего диаметра, чем надо. Спрашивается, как это могло вообще вместе каким-то образом подойти? Ответ прост – стандарты машиностроения, все пытаются друг друга копировать и в одинаковых диапазонах.
- Получается, я выбрал вторую звезду из комплекта 28-14Т. Все думали, что цепь быстро износится в режиме четных чисел шестерен, но как ни странно, большого удлинения не происходит. Наверно, потому что, такие цепи могут выдерживать максимум, если верить интернету, в режиме единократной нагрузки 1200 кг, а нагрузка прикладывается не более 80 кг. Что хорошо, значит велосипедную цепь еще не успели оптимизировать, под нужды капитализма, когда постоянно все разваливается, в том числе здоровье, и нужно постоянно бегать, как таракан, или белка в колесе.
Хотя если честно, я не верю, что на велосипедную цепь можно подвесить Ваз 2114, и ей бы было хоть бы хны.
Что надо будет контролировать в процессе эксплуатации:
- отворачивание винтиков, проверку всех узлов перед поездкой.
- давление в шинах
- замотать торчащие спицы армированной изолентой и выставить более тугое давление.
- наличие тормозов
- вращение педалей, умение придерживать определенную скорость, свести все риски при управлении на нет
- спешиваться при подъеме в горку.
- гнутость спиц
- при необходимости намотать еще проволоку, для усиления конструкции
- аккуратно тормозить, вращать педали несмотря ни на что, чувствовать крутящий момент
- запрыгивать на препятствия и бордюры противопоказано.
- Чем выше передаточное отношение тем лучше, потому что можно чуть больше забыться и перестать вращать педали.
Что необходимо, особенности:
- Наличие большого опыта как велосипедиста.
- С учетом того, что это двухподвес, нужно настроить пружину на максимально жесткий коэффициент, чтобы минимизировать потери и накапливающуюся усталость.
- Для коротких поездок по городу этого агрегата хватает. Тем не менее, он экономит силы в сравнении с тем, если бы пришлось идти весь путь пешком.
- Натяжение спиц, хотя с учетом проволоки, можно в некоторой мере считать, что колесо стало на литом диске, по крайней мере, оно хорошо запружинено.
Общие рекомендации: Переделывать не рекомендую, разве что по подробным инструкциям, наподобие этой, и сугубо для личного развития.
Схематичное построение конструкции:
