Что может быть лучше еще одного блестящего винтажного шампанского? Ответ очевиден: два блестящих винтажа!
За последние годы, мы отвыкли получать хорошие новости из Шампани.
Между пандемией и недавними стихийными бедствиями в центре внимания винного мира почему-то упускаются из виду превосходные вина, недавно попавшие в лабиринт погребов Шампани.
Конечно, обильный и очень чистый винтаж 2018 года получил свои справедливые отзывы - чего и следовало ожидать после катастрофического урожая 2017 года, - но мало что было известно о 2019 и 2020 годах. Одной из причин может быть отмена «профессиональных» дегустаций вин (тихие вина перед вторым брожением), пресс-визиты на винодельни и мероприятия виноделов.
Другой причиной может быть, что дегустация винных клеров (дегустация из бочки), задача не для слабонервных. Вину может не хватать танинов, но кислоты более чем достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб вкусовым рецепторам. Следовательно, неудивительно, что большинство критиков и винных авторов довольствовались обзором последних готовых кюве, а не изучали глубже, последние два винтажа. Более того, из-за того, что Шампанцы ( житель Шампани) уделяли особое внимание увеличению продаж, окно возможности попробовать тихие вина было полностью закрыто, прежде чем можно было проявить интерес - если только кто-то каким-то образом не смог пробраться в погреб.
Жизнь в самом сердце Шампани имеет свои преимущества. Прежде всего, вы можете пережить вегетационный период, попробовать виноград на лозе и пить сок, вытекающий из пресса. Но самое главное, жизнь в Шампани позволяет с самого начала оценить потенциал урожая. А потом, всегда есть возможность (даже во время пандемии) продегустировать вина прямо из бочки или цистерны и, таким образом, проследить их эволюцию.
Вегетационный период в 2019 году был особенно суровым для виноградных лоз, которые пострадали от весенних заморозков и ранних вспышек мучнистой росы в апреле, вспышек ложной мучнистой росы в конце мая и сильного теплового стресса летом. Тем не менее, результат был впечатляющим и мощным. При среднем уровне алкоголя, даже выше чем в 2018 году, во время сбора урожая было много головной боли, но полученные вина были тугими, поджарыми и характеризовались возбуждающим напряжением.
С другой стороны, 2020 год был годом, не похожим ни на один другой в нашей жизни. Пандемия значительно усложнила повседневное управление виноградниками, даже если начало вегетационного периода было относительно легким и необычно теплым. Даже после выхода из карантина, для виноградарей было много ограничений, что еще больше усложнила ситуацию с сбором урожая. Период дождей в рекордно ранний период цветения привел к неоднородному процессу закрытия гроздей. Лето было менее жарким, чем в прошлом году, но все же было три мини-волны тепла. Все это в сочетании с исключительно засушливой весной вызвали острую гидравлическую нагрузку на многие виноградники.
Сбор урожая начался в середине августа, самый ранний из зарегистрированных на данный момент, и чаще всего у винограда были грозди, которые еще не начали расти, в то время как остальные грозди достигли полной спелости. В истинном стиле 2020 года это был урожай, не похожий ни на один другой.
Что говорят виноделы об урожае 19-20
Другое не обязательно означает неполноценное. Напротив, как сказал во время сбора урожая Jean-Baptiste Lécaillon, владелец винного погреба Champagne Roederer, виноградные соки приблизились к совершенству. Jean-Baptiste Lécaillon размышлял, что впервые увидел такой баланс между уровнями кислоты и сахара. Когда его спросили после завершения бленда, чувствует ли он то же самое, он просто ответил, что 2020 год стал улучшим рожаем в его карьере.
Команда виноделов Champagne Krug тоже улыбалась и утверждала, что их обманула элегантность, сбалансированность и выразительность вин.
Примерно в 150 км к югу от Реймса, в Урвилле, Hugo Drappier из Champagne Drappier был не менее доволен урожаем 2020 года. Во время сбора урожая он злорадствовал по поводу красоты и качества Пино Нуар, самого распространенного сорта на Кот-де-Барс. С другой стороны, его больше беспокоило Шардоне, которое с трудом созрело. С тех пор он изменил тактику. «Мы долго ждали, прежде чем собирать Шардоне, и всю зиму я сомневался, стоит ли собирать урожай еще позже. Весенние дегустации не только подтвердили, что мы приняли правильное решение, несмотря на все трудности, это, похоже, еще один год белых. .
Чувствам Hugo Drappier вторила Julie Cavil, хозяйка погреба в Krug. Как и Jean-Baptiste Lécaillon, она очень надеется на урожай 2020 года. Тем не менее, она также с теплотой относится к урожаю 2019 года, который был очень выразительным. Krug имеет долгую историю стремления сохранить определенные сюжетные характеристики, и отличительные черты урожая 2019 года стали благословением для будущих смесей.
Fabrice Pouillon из Champagne Pouillon et Fils был больше всего впечатлен Les Valnons, участком Шардоне и Пино Нуар в провинции Аÿ в 2020 году. Тем не менее, в целом он предпочитает более насыщенный винтаж 2019 года. «Трудности, которые испытывали лозы в течение вегетационного периода, создали линейность и напряжение. Вина обладают удивительной свежестью и прекрасно выдерживаются». Он считал 2020 год более круглым и доступным, но все же с впечатляющим изяществом. Сравнивая оба вина с урожаем 2018 года, он считает, что вина 2018 года были более разбавленными и, возможно, менее долговечными.
Pouillon размышляет, что визуальный аспект, возможно, исказил общественное мнение, особенно после 2017 года. «В 2018 году было много винограда, и они были исключительно красивыми. Это сразу создавало впечатление совершенства».
Delphine Richard из шампанского Francis Boulard et Fille была более прямой в своем описании 2018 года. Для нее вина были тяжелыми, особенно по сравнению с двумя следующими винтажами. Как и Пуйон, Ришар предпочитает винтаж 2019 года за его свежесть и выразительность, хотя ее восхищает общий баланс вин 2020 года.
Жан-Батист Жоффруа из Champagne René Geoffroy согласен с Ричард в отношении превосходного баланса 2020 года. В отличие от двух предыдущих лет, Жоффруа начал сбор урожая 2020 года с Менье, которое созрело первым. Для него у Менье были замечательные характеристики летних фруктов - сочные, спелые, но не приторные. Однако Жоффруа считает, что самым большим открытием последних трех винтажей является потенциал Кото Шампенуа. Жоффруа, принадлежащий к большей части семейных виноградников в Кумьер, происходит от длинной линии производителей Coteaux. «Глобальное потепление значительно улучшило условия выращивания, чтобы из шампанского можно было делать отличные тихие вина», - объясняет он, прежде чем добавить, что для приготовления Coteaux требуется совершенно иной подход виноградорей к производству шампанского. Этого мнения придерживается Лекайон, который экспериментирует с Coteaux с 2002 года, но выпускает вина только начиная с урожая 2018 года.
Недавние горячие сборы винограда также привели к возврату к забытым сортам винограда региона (Фромонто, Пино Блан, Арбан и Пти Мелье). Драппье был пионером в экспериментах с Фроманто (Пино Гри), и для него этот сорт винограда немного похож на гадкого утенка, превращающегося в лебедя. «Каждый год мы собираем виноград при температуре от 12 до 12,5 градусов алкоголя. Уровень pH всегда относительно высокий, а кислотность значительно ниже, чем у других наших сортов винограда. Глядя на цифры, любой энолог скажет вам, что это вино не подходит для Шампанского. Однако те же самые энологи считают его лучшим вином из-за вкусовых ощущений и свежести ».
Драппье посадил свой Fromenteau в самой жаркой части семейного виноградника, однако за последние два года лозы не пострадали от высокой температуры, в то время как Пино Нуар увядал на лозах.
Вернувшись на Марну, Бенуа Тарлан, винодел из Champagne Tarlant, также посадил немного Fromenteau на одном из самых теплых виноградников семьи на крутых склонах Селль-ле-Конде. Виноградник относительно новый, по сравнению с сортами Пино Блан, Арбан и Пти Мелье, которые он посадил в 2004 году в более прохладном месте в Ойи. На протяжении многих лет Тарлант видел, как процветают эти забытые сорта винограда, что побудило его сажать их еще больше. Сегодня они составляют почти 10 процентов семейного поместья площадью 14 гектаров, и семья производит из них несколько разных кюве.
Если учесть что 2020 год был очень запоминающимся, смеем предположить что и винтажи этого года будут безумно востребованы!
