Привет друзья!
С ростом спроса на электровелосипеды появилось множество мастеров, предлагающих услуги по электрификации велосипедов. Однако далеко не всегда эти услуги являются достаточно качественными.
После приобретения электровелосипеда у одного из таких частников, его владелец довольно быстро заметил несоответствие реального запаса хода заявленному - велосипед проезжал в режиме помощи 40 км, а на ручке газа около 20. Хотя продавец озвучивал значения 60 и 30 км. Сразу вернуть велосипед продавцу было проблематично из-за удалённости - он приобретался в другом городе.
К началу следующего сезона велосипед и вовсе перестал работать - ручка газа то срабатывала, то нет. Попытки владельца разобраться самостоятельно ни к чему не привели.
Как выяснилось, проблема была в некачественной электропроводке, а именно - в окислившихся за зиму контактах.
Коротко про сам велосипед: это складной Stels с двигателем Bafang. Аккумулятор на 48 В установлен в сумке на багажнике. Кстати, его реальная ёмкость оказалась 9,8 Ач, а заявленная была 16 Ач.
Дисплей KT-LCD3 повредился при транспортировке, и владелец планирует заменить его самостоятельно. Слева на руле находятся кнопки включения света и сигнала.
Справа на руле - ручка газа куркового типа и пульт управления дисплеем. Ручки тормоза имеют встроенные датчики - кнопки.
На кабеле двигателя уже есть разъём, это нам немного упростит задачу, так как не придётся напаивать разъём на сам двигатель.
Контроллер рассчитан на работу с напряжением 36 В и 48 В, и на максимальный ток 25 А.
Начинаем с того, что отключаем от контроллера все разъёмы и снимаем его с велосипеда.
Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.
Модель контроллера KT36/48ZWSRM-SLS02G. Обратите внимание, какое количество проводов из него выходит. С одной стороны, это удобно при сборке на столе. С другой стороны - при эксплуатации на велосипеде эти разъёмы надо где-то прятать, так как они подвержены коррозии и последующей потере контакта вследствие вибрации.
Снимаем крышку - здесь видны толстые фазные провода, идущие на двигатель (синий, зелёный и жёлтый) и входящие провода питания (красный и чёрный). В месте входа проводов в уплотнитель с внутренней стороны контроллера нанесено немного термоклея, который, по идее, должен фиксировать провода от выдёргивания, но здесь он скорее для галочки, и легко снимается пинцетом.
Предварительно разрядив конденсаторы путём замыкания контактов питания контроллера, начинаем откручивать винты на боковой стенке - они прижимают силовые транзисторы к корпусу, обеспечивая тем самым их охлаждение.
Извлекаем плату контроллера из корпуса. В этой версии используется 9 силовых транзисторов - по 3 на каждую фазу двигателя.
Зарисовываем в блокноте все провода, входящие в плату контроллера - это поможет при впайке новых кабелей.
Также зарисовываем место впайки проводов с датчиков Холла, установленных в двигателе.
Теперь можно смело выпаивать провода и прочищать отверстия отсосом для припоя. Единственное, что я решил оставить - это DC-DC преобразователь для питания фары (справа).
Он в данном случае не используется, так как фара подключена параллельно питанию контроллера и включается с кнопке на руле. Но и удалять его особого смысла не имеет - вдруг кто-то решит им воспользоваться.
Новые провода впаиваем в соответствии с записями в блокноте, а около уплотнительной резинки надеваем на них нейлоновые стяжки, для защиты от выдёргивания.
Всего получилось 4 кабеля. Первый слева - интеграционный 8-пиновый Julet, включающий все провода, идущие на руль.
Второй - разъём питания XT60. Его пришлось отпаять и затем подпаять заново, чтобы надеть защитную стеклоармированную трубку, а сверху - термоусадку.
Третий - 3-пиновый Julet для подключения датчика PAS (педальный ассистент) и четвёртый - кабель двигателя Bafang.
Преимущество кабелей Julet и Bafang в их герметичности, высокой степени влагозащиты и, как следствие, надёжности.
Наносим термоклей со всех сторон проводов внутри контроллера, для дополнительной фиксации и герметизации. Возвращаем плату в корпус и закрепляем контроллер на велосипеде.
Для минимизации количества проводов будем использовать интеграционный кабель с разъёмами Julet. С одной стороны он подключается к контроллеру, а с другой у него разъём для дисплея (5-пиновый зелёный), датчиков тормоза, ручки газа (3-пиновые жёлтые) и фары (4-пиновый синий).
Подключаем его к контроллеру и прокладываем вдоль рамы до руля. Теперь можно оттолкнуться от конечной позиции разъёмов и определить длины проводов до органов управления на руле.
Снимаем крышку на ручке газа и видим датчик Холла. К нему идут провода: красный - плюс, чёрный - минус и зелёный - сигнал.
Отпаиваем провода и заменяем кабель на Julet. Сигнальным стал белый провод. Фиксируем для надёжности термоклеем и закрываем крышку.
На ручках тормоза установлен кнопочный датчик. При нажатии ручки замыкается два контакта, и по идее, было бы достаточно 2-пинового разъёма. Но так как на интеграционном кабеле у нас 3-пиновый разъём, мы будем использовать соответствующий ответный разъём.
Белый провод - сигнальный, а чёрный - "земля", или GND. При замыкании этих двух проводов контроллер "понимает" что нажат тормоз, и отключает двигатель.
Третий провод (красный) просто изолируем и не будем использовать. Он необходим в случаях, когда на тормозах установлены датчики Холла.
Подпаяв провода, наносим на них термоклей, сверху надеваем термоусадочную трубку и греем феном. Клей вытесняет воздух и получается надёжное герметичное соединение, исключающее коррозию и последующее разрушение контактов.
Давайте взглянем на то, как была подключена светодиодная фара со встроенным сигналом. Разъём с чёрным и жёлтым проводом подключался к контроллеру, а внутри него - непосредственно к батарейному питанию. При этом оба длинных провода шли от руля до контроллера.
Не удержался и решил заглянуть внутрь фары. Чёрный провод - это "земля", красный - сигнал (гудок) и зелёный - свет.
Внутри пульта всё совсем просто - две кнопки: красная с фиксацией для включения фары и зелёная - без фиксации, для сигнала.
Отпаиваем от кнопок старые провода и подпаиваем новые. С синего 4-пинового разъёма Julet, который будет подключаться к интеграционному кабелю, берём два провода - красный и чёрный. Это батарейное питание.
Провод на фару укорачиваем, так как она располагается на вилке, а это гораздо ближе, чем контроллер. Согласитесь, проводов стало меньше, и это скажется на внешнем виде. Фиксируем провода термоклеем и закрываем крышку пульта.
Укорачиваем провод от PAS-сенсора, установленного в кареточном узле, и подпаиваем к нему 3-пиновый Julet, который будет подключаться непосредственно к контроллеру.
Контроллер закреплён на раме при помощи хомутов из поликарбоната. Укладываем провода и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Количество проводов на раме заметно сократилось, а на выходе из контроллера теперь нет огромной вязанки с разъёмами.
Какие преимущества получил велосипед с новой электропроводкой?
Во-первых, это, конечно уменьшенное количество проводов. Во-вторых - отсутствие вязанки с разъёмами около контроллера. В-третьих - надёжная влагозащита соединений, благодаря которой велосипед прослужит долго.
И что не менее важно - возможность быстрой замены комплектующих в случае их повреждения и выхода из строя.
Надеюсь, было интересно, а для кого-то может быть и полезно.
Если понравилось, ставьте "палец вверх" 👍 и подписывайтесь. Это очень мотивирует к написанию новых статей!
СПАСИБО, что дочитали до конца, и до встречи! 👋
