Здравствуйте, дорогой друг!
Четвёртую часть читайте здесь.
ТРАНСМИССИИ
Сцепления
Если у вашей «Победы» или ГАЗ-69 вышла из строя «корзина» сцепления, (нажимной диск), установите аналогичный узел от ГАЗ-24. Всё «один к одному», только регулировать взаимное расположение всех трёх нажимных рычагов будет стократ проще и удобнее.
У легковых машин ГАЗ при замене сцепления, комплект из ведомого и нажимного дисков в «окно» нижней части картера, проходит «еле-еле на пределе». Доработайте немного внутреннюю поверхность задней нижней части картера «болгаркой», для расширения этого «окна» ещё на 3-5 мм. Проблем будет меньше, но «перегнуть палку» конечно нельзя.
Если вы любите свою «Волгу» ГАЗ-24, и собираетесь ездить на ней долго и счастливо ещё многие лета, то при очередной замене сцепления сделайте следующее. Вернитесь вновь к выжимному смазываемому подшипнику «непостоянного включения», как было на «Победах», ГАЗ-21, и даже ещё на первых «двадцатьчетвёрках»
Понадобится установить переднюю крышку КПП, (снаружи первичного вала) вместе со смазываемой выжимной муфтой и её подшипником (№ 688911) от УАЗ-469, -31512. Никаких проблем с переустановкой нет. Не забыть только закрепить и две накладные «скобки» (под оттяжные пружины), которые крепятся теми же болтами М8 под ключ «12», что и сама новая передняя крышка. Если что, посмотрите в Интернете «разблюдовку» каталогов запасных частей по УАЗам или «Победам». Не забудьте так же в резьбовое смазочное отверстие выжимной муфты ввернуть угловую пресс-маслёнку, развернув ей носиком вниз. В рабочем положении муфты, эта маслёнка будет справа по ходу машины.
Доработайте, в ваших же интересах, и привод сцепления. Разберите рабочий цилиндр узла, и выбросьте на веки вечные пружину «автоматической регулировки» привода и стопорное кольцо поршня – они вам больше вообще не понадобятся. Соберите рабочий цилиндр обратно.
Просверлите в коническом углублении наружного конца вилки выключения сцепления, (куда упирался штатный шток-толкатель) отверстие диаметром 11-12 мм. Установите вилку на место. Со стороны коробки передач введите в отверстие вилки новый, более удобный при ручной регулировке привода шток-толкатель, – болт со «сплошной» резьбой М10 и длинной до 150 мм. Такие сейчас продаются везде. Со стороны картера сцепления наживите на болт две гайки, (регулировочную и контргайку). Введите свободный конец болта-толкателя в углубление в поршне рабочего цилиндра. Наружный конец вилки с новым толкателем должен иметь свободный ход 2-3 мм. «Прокачайте» гидропривод.
Что вы получите в результате всех этих, не слишком сложных переделок?
- Первое, значительно, если не в разы, увеличится срок службы выжимных рычагов «корзины» и самого подшипника.
- Второе, при возможном «вытье» выжимного подшипника впоследствии, его не нужно будет менять, а понадобится только периодически смазывать.
- Третье, у машины будет невыпадающий шток-толкатель, имеющий большие возможные диапазоны регулировок привода, в сравнении с короткими «выпадающими» штоками на ГАЗ-21, ГАЗ-24, и УАЗ-469. При начинающихся «предполомочных» неисправностях нажимных дисков в пути, у вас остаётся в запасе возможность несколько «дожать» корзину, чтобы при нормально переключающихся передачах добраться до дома.
Автор этих строк, инженер-механик, и профессиональный автомобилист сам в своё время переделал именно так собственную «Волгу» ГАЗ-24. Оттуда и все подробности, которые полностью справедливы, например, и для ГАЗ-24-10
Вам всех этих аргументов мало? Как хотите! А насчёт упомянутых доработок в приводах – они актуальны и для машин «Москвич-2140» поздних выпусков.
Для заполнения и прокачивания гидроприводов сцепления далеко не всегда нужен помощник – человек. Таким помощником, сам по себе, выступает и перепад высот взаимного расположения главного и рабочего цилиндров системы. Особо благоприятная возможность для этого имеется на машинах «Москвич», выпуска до начала 80-х годов. Там, где единая трубка с внутренним диаметром 4 мм, проходила «от» и «до», а шланги с проходным сечением с «дамский волос», ещё не использовались. При исправном главном цилиндре делайте так.
Заполните питательный бачок главного цилиндра. Несколько раз нажмите на педаль сцепления до ощущения начала давления в гидроприводе – оно будет свидетельствовать о том, что в главном цилиндре воздуха уже нет. Отпустите перепускной запорный штуцер на рабочем цилиндре, и дождитесь, пока из него жидкость потечёт частыми каплями или тонкой струйкой. Затяните этот штуцер и долейте жидкость в бачок. Всё.
Автор дважды выбрасывал шланги из приводов сцепления своих машин, «Волги» ГАЗ-24, и позднего «Москвича-2140». Только делал не вертикальную трубку с компенсирующим «кольцом», как делали на МЗМА-АЗЛК и у машин «ИЖ», а плавную горизонтальную «параболу». Жидкость сверху вниз побежала вприпрыжку. А мягкая медная трубка и при такой её конфигурации, отлично гасит вибрации силового агрегата.
Ну и последняя рекомендация, по поводу педали сцепления. Держите её поднятой возможно выше, если вам это не вызывает явных неудобств при пользовании ею. Чем больше возможный полный ход педали до упора в пол, тем больше шансов на то, что у вас в пути останутся нормальные «выжим» и переключение передач, при изношенных манжетах и начавшихся подтеканиях жидкости. Имейте в виду, что регулируемый шток-толкатель главного цилиндра, должен входить в отверстие серьги, соединённой с педалью, не менее чем на 2-3 нитки своей резьбы.
Продолжение следует...
Понравилась публикация — нажимайте «палец вверх», комментируйте, подписывайтесь, чтобы сделать канал лучше.
Другие публикации канала «Дневник оптимиста» можно увидеть здесь.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам ясного ума и доброго здоровья на сто лет.
С уважением и благодарностью Олег Ейский.
