Знание - сила! Именно так уместно начать эту заметку. Я хочу рассказать о проходимости автомобиля и о том, что делает один автомобиль более проходимым в сложных дорожных условиях, чем другой.
Идея заметки появилась не случайно. Соседка по даче приобрела себе новую машину и прокомментировала покупку так, что "на старом ниссане тут никуда не проедешь!"... Взглянул я на её покупку...И прослезился...Сам я интересуюсь джипами и люблю вездеходы. Но её покупка "превзошла все ожидания".
Менеджер салона ухитрился втюхать бедной женщине переднеприводный автомобиль со страшным названием Джили (для меня кстати и этот производитель - открытие), убедив её в том, что это Жжииип, который проедет везде! И вот она заехала ко мне, весело прохлюпала по грязи и...Не смогла уехать обратно :) Дорога ко мне идёт под горку и она раскисла от дождя. Ну и..На деле мы имели переднеприводный утюг с лысой резиной.
Что же...Менеджер, скотина этакая, пользуясь незнанием вопроса и непониманием специфики этого транспорта молодой мамой, продал ей какого-то крокодила, который не вашим, не нашим. Он и по трассе едет хреново, и в первой луже садится. Потому для подобных ситуаций я решил сделать небольшой мануал, чтобы следующий раз манагер остался без премии за продажу.
Итак, в сущности, проходимость любого автомобиля определяет всего несколько базовых моментов. Со времен царя гороха никто ничего нового не придумал. Да и с инженерной точки зрения, все подходы упрутся в обозначенные пункты.
Если вы читали мою статью про убогость современного автомобиля, то я уже рассказывал, как бородатые решения выдают за интеллектуальные системы :)... Но давайте перечислим факторы проходимости:
- Возможности движителя
- Наличие полного привода
- Наличие межосевых и межколесных блокировок
- Высота клиренса
- Наличие понижающей передачи (не самое важное для повседневного использования, но полезное дело)
- Мощность двигателя (Не самый важный показатель, но весомый в некоторых случаях)
Теперь пару слов о каждом из них.
Возможности движителя
Движитель - это, собственно говоря, колёса :)...У трактора движитель - это гусеница, а у авто колёса.
Для того, чтобы автомобиль был проходимым, нужна хорошая грязевая резина. На худой конец - универсальная резина. Лысая резина хорошо по грязи или снегу не пойдет. Её можно усилить цепями или же подспустить. Но это совсем другая история....Но если вы выбираете джип, а вам предлагают авто на асфальтовой резине - это обманка.
Даже легковушка с хорошим цеплючем протектором способна неплохо показывать себя на бездорожье. При должном мастерстве водителя, конечно же.
Сюда же относится конфигурация колеса. Профиль резины должен быть высоким, чтобы исключить удары по диску, а радиус колеса- максимально возможный.
Полный привод и блокировки
Полный привод - штука весьма полезная, а на грязи просто необходимая. Даже на посредственной машинке с отсутствием прочих грязевых усовершенствований, но на полном приводе, можно неплохо полазить по грязи.
Пояснять, что есть полный привод, я думаю, не нужно. Просто уясните, что машина для грязи должна быть полноприводная. Это нужно, поскольку развесовка автомобиля так построена, что одна ведущая ось не всегда способна вытягивать авто из лужи,с мокрой травы да и из прочих проблемных мест.
Но тут нужно быть внимательным. Полный привод делают не только для танков :) Этот конструктивный прием используют и для раллийных автомобилей, и для гоночных машин. От того, для грязевой машины хорошо бы иметь блокировки.
В любой машине есть дифференциалы. Устройства, которые позволяют колёсам вращаться с разной скоростью. Дифференциалы могут быть межосевые, а могут быть межколесные. Именно из-за них машина может стоять тремя колесами на твердом грунте, а одним колесом в луже и крутить именно колесо, которое стоит в луже.
В худшем случае, нужно иметь хотя бы межосевую блокировку. Так по умолчанию сделана Нива или Jimny. Это когда колёса гребут керст-на-крест. Идеальный вариант - иметь возможность блокировать и межколесные дифы.
Про полный привод можно рассказывать очень много. Отметим ещё, пожалуй, что полный привод может быть "честный", а может быть хрен знает какой.
На этом тоже часто попадаются малосведующие покупатели. Например, есть такая штука, как вискомуфта. Это устройство обеспечивает полный привод на низких скоростях. Но при увеличении частот обращения привод отключается. Подобные решения лучше, чем их полное отсутствие. Но особого доверия не вызывают. Это касается и прочих современных "интеллектуальных" систем.
Высота клиренса
Клиренс - это фактически высота днища машины над землей. Чем выше - тем лучше. Понятно,что джиперы любят лифтовать свои авто. Но для гражданского использования хватит и машины с приемлемым клиренсом. Это около 200 мм для типичного кузова.
Клиренс нужен для того, чтобы не бояться сесть на пузо в колее или собрать днищем всякие камни и прочий хлам из под колес. Высокая машина позволяет пролетать сложные участки и не переживать, что ты сядешь в лужу. В прямом смысле этого слова :)...Отмечу тут, что в некоторых случаях клиренс оказывается куда более важным параметром, чем полный привод.
Понижайка
Понижающая передача позволяет использовать высокие обороты двигателя и увеличивать тяговитость. Штука полезная и очень нужна машинам со слабым двигателям типа Jimny или Нивы.
Ведь для нас важно зацепиться за грунт и не дать соскочить зацепу. Для этого с минимальной скоростью вращения и с максимальной силой, нужно протащить колесо по поверхности.
Опция очень приятная и часто вытаскивает из болота, но не является принципиально важной для большинства случаев.
Мощность двигателя
Чем мощнее двигатель, тем лучше. Но это не значит, что на слабеньком агрегате ты застрянешь в любой луже. Если выполнены первые три условия, то мощность двигателя превращается в приятное дополнение, а не определяющий фактор.
Высокие показатели мощности нужны как раз-таки в случаях, если нет понижайки :)...А лучше, если есть и то, и другое. Ну и принципиальное значение фактор приобретает, скажем, при попытке забраться в отвесную горку.
Вот мы и узнали, какие факторы обязательно нужно проверять при выборе машины для бездорожья. Никакие бортовые компьютеры и прочая ерунда не помогут, если предыдущие пункты не выполнены. Правда водитель с высоким уровнем мастерства вылезет из любой задницы на любом автомобиле, но это отдельная история. Для типичного пользователя категорически нужны три первых фактора в нашем списке.
Ещё часто обсуждается вопрос, можно ли на автомате ездить по грязи или буксовать?
АКПП на грязи
Я не случайно не включил наличие механической коробки в список обязательных требований.
Автоматическая коробка передач в режиме гражданского использования прекрасно справляется со стандартными грязевыми процедурами. Само собой, что если планируется регулярно лазить по грязи и участвовать в соревнованиях, то механика тут и лучше, и надежнее. Но для поездок на дачу по грязной дороге автомат подойдет более чем. Автомат зря ругают. Обычного его ухлопывают из-за неумелого использования. Речь идёт сейчас о классическом "бублике".
Разве что, автомат должен иметь режим ограничения. Нужно запретить автоматике перепрыгивать на более высокие передачи и заставить работать на пониженном диапазоне. Это реализуется или так называемым снежным режимом, или диапазоном D-3-2-L. Ну и само собой, газовать бездумно даже на ограниченной коробке нельзя. Это и технически безграмотно, и бесполезно.
Но повторюсь, с любой коробкой передач можно вылезти из грязи, если соблюдать правила эксплуатации конкретной коробки и не допускать перегревов и т.п. А вот без полного привода, большого клиренса и цепких колёс вам будет ой как печально!
Надеюсь, эта информация поможет вам при выборе машины. А если вы хотите подробнее узнать про поездки по грязи на автомате, то дайте знать в комментариях.
