Во многих малярных сообществах часто обсуждается этот вопрос.
Практический каждый поставщик ЛКМ предлагает на выбор несколько различных грунтовок, в описании которых сказано, что все они хороши, все дают надёжную и долговечную защиту.
Как же сделать правильный выбор? Как работает каждый материал? В каких случаях и при каких условиях один грунт будет предпочтительнее другого?
На вашу оценку серия постов по поводу выбора эпоксидной или кислотной грунтовки и какие вообще существуют виды и эпоксидных и кислотных грунтов.
Итак, начинаем с азов:
Часть 1.
Давайте представим себе какую-то металлоконструкцию в сборе (фото 1,2).
Детали металлоконструкции обычно после проката покрыты масляной плёнкой, при транспортировке ещё, скорее всего, повалялись на земле, полежали под дождём, после сварки покрыты частицами окалины и заржавели. В общем, все типы загрязнений присутствуют, и конечно, никто эти загрязнения салфеткой с обезжиривателем удалять не будет.
По технологии, всю окалину, масло, грязь, ржавчину полностью удаляют песко-дробеструйной обработкой, которая легко очищает даже труднодоступные углы и рельефы (фото 3,4).
После пескоструйной обработки поверхность выглядит замечательно чистой (фото 5), но на вид и наощупь очень шероховатой. Кстати, есть специальные классы шероховатости и специальный инструмент для её измерения (фото 6).
Степень грубости шероховатости, а именно её глубина (расстояние от пика зубца до дна впадины) и определяет защитный грунт, который необходимо использовать в дальнейшем. На фото 7 в таблице показано, что даже самый мелкий, щадящий тип пескоструйного воздействия оставляет глубину риски 20 микрон. А для очистки серьёзной коррозии как на 1 фотографии нужен дробеструй, и глубина риски может дойти до 100 микрон. Для сравнения степени шероховатости, абразив Р80 на эксцентрике на металле оставит риску примерно 3-5 микрон, то есть у пескоструя глубина риски будет на металле в 5- 20 раз больше!
Дальше простой расчёт. Если глубина риски, к примеру, 50 микрон, а защитный антикоррозийный грунт наносится по технологии в 1 слой и даёт 30 микрон сухой плёнки, то он просто провалится в такую шероховатость, и антикоррозийной защиты не будет вообще. И, если нужно чтобы защита была, к примеру 150 микрон, то антикоррозийный грунт необходимо нанести толщиной 50 + 150 = 200 микрон. А такую толщину стабильной прочной полимеризованной плёнки возможно получить только с эпоксидными двухкомпонентными грунтами.
Кстати, после пескоструйной обработки вы можете обработать металл модификаторами ржавчины, в том числе кислотным модификатором ржавчины, к примеру, протравленный цинковым порошком раствор ортофосфорной кислоты в дистиллированной воде или другим. Но любые кислотные и фосфатирующие специальные растворы это не кислотные грунтовки. Они пассивируют металл на несколько микрон меняя его структуру, таким образом снижая активность окисления (ржавения), или за счёт химического цинкования также нейтрализуя окисление. Но как таковой защитной лакокрасочной плёнки модификаторы не оставляют и их обязательно необходимо перекрывать антикоррозийным грунтом.
Если говорить об усилении адгезии за счёт кислотного травления по рыхлой коррозии или по отпескоструенной поверхности, то это вообще ни к чему. Адгезия по шероховатости будет замечательной, даже если вы без антикора на пескоструй положите, к примеру, полиуретан.
