Кажется, при всепобеждающем капитализме и сухом расчёте делать винный бизнес так, как Пьемаджио - невозможно. Невозможно, если играть по-старому. И вполне успешно, если чувствовать время. Эмоциональность и искренность - новое системное явление, и не только в бизнесе, к слову. Об этом и будет наша история, которую смело можно назвать "разрушая мифы".
Чувствую себя Наташей Ростовой, которая выбралась в свет. Но без сопутствующего апломба: ни карет, ни кавалеров, а только маршрутка из Барнаула и шляпа, слетающая от промозглой метели в сугробы. Апрельские! Мама не одобрила бы, наверняка. Как и мои лёгкие платья (взяла три - на всякий случай) и туфли, в которых я намерена ехать прямо из гостиницы.
В таких условиях особо чувствуется дефицит тепла - физического и душевного. И вот в семь вечера я оказываюсь в новосибирском InVino, где начинаю отогреваться. Винный вечер и встреча с Андреем Петровым - цель поездки.
Знакомлюсь с командой Инвино. Мне радушно наливают бокал вина. Анна Смирнова (та самая сомелье со скрипкой) подмигивает и сразу определяет место прямо возле питерских гостей. Тут же притягиваются обаятельные Толя и Василиса, люди явно живые и весёлые. Толя колдует с фотоаппаратом весь вечер (и получаются атмосферные снимки в итоге), с Василисой мы просто делаем похожее, но в разных городах.
А потом появляется Андрей. Вечер - начинается.
История Пьемаджио началась с эмоций. Лариса Карабань, основательница сети Рив Гош, однажды оказалась в итальянской Тоскане. Что-то напомнило ей детство и родные места - солнце, ароматы, особая ментальность этого места... Это был и не родной Кавказ, но кто бывал хоть раз в горах, поймёт, от чего может защемить сердце в схожей атмосфере. В 2013 году Лариса покупает средневековое поместье Пьемаджио в местечке Ле Фиорайе. Основанное в 12 веке, оно находится в регионе Кьянти, по дороге между Флоренцией и Сиеной. При поместье есть и старая винодельня - но изначально в планы заниматься виноделием не входит. Не заниматься вином в Тоскане можно, конечно, но тогда придётся по закону платить налоги "за простой" - регион-то исторически-винодельческий. В общем, возникает новое дело, и Лариса включается с интересом в новый проект. А что если местные маленькие винодельни вывести на мировой рынок?
Для такого азартного челленджа требовались люди. Увлекающиеся и горящие новыми идеями. Таким знакомым оказался Андрей Петров, личность неординарная и яркая. Выпускник Высшего Военно-Морского инженерного училища, бизнесмен, который в какой-то момент взял паузу в делах. И тут - новый проект, вино, Италия. В общем, закрутилось все быстро. Старейшая винодельня Пьемаджио, при поместье, дала название новой компании.
Очень быстро Андрей понял - одной винодельни мало для большого проекта. Торговый дом Пьемаджио начал собирать под своим крылом хозяйства, и не только в Тоскане.
Сейчас в портфеле компании более 40 производителей, и компания продолжает расти.
Отбор - хоть и серьёзный, и с ориентацией на рейтинги, но все же - субъективный. Что и прекрасно. Ведь как оно есть: виноград может быть одним и тем же, технология примерно одинаковая, а вот один винодел вкладывает душу, а другой - нет. Вино - продукт живой, эмоциональный... В Пьемаджио удаётся собрать в портфеле не просто вино, а вино, за которым стоит человеческая история, традиции, или напротив, дерзкие эксперименты, но у вин Пьемаджио есть свой характер. Определённо.
***
"Примерно представляете, где озеро Гарда? Север Италии, регион Ломбардия", - рассказывает Андрей.
"И там Муссолини расселял с товарищами-фашистами любовниц своих - политика политикой, а женщин радовать надо", - шепчу я Василисе.
В бокалах первое вино - винодельни Cantina Colli Morenici, которая теперь тоже в портфеле Пьемаджио. Pinot Grigio Garda - белое сухое вино, радующее хорошим балансом, нотками дюшеса (такого понятного для русского человека) и дарящее с первого глотка летнее настроение.
Андрей продолжает: "В итальянском есть такое понятие "bevibelita" - "хорошо пьющееся", и этот термин вполне подходит для этого Пино Гриджио. С небольшой кислотностью, лёгкое, хороший вариант для большой компании, как аперитив к ужину тоже подойдёт".
Винодельня Cantina Colli Morenici расположена в Понти-суль-Минчо, небольшом городке в нескольких шагах от южного берега озера Гарда в Ломбардии. Являясь частью кооператива Cantine di Verona, винодельня владеет виноградниками от холмов Вальполичеллы до озера Гарда. Потому - чисто веронская история и вино, как выражение бьющегося сердца итальянской винной сцены.
Выращивание винограда здесь уходит корнями в многовековую историю - и винодельня, основанная в 1959 году, производит не только свежие и динамичные белые вина (как наш ломбардийский пино гриджио), но и знаменитую веницианскую троицу - амароне, рипассо и вальполичеллу.
Гарда - исконно туристическое место со времен древних патрициев, от которого меньше всего ждёшь драматических историй. А ведь именно здесь, на ломбардийском берегу Гарды, Бенито Муссолини в 1943 году основал Итальянскую социалистическую республику, и на берегу Гарды дуче действительно поселил свою любовницу, Клару Петаччи. Для удобства, видимо.
Фокус виноделия: благодаря морфологической структуре, особой структуре почвы и микроклимату, на который влияет озеро Гарда, этот район особенно подходит для виноградарства.
Вечер продолжается красными винами этой же винодельни. Андрей рассказывает про романтический перевод названия региона. Valpolicella - "долина множества погребов". Предлагает оценить вина разных стилей. Вальполичелла Супериоре - отличается от обычной вальполичеллы выдержкой. И большей фруктовостью за счет добавление корвиноне в классический ассамбляж (корвина, молинара и рондинелла).
Рипассо идет следом. Андрей рассказывает нам совет одного крымского винодела, как быстро "разбудить" вино. Не просто налить, к примеру, в декантер, а взболтать и взбить (!) вино до состояния пены. Для рипассо и амароне, этих итальянских синьоров, метод отличный. Чтобы вино начало насыщаться кислородом и быстрее раскрывать свой пышный и полный букет.
Рипассо с итальянского переводится "вторичный", и как стиль вина появился он относительно недавно, в 80-е годы. В результе экономической предприимчивости или удачного эксперимента, не знаю, но решили так: жмых (виноградные косточки и шкурки) после производства амароне стали добавлять в другие вина. Для чего? (Чтобы не пропадало, так сказал бы русский человек). В итоге вино, при мацерации которого добавили амароновые отжимки, получилось более танинным, сложным, с прекрасными ароматикой и цветом, более ярким, чем оно было бы без этого.
Изначально пост-амароне шло только на внутренний рынок, но со временем новый стиль так полюбился даже профессионалам, что рипассо выделили в стиль самостоятельный, а в 2009 году это вино получило высокий статус DOC.
Андрей продолжает свой рассказ о Венето, остаётся оценить амароне, но оно - в конце. Нам подают вино Fidenzio Montefalco Rosso. Из другого региона, другой винодельни. Оказываемся... в Умбрии.
Сantina Tudernum - на слуху у винных любителей. И неспроста.
Название Tudernum отсылает к знаменитому древнему умбрийскому вину. "Тудернис" - так Плиний Старший назвал особенное белое вино из сорта греккето. Кооператив был основан в 1958 году, сейчас общая площадь виноградников 280 га, что не так много для кооператива. Вполне осознанное сокращение площадей с одной целью - сосредоточиться на качестве выпускаемой продукции. Cantina Tudernum - достаточно известное хозяйство в Умбрии, производящее вина и уровня IGT, и DOC, и самого высокого статуса DOCG.
Андрей предлагает поиграть. Звучит знакомое "вино надо кушать" и идея поменять блюда и вина! И вообще, предлагает поразмышлять, что ещё может подойти к последним двум винам. Коллективно приходим к решению "поженить" Монтефалько и тушёную свинину.
"Да, хорошая альтернатива тосканскому кьянти", - отвечает на чей-то вопрос из зала Андрей. Мысленно соглашаюсь. Для меня, любителя красных с хорошей кислотностью, Фиденцио - находка. Выдержанное во французском дубе, вино дарит сверх всего лёгкую ваниль во вкусе. Первая скрипка в составе - "кровь Юпитера", санджовезе, сорт, придающий винам из него высокую кислотность. Напиток благородный и за счет ассамбляжа санджовезе с древнейшим сортом сагрантино (автохтон Умбрии) и французским мерло.
Завершаем ужин томным Амароне. Десерт хорош (мусс-пломбир с клюквой), но сюда же и жирный кавказский суп подойдёт, и жареные колбаски. Кто-то из гостей предлагает взять в сопровождение сыр. "Если только выдержанный и весьма зрелый", - замечает Андрей. И объясняет корреляцию между степенью ферментации обоих продуктов - вина и сыра, и сочетаемостью. Для амароне, продукта долгой ферментации (сначала passito - заизюмливание винограда в течение нескольких месяцев, потом мацерация, долгая выдержка... цикл занимает несколько лет, прежде чем попасть в бокалы) нужен сыр с таким же длинным циклом производства. Чтобы случилась гастрономическая любовь!
Кажется, мир сомкнулся в одной точке: уютный ресторанчик, вино, люди вокруг. Толя, ловец моментов на камеру, тоже включается в уже неформальное общение. Наш стол притягивает людей. Разговор о чем угодно, как я люблю после мероприятий: возникает своеобразный синапс между Андреем и аудиторией. На тонких мыслительных волнах говорить об эмоциональности - подразумевается.
В магазине на полке могут стоять две разные бутылки. Но что вы выбираете? Обычно ту, которая задела чувства. Привела к ассоциациям. Андрей показывает пример чувственных этикеток... по форме. Точнее тут будет сказать - "по формам".
Относительно недавно Пьемаджио стал работать с командой виноделов BOVIO, одной из самых молодых в регионе, если не самой молодой. Винодельня BOVIO расположена в самом сердце Бароло в коммуне Ла Морра (Пьемонт). Уважение к земле вместе с традиционным виноделием и при этом современный взгляд - залог их успеха.
Меня, конечно, привлёк рассказ про Фабио Джеа, винодела из Пьмонта. Это как раз история о том, что за вином чувствуется личность. В Пьемаджио почти 3 года договаривались, чтобы привезти одного из самых сумасшедших, забавных, и провокационных виноделов в Россию.
Новаторство во всём: использование форфора для выдержки вместо одной только традиционной древесины, бутылки, которые как будто выдувались не на заводе (да и вообще не в наше время?), бумага ручной работы и этикетки, пронумерованные карандашом.
На некоторых бутылках этикетки и нет вовсе, вместо того - свисающий на ниточке небольшой кусочек бумаги. Как, к примеру, на бутылке с "Грибной пандой" (хм?) Вино, которое меня заинтересовало, разумеется. Помимо любытного названия, "тайного" кода (любителям шифров зайдёт) и дизайна, вино занимательно тем, что это natural wine. А это значит, без добавления серы, без фильтрации и очистки. Органика на пределе возможностей.
Пока Андрей (с каким-то азартом даже) рассказывает про интересных виноделов, я смотрю на него и думаю, насколько же это здорово быть аутентичным. Это когда человек не просто осознает свои внутренние ценности и потребности, но и творит свою жизнь, опираясь на них. Веришь абсолютно, что Андрей чувствует характер и душу вина. Особенно, когда он рассказывает о работе над переводом книги Сальвадора Дали «The Wine of Gala» («Вина Гала») — эксцентричного и иллюстрированного гида по винам со всего мира. В основе классификации - эмоциональное восприятие вина. «Вина легкомыслия», «Вина невозможности» и «Вина света» гений лично дегустировал и, главное, иллюстрировал.
Кому ещё пришла бы идея перевести книгу на русский, как не Андрею Петрову?.
Заканчивается вечер. Всматриваюсь в лица людей вокруг, чтобы ярче отложить в памяти образы и эмоции. Неожиданный подарок от Новосибирска! К нам подходит гостья, художница, как оказалось, и дарит нам с Андреем... наши портреты!
Делаем много фотографий, Толю, наконец, кормят, смеёмся... И не прощаемся, а просто говорим до свидания друг другу.
Ольга Дорошенко, увлеченная вином шляпница из Барнаула.
18 апреля 2023 года