Приветствую Уважаемые читатели. В этой статье расскажу о (почти) самостоятельном ремонте двигателя. Капитальный ремонт двигателя - это комплекс мер и работ, направленных на восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик двигателя автомобиля. Этот процесс включает в себя разборку, очистку, осмотр и диагностику всех деталей двигателя, а также замену или ремонт изношенных и поврежденных компонентов.
С чего я решил вдруг капиталить двигатель? Появился масложёр, течей никаких по двигателю не было, а масло уходило. Держа обороты на 3000 на холостом, из выхлопа выходило нехарактерно много дыма. Чтобы не делать поспешных выводов, заехал к знакомому мастеру, вердикт один - "капиталка". Также проверили компрессию, оказалась в норме. Начал узнавать цены, капиталка двигателя стоит 50-60 т.р. (только работа) и плюс материалы, примерно в среднем как говорят 30 тысяч, ну а может и добавиться, тут как говорится уже "вскрытие покажет". Один я капиталить бы не взялся, т.к. не считаю себя знатоком в ремонте авто, и ни гаража, ни ямы у меня нет. Созвонился с родственником с Кемерово, попросил чтобы он узнал цены там у проверенных мастеров и контор. Цена за работу оказалась такая же, и предложил он мне свою помощь. И тут начал думать: родственнику своему я доверяю, знакомых автомехаников, которые подскажут или в какой уж сложной ситуации помогут, у него много, гараж есть, и через две недели у меня как раз начинался отпуск. Вот и договорились мы с ним, что через пару недель еду к нему и начинаем ремонт.
Всё это дело было в середине сентября и погода подыграла нам. Ямы у моего родственника не было, но идёт крутой спуск в гараж, поэтому вместо ямы - от въезда на метра полтора бросили доски, а под них блоки, тем самым появилось приличное пространство подлезть под машину. Но начинается всё сверху , поэтому для удобства сразу оставил машину напротив въезда в гараж.
Начинаем разбор, периодически фотая и снимая на видео в моментах, которые при сборке можно забыть. В основном для понимания какие болты где установлены. Болты советую вкручивать и складывать рядом с деталью от которой они. И рекомендую сверять свои шаги с мануалом. Сначала снимаем аккумулятор, воздухан и воздухозаборник, затем катушки и свечи. Далее скидываем все датчики и патрубки и косу, попутно снимаем клапан EGR и VTEC.
Добираемся до дроссельной заслонки и топливной рейки, аккуратно снимаем их. Справа, где идёт ремень ГРМ подключён датчик распредвала, не забудьте про него. Мы забыли, поэтому при снятии сломали его, пришлось покупать. Тут сразу оговорю, что не стоит брать китайский, ищите оригинал. Продавец залечил нам что у них берут ставят на этот двигатель и всё норм, не возвращают. Вот и взял я за 1000 такой, поставили его, но при небольших похолоданиях от -3 градусов, машина перестала заводиться. Причина была в этом китайском датчике распредвала, нашёл с разбора на 5000, и проблема ушла. Дорого за такую детальку, но других вариантов не было. Ниже схема расположения этого датчика.
Далее нужно снять левое переднее колесо, поднимаем машину домкратом и подставляем под неё какую нибудь опору. Откручиваем и убираем колесо, снимаем пластиковую крышку головки блока цилиндров, далее необходимо снять ремень ГРМ и ремень генератора. Подробно расписывать как его снять не буду, на схеме всё понятно. Сложность заключается в откручивании шкива коленвала, потому что там нужен специфический ключ на 50 и мощный вороток на 19. Такой ключ мы делали сами, к сожалению фото его не делал, мы нашли гайку больше чем на 50, подточили болгаркой и приварили полученную гайку к арматуре. Открутить его очень сложно, поэтому полученный ключ упираем в опору, а воротком откручиваем против часовой стрелки. Фото должной конструкции приложу из открытого источника. Вороток получилось провернуть только с усилия ноги. На тот момент мы решили оставить ГРМ на потом, и так как ремень всё равно менять, просто срезали его, и занимались снятием и заменой позже.
Далее откручиваем головку блока цилиндров и аккуратно снимаем её, лучше вдвоём. Не забываем снять впускной коллектор, в котором уверен будет немало нагара, поэтому запаситесь очистителем и тряпками. Договорились со знакомым мастером, он за 5000 перебрал головку, заменил клапана, колпачки и выставил всё. Проверили на ровность, шлифовать не стали. Снимаем 1-й кислородный датчик (лямбда зонд) из коллектора. Снимаем защиту и выпускной коллектор.
Вот и добрались до поршней. Откручиваем сливную пробку чтобы антифриз сбежал, если работаете в гараже не забудьте поставить тару.
Ну а теперь начинается работа под машиной. Опускаем выхлопную трубу, иначе поддон не получится вытянуть. Затем сливаем масло и убираем масляный фильтр. Откручиваем болты которые держат масляный поддон, и сдергиваем поддон с герметика. Ниже фрагмент из мануала по установке поддона, со снятием всё проще, главное открутить все болты. Откручиваем постель коленвала и вот шатуны в доступе.
Толкаем шатуны снизу, второй человек сверху их вытягивает. Обязательно подпишите какой поршень с какого цилиндра! Вот и добрались до виновников торжества - поршневых колец, которые осели в нагаре.
Люфта поршней в гильзах нет, вкладыши без царапин, замки рабочие, остальные детали тоже в хорошем состоянии, несмотря на нагары, за исключением колец. Теперь чистим всё (название чистящего средства не помню, только визуально) от нагаров. Составляем список необходимых покупок (прокладки, кольца, ремни, колпачки, клапана и т.д.).
Кольца менять только по мануалу или по схеме от проверенного мастера, ставить в нужной последовательности и замки располагать согласно схеме. Затем с новыми кольцами устанавливаем в обратной последовательности шатуны, перед этим смазав маслом шатуны с поршнями и гильзы. Для установки понадобится оправка.
Далее собираем всё в обратной последовательности с новыми прокладками. Не забываем посадить поддон и крышку ГБЦ на герметик. Так как "голова" выставлена в мертвой точке, устанавливаем её и закручиваем болты подтягивая в порядке противоположных другу другу, также по мануалу. Моменты всех затяжек смотрел в мануале и для затяжки использовал динамометрический ключ. Различные датчики и защиты можно затягивать на ощупь в пределах разумного, не перетягивая. Повозились мы и с ГРМ, выставив по меткам на шкифе, необходимо сделать два полных оборота чтобы метки снова сошлись. Внимательно подключайте все датчики и подсоединяйте патрубки, не забывая про хомуты. Собрав всё, заливаем антифриз и масло. Затем заводим. И Ура! Машина завелась и стабильно работает. Через минут 15-20 работы заглохла сама по себе, но ничего страшного может очиститель попал где-то. Завожу заново, работает почти час, и пробую потихоньку проехать. Всё ок, работает двигатель ровно, уровень жидкостей не упал. Доехав до Кемерово через несколько дней обнаружил что откуда-то бежит антифриз, но не сильно. Начал грешить на сливную пробку или какой-то патрубок. Заехал на станцию к парням, да действительно патрубок надет, но не был надет хомут.
И вот после капиталки прошло 5 месяцев, всё работает, масло не жрёт, а значит не зря взялись за это дело. На всё ушло у нас около недели, учитывая что мы не занимались машиной целыми днями, а по пол дня, а иногда и меньше. На запчасти, жидкости, очистители, и переборку головы в сумме ушло около 26-28 тыс. рублей.
А теперь мои выводы. Делалась капиталка самостоятельно для опыта и экономии денег. Необходимо наличие различного инструмента как обыкновенного (гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.), так и специфический (Ключ для снятия шкива, динамометрический ключ). Больше я капиталить сам не собираюсь, и если кто-то из близких попросит помощи, я лучше помогу деньгами) Если возьмусь, то только от полного безделья)
Спасибо за прочтение!
Всем добра!
