Этот Додж Челенджер прибыл из-за океана, штат Флорида, и прямиком к нам на эвакуаторе. Что там с ним случилось, мы уже никогда не узнаем. Но в результате пострадал не только кузов, но и подвеска: заднее колесо было буквально вырвано (на фото — времянка).
Так как автомобиль привезли целенаправленно под восстановление, у заказчика имелся и донор. Поэтому к ремонту приступили сразу же.
Донор — это второй такой же автомобиль, тоже битый, но с другими повреждениями (чтобы можно было взять у него детали для ремонта автомобиля № 1)
Какой был план изначально
- Вытягиваем кузов на стапеле (устраняем изогнутость — «банан»).
- Меняем заднюю левую четверть целиком с сохранением пола.
- Ремонтируем подвеску.
Но потом мы сняли бензобак и увидели это:
Пол сложился! И это несмотря на то, что массивный лонжерон, который разделяет заднюю внутреннюю арку с полом, был визуально целый.
Так произошло потому, что удар принял не только кузов, но и подвеска. Подрамник, закрепленный на лонжероне, сыграл на сайлентблоках и подвинул лонжерон. Сам лонжерон особо не пострадал, а вот складку на полу сделал.
Заказчик был «приятно» удивлен, а мы взяли тайм-аут для переоценки. Учитывая то, что левая боковина не должна иметь ни одного сварного шва, а покраска нужна под толщиномер, задачка встала непростая.
Решили так: высверливаем по заводским точкам с донора нужную часть и стыкуем. Звучит просто, но на деле пришлось сначала высверливать наружные элементы кузова, а потом еще несколько слоев внутренних усилителей (они держат каркас автомобиля). Я бы сказал, «ЛЕГО» по-взрослому.
Демонтировали заднюю подвеску, разобрали салон и выхлоп. Задние колеса заменил подкатной «модуль» (классное название, космическое — как и «стыковка»😊).
Он позволяет передвигать авто по цеху и уже не раз помог нам пристыковать «донора» к «пациенту».
Теперь самое важное и сложное: вытяжение кузова по заводским размерам, устранение «банана», удаление поврежденных частей, подготовка донора к стыковке.
Мы всегда сначала вытягиваем кузов до заводских параметров, только потом отпиливаем поврежденные части. Чтобы приваривать донорские части сразу на их заводские места.
Донор должен зайти в стык целиком со следующими частями кузова:
— боковина целиком (от заднего левого крыла по переднюю левую стойку двери);
— пол багажника;
— задняя панель;
— ниша задних сидений;
— внутренняя арка заднего правого колеса.
Отсоединяем донор:
Фотографируем как лежит заводской герметик, чтобы потом воссоздать его по-заводскому, специальным пистолетом для нанесения шовного герметика.
Кузов вытянут, делаем первый тренировочный подкат донора:
Скрепляем временно, убеждаемся, что кузов вытянут, и начинаем стыковку. Не спешим, не нарушаем зазоры при постоянном контроле, свариваем внутренние усилители и двигаемся к наружным.
Спустя три дня кузов обварен и обточен в местах сварки. Навешиваем навесные элементы, смотрим зазоры. Все четко, ни одного отклонения! 💪
Грубая, но важная работа позади, пора перейти к эстетике и внешнему виду!
Полости кузова обрабатываем антикоррозийными составами: грунты эпоксидные, обычные грунты, коктейли на основе разных мастик и мовили — маслом кашу не испортишь! Швы после сварки и обточки тоже грунтуем, а затем наносим герметик по-заводскому.
Цвет «внутрянки» тоже должен соответствовать, поэтому подбираем и красим — днище и багажный отсек.
Этап наружного окраса требует снять все лакокрасочное покрытие до металла и нанести нужные слои в правильном порядке, по-заводскому выдерживая толщину каждого слоя.
Вмятины вытягиваем методом беспокрасочного выпрямления (PDR).
Окрашен! Замерили толщиномером — все параметры в заводе! 👍
Далее сборка...
...и результат!
Как вам результат? Ну и, конечно, задавайте любые вопросы по ремонту вашего авто, отвечаю всем лично: