(или как не ушатать байк в погоне за стилем и кастомом)
На первый взгляд может показаться: велосипед - это просто. Поставил покруче компоненты, залил «что-нибудь» в тормоза, удлинил штырь - и в путь. Но, как велосипедистка, я точно знаю: в технике нет мелочей. Особенно, если речь идёт о конструкции, которая должна не просто ехать, а выдерживать нагрузку, держать геометрию и не развалиться на первом же спуске.
Сегодня мы разберём 5 неочевидных, но очень важных «нельзя», которые помогут вам не только сберечь байк, но и сохранить деньги, нервы и удовольствие от катания. Эти ошибки совершают даже опытные райдеры - именно потому, что они не лежат на поверхности.
🚫 1. Нельзя ставить прочные компоненты на слабую раму. Самой прочной должна быть рама
Парадокс, но факт: если у тебя мощнейшее колесо (например, собранное на фэтбайковской втулке и спицах с пальчик толщиной), но при этом лёгкая алюминиевая рама - ждём беды. Почему?
Потому что, при ударе по системе, первым должен «сдаться» компонент, который дешевле и легче заменить. А если ты усилил всё, кроме рамы - нагрузка идёт напрямую в геометрию.
Итог: микротрещины, гнутые перья, или даже лопнувший стакан. Прочность должна быть сбалансированной.
🚫 2. Нельзя ставить вилки с большим ходом на раму, которая на это не рассчитана
Была раньше мода ставить длинноходные вилки на раму, предназначенную для стандартного кросс-кантри (имеется ввиду вилка с ходом 100 мм). У меня был знакомый который на Мериду Matts 50 поставил вилку Marzocchi с ходом 140 мм. Он утверждал, что это ему необходимо, потому что он якобы катает байкер-кросс. При этом, я обратила внимание, что у него просто задрало руль относительно седла. И я подумала, что это не для байкер-кросса, а для того чтобы было удобно кататься по парку и попивать баночку 0,5 кваса.
Смешно, но в какой-то момент это, действительно, была прям мода. И при этом, эти байкеркроссеры не признавались в том, что эта конструкция по итогу сезона выдрала у них стакан.
Увеличив ход вилки, ты меняешь угол рулевой и выносишь центр давления далеко за допустимые пределы. Угол наклона стакана от этого «уходит в закат» - трескается, люфтит, а иногда и просто выдирается после сезона «жестких парков».
Если хочешь больше хода - ищи соответствующую раму.
🚫 3. Нельзя ставить слишком большие тормозные роторы на неподготовленные байки
Мода на 200-мм тормозные диски выглядит эффектно: такие огромные, как тарелки в кафе. Да, они мощные. Но только если твоя рама и вилка рассчитаны на такую нагрузку.
У кастомайзеров иногда встречаются большая вилка, громадный ротор - и пластиковые переходники, на которых всё это держится.
Итог: площадка под калипер отрывается от рамы, особенно если пару раз хорошо затормозить на спуске.
Если очень хочется большего тормозного усилия - подумай про качественные колодки, правильную настройку системы и правильные тормоза, а не про понты с дисками как у даунхильщиков.
🚫 4. Нельзя компенсировать ростовку длинным подседельным штырем
Маленькая рама + длинный подседельный штырь = формула нестабильности.
Такой трюк иногда делают высокие райдеры, чтобы «влезть» в красивый байк «со скидкой», забывая, что не только высота имеет значение, но и длина верхней трубы, углы, вылеты и база.
Длинный штырь создает дополнительный рычаг и перегружает зону крепления. Особенно на пересечёнке - может просто выломать подседельную трубу.
Если ростовка не твоя - это не твой байк. Больно, но честно. Лучше подобрать подходящий по геометрии, чем потом ездить с переваренной подседельной трубой.
🚫 5. Нельзя использовать какую попало тормозуху в гидролинии
Масло маслу рознь, особенно в тормозах.
Есть минеральное масло (Shimano, Tektro), есть DOT (Avid, SRAM). Они НЕвзаимозаменяемы.
Зальешь DOT в Shimano - получишь раздувшиеся манжеты, убитую гидролинию и деградацию всех уплотнений.
При использовании автомобильного масла система торможения может быть рабочей, но ты получишь вялый возвратный ход рычага и соответствующую ватность хода тормозных колодок.
Дело в том, что масло - это не просто химия, это химия, рассчитанная на определенные нагрузки и условия эксплуатации.
Из расчета этих параметров консистенцию тормозной жидкости доводят до соответствия требованиям той или иной системы.
Многие думают, что это все маркетинг, но мой приятель уже "прокачал" свою шиману мт200 вынужденно, после экспериментов с автомобильной тормозухой
Мораль: читай мануал. Тормоза - не то место, где можно экспериментировать «на глаз» или по совету соседа, который «вроде как льёт минералку и норм».
🚴 НЕЛЬЗЯ от Максима straxOFF
Нельзя устанавливать пружину с коротким ходом на амортизатор с длинным ходом по нескольким причинам. Примером можно взять ситуацию, когда пружина с параметрами 400х2.5 устанавливается на амортизатор 8.75х2.8.
Основная проблема заключается в том, что ход пружины меньше хода штока амортизатора. Это означает, что когда подвеска полностью сработает, витки пружины сомкнуться друг с другом. В результате такого сжатия нагрузка на пружину значительно увеличивается, что может привести к разрушению площадки и шайбы амортизатора. В самых серьезных случаях это может также привести к поломке самого штока амортизатора.
Также стоит отметить, что чем жестче пружина, тем толще ее витки. Для того чтобы расстояние между витками оставалось достаточным и они не касались друг друга, длина пружины должна увеличиваться, что в свою очередь ведет к увеличению ее внешнего диаметра. Это также может усложнить установку и функционирование амортизатора.
Таким образом, использование пружины с меньшим ходом на длинноходном амортизаторе не только неэффективно, но и потенциально опасно для всего механизма.
Финиш
Все пункты из этой статьи - не домыслы и не байки с форума. Это результат практики, ошибок и наблюдений за велосипедами, которые приходят в мастерскую с одними и теми же проблемами. Хотите, чтобы ваш байк жил долго и без скрипов - действуйте с умом и пониманием того, как работает техника.
С какими неочевидными «нельзя» сталкивались вы?
Были ли у вас истории, когда модный апгрейд обернулся горьким опытом?
Пишите в комментариях - соберем коллекцию «велосипедных ошибок», чтобы другие катались умнее.
