Прежде всего то, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов Цельсия!
Нюанс первый. Именно под рабочую температуру в 100 градусов, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения современного автомобильного двигателя. На холодном моторе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой системе приводят к крайне быстрому износу деталей и «задирам» на поршнях.
Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, причем иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!
В народе принято считать, что каждая холодная заводка равносильна полутысяче километров пробега. И это – даже без нагрузки!
Нюанс второй: в инструкциях к автомобилям нередко пишется, что водителю «следует сразу начинать движение, чтобы двигатель как можно быстрее прогрелся под нагрузкой». И это правда: чем выше нагрузка на мотор, тем больше в нем выделяется тепла, тем быстрее он прогревается.
Однако, если вспомнить о проблеме высокого износа из-за повышенных тепловых зазоров, либо слишком плотной посадке движущихся узлов в холодном корпусе, то становится понятно, что тут далеко не все так просто. Например, под высокой нагрузкой плотно посаженный в цилиндр поршень (при подборке пар считается, что нормальный зазор – это когда поршень без колец медленно опускается в цилиндре под собственным весом) станет быстро расширяться. Ведь он соприкасается с раскаленными газами сгорающей топливной смеси. А вот стенки цилиндра, охлаждаемые антифризом, начнут свое расширение значительно позднее. И вот тут начинается рискованная лотерея: успеет поршень «задраться» или заклинится к моменту расширения цилиндра или не успеет? Причем, по совершенно очевидным причинам, плотность посадки поршней в цилиндрах будет резко возрастать по мере изначального охлаждения двигателя. Одно дело – температура при запуске плюс 15 градусов, и совсем другое – минус пятнадцать.
А если минус 25?
Стоит ли при такой температуре спешить с нагревом поршня в цилиндре? Ведь он охлаждается за счет «контактной передачи тепла» стенкам цилиндра и обдува донышка холодным воздухом полости картера! При малой нагрузке тепло отвестись еще успевает, и сильно поршень не «разопрет». А вот на полном газу сразу после заводки – не факт.
Нюанс третий – обогащение топливной смеси при заводке и прогреве двигателя. Мало кто из водителей задумывается над тем, что причиной переборки двигателя в 90 % случаев является падение компрессии. А падение компрессии вызывается «залеганием» уплотнительных колец в канавках поршней. «Залегание» же всегда есть следствие нагара. А откуда берется нагар?
Общеизвестный факт: при заводке холодного двигателя смесь необходимо переобогащать, поскольку капельки топлива из смеси осаждаются на холодных стенках двигателя. И чем длиннее тракт, по которому летит смесь, тем богаче оная должна быть в момент смешения бензина с воздухом. Иначе – не вспыхнет. Однако излишне богатая смесь углеводорода и воздуха не прогорает полностью, часть углерода остается в отработанных газах и выпадает где ни попадя в виде сажи. Или, проще говоря – нагара. Чем сильнее вы давите на газ при холодном двигателе – тем больше летит в цилиндры переобогащенной смеси и тем больше там выпадает нагара. И тем быстрее залипнут поршневые кольца в канавках цилиндров. Зависимость прямая и очень четкая.
Таким образом, можно уверенно сказать, что езда на непрогретом двигателе в высшей степени вредна на машинах с карбюраторным способом создания топливной смеси, а также – с моновпрыском, и крайне неразумна для любых типов двигателей при отрицательных температурах.
Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При собственной цене в пределах 200–300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше.
Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть за руль, включить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.
В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые «аккумуляторы тепла». Или, проще говоря – специальные термосы, в которых после остановки двигателя сохраняется несколько литров горячего антифриза. По стоимости они значительно дешевле предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют тоже неплохо.
Нюанс четвертый: загустение масла. Общеизвестным фактом является то, что при снижении температуры масло становится ощутимо более вязким. Для двигателей, залитых соответствующим сезону маслом, это не является особой проблемой. А вот для машин с АКПП, которые получают у нас в стране все большее распространение, данная неприятность может оказаться фатальной.
Проблема в том, что внутри АКПП имеется большое количество датчиков, клапанов, шайбочек и муфточек, сделанных из пластика и весьма хлипких. Разумеется, при рабочих температурах все они вполне успешно выполняют свои функции. Но вот при низкой температуре, оказавшись под давлением идущего из гидронасоса масла повышенной вязкости эти нежные детальки совершенно запросто могут и поломаться. Поэтому на машинах с АКПП категорически запрещено начинать движение без предварительного прогрева при температурах ниже минус пятнадцати градусов! При просто отрицательных температурах – это нежелательно. Во всех прочих случаях – нежелательно давать автоматической коробке полную нагрузку сразу после заводки двигателя.
Нюанс пятый: как относиться к советам производителей ничего не греть и ездить, не обращая внимания на температуру?
Подумать над простой истиной. Какой совет охотнее даст производитель – тот, благодаря которому вы проедете миллион километров не зная проблемы, или тот, из-за которого за тот же срок вы раз пять закажете у него ремкомплект для переборки движка?
Как долго нужно прогревать двигатель?
Летом:
– завели машину, вышли, обошли кругом, оценивая внешний вид, наличие на своих местах госномеров, отсутствие повреждений, взяли тряпочку, протерли стекла, сели за руль, тронулись с места.
Зимой:
– завели машину, вышли, обошли кругом, оценивая внешний вид, наличие на своих местах госномеров, отсутствие повреждений. При необходимости (а зимой из-за постоянной слякоти такая необходимость есть всегда) смочите «незамерзайкой» тряпочку, протрите госномера, стекла салона, осветительные приборы;
– при наличии снега – смахните его сметкой, начиная с капота.
– оторвите дворники от стекла (зимой за время стоянки они почти всегда примерзают, поскольку после парковки снег подтаивает на теплом стекле, и по мере выстуживания машины превращается в лед). Затем каждую щетку нужно пару раз выгнуть, согнуть, снова выгнуть. При этом выкрошится ледок, который в холод образуется в сочленениях щетки и пазах, мешая ей плотно прилегать к стеклу. Пройдитесь пальцами от начала и до конца по резинкам каждого дворника, разминая их, вычищая застывший на них лед и подтаявший, а потом замерзший снежок. Убедившись, что щетки мягкие и эластичные по всей длине, возвращайтесь за руль, включайте на полную мощность обогреватель салона и подогрев заднего стекла – и можете медленно трогаться.
Очень важно! Выходя из машины с заведенным двигателем и ключом в замке зажигания – никогда не захлопывайте дверцу салона. Просто прикрывайте. Достаточно часто случаются ситуации, когда машина самопроизвольно встает под охрану – а вы-то снаружи! Отрезаны от ключей надежными замками. Еще более неприятна ситуация, когда угонщики, считав граббером код вашей сигнализации при открытии машины, сознательно ставят ее «под охрану». Пока вы бегаете за запасным комплектом ключей – они откроют «центральный замок», влезут в машину, и автомобиль окажется в их полном распоряжении не только с ключом и иммобилайзером, но и с полным пакетом документов!
Как повысить мощность двигателя?
Этот вопрос волнует всех, кто начинает ощущать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Водителю хочется ездить быстрее и быстрее.
Тут сразу нужно сказать, что скорость и приемистость машины зависит отнюдь не от диаметра колес (рекламируется и такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра), а от усилия, приложенного к самим колесам. То есть, от мощности двигателя.
Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установка суперсвечей, засовывание проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно сделано еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно – улучшить нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройки двигателя, все же имеются. Это:
– улучшение качества топлива и
– увеличение объема поступаемого воздуха.
С качеством все ясно – чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина. Однако без повышения степени сжатия возросшая мощность будет совсем не велика, и вряд ли оправдает дополнительные затраты.
Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Чем больше воздуха в цилиндрах – тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?
Если заглянуть под капот любой машины, то там обнаружится воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там что-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от сего препятствия, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна. Подобный фильтр нужно мыть и проверять, чтобы не высох – но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.
Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее – если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но тут проще сразу купить просчитанный и отрегулированный двигатель с турбонаддувом.
Очень важно! Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – это все возможности, которые имеются у автовладельца для увеличения мощности двигателя (без серьезных переделок)! Если вам пообещают что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман! Пользы не будет – а вот сломать что-нибудь жулики способны запросто!
Как экономить топливо?
Этот вопрос рано или поздно возникает перед любым водителем – когда на панели загорается лампочка минимального остатка топлива, а заправок вдоль шоссе почему-то все нет и нет.
Не буду говорить о понятных всем и каждому банальных вещах вроде того, что не надо часто разгоняться и тормозить – любому человеку, закончившему среднюю школу, известно, что постоянное равномерное движение требует минимальных затрат энергии, или о том, что на спусках нужно двигаться «накатом» – это и так понятно любому разумному человеку. Остановлюсь на нескольких заблуждениях, которые едят лишнее топливо из вашего бака.
1. Езда на высокой передаче на малой скорости.
Существует устойчивый миф, что подобная езда самая экономичная, поскольку на каждый оборот двигателя машина проходит наибольшее расстояние. На деле – все наоборот. Бензиновые моторы – высокооборотистые, топливо лучше всего отдает энергию при высокой скорости сгорания, которую обеспечивают высокие обороты. Самый экономичный, «крейсерский» режим любого мотора – это 70–80 % от максимальной мощности на средних оборотах. Для бензинового мотора – это обычно 2500 об/минуту, для дизеля – около 2000. Так что – при необходимости экономии можно смело сверяться по тахометру и держать на двигателе самые экономичные обороты.
2. Использование кондиционера повышает расход топлива
Это почти правда – кондиционер потребляет довольно много электроэнергии, повышая нагрузку на генератор. Даже если компрессор подключен напрямую, через вискомуфту – вентиляторы все равно работают. И все, что крутится – дает нагрузку на мотор, повышая расход топлива примерно на 10 %.
Заковыка в том, что открытые окна машины на скорости больше 60 км/час серьезно ухудшают аэродинамическое сопротивление и… повышают расход топлива на те же 10 %, а то и выше с ростом скорости. Так что, выключив кондиционер и открыв окна – много не наэкономишь. Скорее – наоборот.
3. Для экономии топлива нужно всегда держать обороты двигателя примерно 2500 об/минуту.
Да, это заблуждение, и оно ничуть не противоречит первому пункту правила экономичной езды. Просто всегда следует помнить, что на скоростях до 50 км/час аэродинамическое сопротивление движению пренебрежительно мало, а на скоростях выше 90 км/час оно же становится главной проблемой для автомобиля. А на скоростях около 150 км/час это сопротивление повышает расход топлива как минимум вдвое!
