В воскресенье с утра ливень, а я еду на такси на наше СТО. Тачка моя на ходу, но редуктор хрустит и в любой момент может заклинить. Перепарковал тачку на подъемник и слава Богу что при всех этих маневрах взад-вперед редуктор не дал клина, ведь если главная пара заклинит, то тачку даже сдвинуть с места будет нереально.
Еще весной я устанавливал привода от японки. В руках по ощущениям они были весьма хороши. Я даже немного подкрасил их, но долго они не прослужили. При вращении правого колеса появился цикличный звук перебирающихся трущихся шариков доносившийся с периодичностью в один оборот колеса. Видно не судьба ездить на ориге и я заказал два новых китайский привода.
При снятии приводов от японки, оказалось, что из левой наружной гранаты выдавливало смазку. При попытке покрутить, повращать ШРУСы в рука, я понял что они закончились. Сложно прокручиваются и немного подклинивают. Ощущения словно они совсем без смазки остались.
GSP 205021 приводной вал BMW E39 528 МКПП.
Ценник за привод отличный и я уже не первый, кто ездит на этих приводах. Отзывы хорошие при условии, что вы не используете данные привода для выкидонов. Пора уже забыть миф, о том что привода BMW крепкие и не убиваемые.
Достаточно только один единственный раз крутануть движок до отсечки и отпустить сцепление, чтобы навсегда превратить шарики ШРУС в овалы и иметь вечный люфт в трансмиссии в виде каждодневных повторяющихся пинков под зад при трогании с места и езде на низких передачах.
Еще раз предупреждаю, производство приводов может закончится и вам просто не достанется даже китайского привода. Цените и берегите, то что имеете.
Что же мы получаем за эти деньги. Хорошо упакованный привод. Резина пыльников ШРУС не вызывает никаких подозрений. Осмотрел, пощупал, проверил, вроде как ни чем не отличается от резины в коробках GKN.
Я не смог оценить количество и качество смазки, так как не было желания их разбирать. Когда берешь ШРУС руками и начинаешь вращать его в разных направлениях, то ощущения далеко не идеальные. Хотелось бы чтобы ход был мягкий и плотный, но при вращении ощущается контакт с сепаратором и кажется, словно на смазке сэкономили, но это чисто субъективное ощущение.
В комплекте большая гайка и набор болтов. Болты в комплекте под внутреннюю звездочку, т.е совершенно отличается от родных под головку E-шку. Внешний вид привода за эти деньги очень хорош. Баллончик силикона использовал чтобы обработать пыльники после установки. При установке никаких вопросов не возникало. Все стало болт в болт.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРИВОДАМИ
МКПП и АКПП
Наконец-то я разобрался в чем разница в приводах от механики и автомата. Привода от МКПП и АКПП имеют одинаковое количество шлицов, но сам профиль зубцов у них выполнен по разному. Поэтому привод АКПП при попытке впихнуть его в ступицу от МКПП попросту не хочет идти.
Чтобы установить привод от АКПП мне пришлось обстукивать наружный ШРУС кувалдой с латунной проставкой. Вероятно это и являлось причиной быстрого выхода из строя приводов. Привод от АКПП зашел в шлицы ступицы МКПП но натяг был слишком большой.
На заводе привода приклеивают в шлицевом соединении со ступице лактайтом. Поэтому при первом извлечении приходится сильно потрудится чтобы выбить привод из ступицы. При дальнейших снятии / установке никаких проблем не возникает.
Привод спокойно вставляется в шлице от руки, при условии что они чистые. Снимается тоже просто, парой ударов небольшого молотка. Так вот привод GSP с легкостью входил в шлицевое соединение ступицы без какого-либо натяга, как только шлицы сошлись, хлоп и привод полностью ушел в ступицу — настолько просто.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Сперва я сорвал большие ступичные гайки. Оказывается не нужно ковырять завальцовку. Просто скручиваем гайку как есть и старая гайка возвращает свою старую форму, так ее можно и еще несколько раз использовать. Для того чтобы застопорить ступицу я вставляю отвертку в тормозной диск (отверстия под вентиляцию диска).
Правда уже сейчас начинаю понимать, что вся нагрузка идет на маленький болтик тормозного диска. Это не мешало ему выдерживать момент в 200 Нм при откручивании и закручивании гайки ступицы, но на будущее буду еще вворачивать колесный болт в ступицу, а то мало ли.
В прошлый раз я мало того, что установил привода от АКПП с натягом с шлицах, так еще и приклеил шлицы синим фиксатором. При снятии я пожалел об этом. Правый привод вышел не сложно, но пришлось немного побить кувалдой через проставку.
А вот левый привод пришлось колотить пол часа. В итоге только вдвоем с помощником удалось его выколотить. Как я уже писал ранее, так же сложно порой снять родной, никогда не снимавшийся привод. На этот раз я просто намазал шлицы привода смазкой ШРУС.
Выбить привода то выбили, а как дальше их достать ума не приложу. Я же уже делал это ранее, но в этот раз что-то пошло не так. Видимо все-таки необходимо приопускать глушитель, но так как я все-равно снимаю редуктор, то решил глушитель вообще не трогать. Было не очень удобно, но все же получилось.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ РЕДУКТОРА
Для откручивания двух задних опор необходимо два ключа на 18 формой как указано на фото. Можно обойтись без загнутого ключа и использовать трещотку с головкой на 18, но без прямого длинного ключа точно не обойтись. Для откручивания передней опоры необходимы рожковые ключи на 21 и 22.
Открутить привода и ШРУС кардана еще то удовольствие. Ничто так не заставляет пропотеть, как вращать болты и гайки, когда мешает пыльник и приходиться держать трещетку, давить на болт одной рукой и крутить другой рукой.
Периодически нужно бегать стопорить тормозной диск в разных положениях, а в случае с ШРУС кардана то включать и выключать 3 передачу (под машиной), чтобы застопорить кардан. Притом после разборки придется все собирать назад, а это еще веселее. В общем советую попробовать, намного лучше чем тренировка в спортзале :)
В процессе снятия я задумался, а вдруг дело не в редукторе, вдруг развалился ШРУС кардана? Это означало бы, что машина зависла бы еще на неделю, а я попал бы на дополнительные 200$.
Снял редуктор, а он практически не крутиться, при вращении за хвостовик издает щелчки. ШРУС кардана осмотрел и со ШРУСом все в порядке.
КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ИСПРАВНЫЙ РЕДУКТОР
У меня было не много опыта, но все же довелось потрогать и повращать редуктора со свободным дифференциалом. При вращении за хвостовик у всех редукторов был небольшой люфт. У моего родной он был вроде как больше чем в тех, что я покупал.
Люфт совсем небольшой, около ~0.5 мм по наружной обойме фланца хвостовика. Насколько я понимаю этот небольшой люфт должен быть. Вращение за хвостовик мягкое но с совсем небольшим усилием, без заедания и щелчков. Зубцы не ощущаются.
Вращение за выходной фланец редуктора (свободный дифференциал) приводит к тому, что противоположный фланец начинает вращаться в обратную сторону. При этом ощущаются щелчки препятствующий свободному вращении. Чувствуется каждый зуб сателлита и я не могу понять так должно быть на новых редукторах или нет.
По крайней мере на всех редукторах, которые мне встречались были эти щелчки. На моем родном редукторе при вращении колеса на подвешенном автомобиле щелчки из редуктора были более чем громкие. Меня это волновало, но мастер сказал — это нормально, так бывает.
Никаких остальных люфтов в исправном редукторе быть не должно. По крайнем мере в редукторах такого типа как мой.
Редуктор с японки я тоже красил и он был красивый, но красота быстро закончилась. Я это знал, но это меня не останавливает. Мне нравится когда запчасти ухоженные и защищенные от коррозии.
После свапа я с удовольствием залезаю под днище, потому что не смотря на небольшую грязь и пыль там все выглядит четко и понятно как на новой машине, которая немного покаталась по русским дорогам.
ДЕФЕКТОВКА СТУПИЦ
Перед установкой редуктора и приводов наступает тот самый момент, когда можно однозначно без постороннего воздействия отдефектовать задние ступичные подшипники. Они новые, недавно замененные, но мне хочется на все 100% быть уверенным в этом узле.
Устанавливаем колесо и начинаем его вращать. Слышны посторонние звуки от тормозной системы. Каждый раз когда при вращении колеса вы слышите звук, где что-то периодически подтирает по металлу, то это просто тормозная колодка трется об тормозной диск и это нормально.
Так же вы можете услышать звук песка в заднем тормозном диске, ведь внутри его есть камера с колодками ручника. Колодки ручника также могут прикасаться к тормозному диску издавая звуки. Я немного подрегулировал колодки ручника и это помогло. Далее то же самое с левым колесом.
ОГРОМНЫЙ ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА
Когда привода сняты, а колеса одеты я проверил люфт колеса. Покачал в разные стороны правое колесо и оно в полном порядке. Замена рычагов и подшипников весной полностью вылечило колесо.
Далее я проверил левое колесо и тут меня ждал сюрприз. Колесо так сильно ходило в стороны как будто раскрутился ступичный подшипник. Люфт просто дикий, такого никогда не было. Сразу же исключил шаровые рычагов. Цапфа даже не шевелится.
Снимаю тормозной диск и вижу, что ничего не открутилось. Люфтит именно ступица, а по факту люфт между ступицей и подшипником. Как вообще я ездил на таком диком люфте? Неужели машина зависнет на СТО и придется заказывать новый подшипник?
Включаем голову. Именно левый привод приходилось пол часа быть кувалдой, чтобы выбить приводной вал. Скорее всего я вытолкнул ступицу из подшипника. У ступичного подшипника внутри две обоймы, которые должны быть прижаты друг к другу. Вот скорее всего они и разошлись.
Быстро раскручиваю ступичный подшипник и тащу на пресс. Сдавливаю ступицу с подшипником весом около 6 тонн и чудо, люфт вообще пропал. Установил на машину подшипник и проверил, ничего не люфтит.
Вывод: Если у вас люфтит задний подшипник, не спешите заказывать новый. Сперва прижмите его в прессе вместе со ступицей и получше затяните ступичную гайку. Если подшипник не гудит, а люфт пропал, то вы на верном пути.
ПОДКРАСКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И ЩИТКОВ
В следующий раз перед тем как поставить новые тормозные диски я сперва обязательно буду их красить, даже если они уже покрашенные и из Словакии фирмы ATE. По жалкой иронии когда диски немного поржавели я увидел сбоку китайские иероглифы. В общем внешний вид дисков после года эксплуатации и более меня не устраивал.
Я совсем не заморачивался с пескоструем или антикором, просто прочистил очистителем дроссельной заслонки и задул краской для колесных дисков. Вы бы видели как быстро и беспощадно окрашенные детали покрываются грязью, а заморачиваться мне некогда.
Воспользовался случаем и задул на месте. Краска такая что сохнет очень быстро. Получилось здорово. Раз некогда сделать лучше, то так само то что надо.
Общая стоимость с расходниками на привода без учета редуктора.
ОЩУЩЕНИЯ ОТ РЕДУКТОРА 2.64
Ожидал, что будет все плохо, что будет плохая динамика. Мне даже обещали, что машина станет овощем. Думал придется дольше держать полусцепление. Думал придется переучиваться включать передачи. Но все сомнения пропали как только я выехал и разогнался пару раз до 120 км/ч.
Конечно я не ездил на авто 2 недели, но все-равно вот что скажу. Во первых разницы можно сразу и не заметить и вы не поверите но машина стала реально быстрее. После замены приводов и редуктора снова магическим образом пропали все пинки под жопу, а трансмиссия стала приятно пружинить.
Теперь 1-я передача не такая дерганная и если раньше она служила только чтобы тронуться с места, то теперь на ней уже можно нормально ехать. Раньше на первой передаче росли обороты и почти не росла скорость. Теперь же и скорость и обороты растут более сбалансированно. Теперь машина сразу едет и потери динамики не ощущается.
Раньше обороты на любой передаче (особенно на первых двух) росли слишком быстро и появлялась необходимость переключать передачу. Теперь же включил передачу и поехал и когда раньше уже нужно было переключатся, ты все еще разгоняешься, притом после переключения обороты обычно падают, а тут ты еще продолжаешь набирать скорость на повышенных оборотах.
Самое интересное, что я как только я первый раз разогнался до 120 км/ч, я обнаружил что еду то на 4-й передаче и для меня включение 5-й передачи по ощущениям было как включение 6-й, которой всегда не хватало. И тачка прет на скорости отлично, мне даже стало страшно как она прет. Возможно это из-за изменений в ощущениях.
Ездить в овощном режиме по городу стало приятнее. Тахометр опустился ниже привычного. Появилась необходимость пользоваться 2 передачей на скоростях ниже 40 км/ч. Машина стала плавнее и мягче, пинков стало раз в 20 меньше.
ДЕФЕКТОВКА ТРАНСМИССИИ ПОСЛЕ СБОРКИ
Давно хотел подвесить машину и разогнаться на подъемнике. Послушать каждый узел, погазовать, разогнаться и все еще раз послушать. Снял задние колеса, они будучи вывешенным на подъемнике слишком широкие и немного цепляет подкрылок. Сел в машину, включил 5 передачу и раскрутил валы (от 40 до 120 км/ч). Обнаружил низкочастотный гул в задней части салона. Также есть вибрация.
Включил 5 передачу, на холостых оборотах скорость где-то 30-40 км/ч. Поднял машину и взял стетоскоп (прибор как медицинские наушники). Начал слушать все узлы. Обнаружил стук гидрокомпенсатора в двигателе, вот так новость.
Насос ГУР издает повешенный гул по сравнению с другими узлами. Так же послушал задние ступицы, при их вращении подмешиваются звуки трения тормозных колодок, а так все в порядке.
Послушал коробки и мне показалось что задний подшипник промежуточного вала громковато работает, и похоже на то что вибрации происходят в районе коробки. Редуктору тукал прям в корпуса подшипников и слушал как они работают. С редуктором все в порядке. Откуда же идет этот гуд и вибрации?
Опускаем машину. Беру картонную гильзу и располагаю ее между педалью и сиденьем. Двигаю сиденья кнопками, а сидушка давит на педаль. Получается имитация поддержания скорости. Скорость 120 км/ч на спидометре.
Подымаем машину и смотрим, щупаем, слушаем. В салоне гул и вибра, а под машиной как будто ничего особенного. Редуктор даже брал руками, он не вибрирует и стетоскоп говорит что подшипники не воют, просто издают обычный шум, все подшипники ведут себя одинаково. Редуктор не перегревается, просто теплый.
Есть подозрения, что вибрация идет из коробки или кардана. Вряд ли коробка может так сильно вибрировать, а вот гул может идти из нее. В то же время кардан гудеть может только в подвесном, и я больше поверю что он является источником вибрация. А если это так, то привет мастерской по ремонту карданов. В следующий раз хочу отключить кардан и погонять коробку без кардана.
Чуть позже до меня дошло, что скорость снимается одного датчика ABS, а свободный дифференциал не полностью отдает крутящий момент на полуоси, скорее он отдает скорость 50/50, так как я сам видел как полуось то приостанавливалась то начинали крутиться быстрее. Выходит что проблемы с гулом и виброй на скоростях выше 100 км/ч, а пик вибраций приходится на 200км/ч.
Выехал на дорогу и гул и вибрации пропали вообще. Как это возможно? Выходит под нагрузкой совсем другая работа, но мне не дает спокойствия осознание что на подъемнике поведение меняется. Возможно придется менять коробку.
