Раньше частенько так в объявлениях о продаже мотоциклов Урал и Днепр, с целью повышения покупательского интереса, писали: "все подшипники заменены на импортные". У авторов таких объявлений хочется спросить: ну, поменял, и чё дальше?
Первый опыт ремонта двигателя и коробки передач мотоцикла Днепр был наполнен для меня мистикой и тайной. Берешь хороший, новый подшипник, устанавливаешь его "на горячую" на вал, а он по мере остывания, перестает нормально вращаться и возникает такое ощущение, что шарики превращаются в квадратики...
Набравшись немного опыта я понял, что несоблюдение посадочных мест подшипников является одной из наиболее распространенных проблем русских оппозитов.
Возвращаясь к первому абзацу статьи хочется спросить: что изменится к лучшему, если вы установите новый, дорогой, импортный подшипник в картер с прослабленным посадочным местом? А ничего. Точнее нет, в процессе эксплуатации это самое посадочное место будет разбивать еще сильнее и по результатам очередной разборки агрегата картер придется просто выбросить.
Итак, давайте попробуем разобраться, как же вылечить столь распространенную "оппозитную болячку".
1. Диаметр посадочного места слишком велик (на валу) или слишком мал (в картере) и подшипник не крутится.
В этом случае самым правильным и технологичным решением проблемы будет проточка посадочного места до нужного диаметра. Вместе с тем, техническая возможность проточить вал есть не у каждого. С картером дело обстоит еще сложнее.
В принципе, в настоящее время найти специалиста, который будет иметь необходимое оборудование и навыки не составляет труда. Выслать мастеру детали также не проблема - транспортные компании компании отправят их хоть на Луну (ну, до ближайшего к ней терминала, по крайней мере). Единственный недостаток подобного варианта - существенное увеличение конечной стоимости ремонта, поскольку за пересыл туда и обратно, вероятно, придется заплатить еще больше чем за саму работу.
Я пошел немного иным путем, который, на мой взгляд, является достаточно приемлемым.
Почему подшипник перестает крутиться после установки его на вал, диаметр которого превышает необходимую величину? А потому, что внутренняя обойма подшипника чрезмерно расширяется и исчезает радиальный зазор, предусмотренный для нормальной работы данной детали. Следовательно, если этот зазор (его еще называют тепловым) увеличить, подшипник будет прекрасно крутиться даже при несоблюдении размера посадочного места.
Увеличенный радиальный зазор в российских подшипниках закодирован в начале обозначения (в префиксе). Например, подшипник с зазором больше нормального по ГОСТ обозначается так: «30-3520». А в европейском стандарте ISO зазор указывается после основного обозначения (в суффиксе – как C3 или C4). Например, импортным аналогом этого же подшипника будет подшипник «22220/C3».
Вот примеры полного обозначения различных подшипников по каталогам основных мировых производителей с зазором C3 (больше нормального):
22220EJW33C3 (TIMKEN), 22205EAW33C3 (SNR), 6208NRC3 (KOYO), 6305LLUC3/5K (NTN), 6205DUC3E (NSK).
Или же обозначения подшипников с зазором С4 (больше чем C3):
NU320EMAC4 (TIMKEN), 22210EAW33C4 (NTN-SNR) ит.д.
Существуют и иные величины зазоров: C2 (меньше, чем C3) и C1 (меньше, чем C2). Но подшипники с таким зазором встречаются очень редко, и обычно они отсутствуют на складах готовой продукции (поставляются специально под заказ). Такой зазор чаще используется в подшипниках высокой точности. Пример обозначения такого подшипника: 23128CKE4C2P55S11 (SNR).
После установки мной подшипников с обозначением С3 на слишком "толстый" вал они прекрасно вращались и даже имели не большой люфт. То же самое и с посадкой в картер.
2. Диаметр посадочного слишком мал (на валу) или слишком велик (в картере) и подшипник "проваливается".
В сети в качестве решения данной проблемы встречаются советы установки подшипников на специальный клей. Это, пожалуй, самый простой вариант.
Намазал посадочное место некой таинственной субстанцией из тюбика, установил подшипник, и готово. Дешево и сердито. Но совершенно не удобно. По той простой причине, что, вероятно, собранную деталь вам придется когда-нибудь разбирать. Если разборка будет производиться в мастерской, то она не доставит серьезных затруднений - для демонтажа "посаженного" на клей подшипника деталь достаточно нагреть.
А если ремонт будет производиться в дороге? Паяльную лампу с собой возить? На одиночке... Не очень удобно, но зато такая штука будет смотреться на мотоцикле весьма оригинально. Да и костер, если что, проще развести...
Не совсем понятно также, насколько удобно снимать только одну (внутреннюю или внешнюю) обойму подшипника - при ремонте редуктора, например.
Второй вариант решения проблемы - проточка посадочного места до меньшего диаметра и установка ремонтной втулки. Однако этот вариант , во-первых не легок и не дешев, а во-вторых не везде может быть применен.
Наиболее подходящим способом ремонта "просаженных" посадочных мест в домашних условиях мне представляется увеличение диаметра гальваническим методом. Подобный метод не является ни дорогим, ни трудоемким. И не требует каких-либо материальных вложений.
Самое доступное гальваническое покрытие для домашнего мастера - цинкование. Единственно только, вряд ли можно посоветовать обмазывание восстанавливаемой детали тряпочкой, смоченной в электролите. Это во-первых долго, а во-вторых равномерность нанесенного покрытия будет сильно далека от идеала.
Рецепт электролита для цинкования и советы по сооружению простейшей гальванической ванны вы можете почерпнуть в сети, узнать в специальной литературе или посмотреть на видео в одной из следующих публикаций.
