До недавнего времени это вино было мало известно, как российскому, так и мировому потребителю, несмотря на то, что оно производится уже не первую сотню лет. И что интересно - производится оно в одном из самых известных винодельческих районов Италии, в Тоскане. Однако, до недавних пор, его название было совершенно забыто, особенно на фоне таких звучных имен как "кьянти", "брунелло" и вино нобиле". Когда 12 лет назад я оказался на премьерном показе вин Кьянти Классико в Тоскане, во Флоренции, вино Governo al uso Toscano производили всего несколько небольших производителей. И то, в основном "как дань традиции". Что это за вино, и почему же его почти перестали производить?
В старые времена агротехника винограда, агрокультура, были не особо развиты. И крестьяне боялись, что если виноград долго не будет созревать, то к концу своего созревания, он уйдёт в достаточно глубокую осень. Тогда начнутся дожди, и несобранный виноград начнёт гнить прямо на лозе. По этой причине на больших виноградниках начинали собирать виноград намного раньше наступления его полноценной спелости. Уборка винограда - довольно медленный процесс, один человек за день может собрать ягоды с не очень большой площади, поэтому если виноградник большой, то начинать процесс нужно загодя, порой на несколько недель раньше, чем наступит лучший срок для сбора. Поэтому во многих регионах мира виноград собирали несколько недозрелым, достаточно кислым, с высоким содержанием терпких соединений (которые в вине мы называем танинами), и вино получалось не очень густо окрашенным, терпким.
Но всегда хотелось сделать вино и поярче, повкуснее, побогаче. Ну, хотя бы, для какого-то особого случая. Для этого владельцы винограда собирали большую часть урожая загодя - кислую и не вполне созревшую и начинали делать вино. Но при этом оставляли несколько рядов винограда висеть до полного созревания, перезревания и даже до появления изюма. Это было не опасно - если пойдут дожди, то несколько рядов всегда можно быстро убрать. Когда же основное вино было уже почти готово, когда его брожение уже заканчивалось, этот заизюмленный виноград собирали и добавляли в него, провоцируя бурное брожение еще раз. Итоговое вино получалось несколько крепче, плотнее, насыщеннее, алкогольнее. Такое вино лучше храниться, будет менее подвержено порче, будет слегка сладковатым и его не придется долго выдерживать, чтобы спрятать терпкость и кислоту. Именно такое вино и делали некоторые производители наряду с Кьянти, это и было "говерно", Governo al uso Toscano.
Название можно перевести как «губернаторское», с одной стороны, а с другой - как «воспитанное» и "обученное" (у слова "гувернер" тот же корень). Однако, это довольно сложная и дорогая практика - виноград приходится собирать дважды: в первый раз собирают основной урожай, начинают весь винодельческий процесс, вино начинает бродить и в этот момент нужно снова собирать виноград, выделять время на его переработку - получается двойная работа. И, с развитием агротехники, с появлением машин для сбора и транспортировки винограда, с общей интенсификацией процессов, когда виноградари перестали бояться оставлять весь виноград до полной спелости, эта техника была почти полностью забыта. Забыта настолько, что когда принимали закон о географических обозначениях, то для Governo даже не было предусмотрено, что на нем можно будет писать "Тоскана"- это было просто столовое вино, без дополнительных указаний. Позднее, в 80-е на нем разрешили писать «вино региональное» (IGT Toscana), и до сих пор оно выходит именно с этим обозначением.
Но, в последние 10-15 лет выяснилось, что на американском рынке потребитель предпочитает вино, которое имеет небольшое количество остаточного сахара, полусухое. Привычный к полусладкому "белому Зинфанделю" он благожелательно относится к полусухим винам и, зачастую, даже сознательно выбирает именно их. И оказалось, что Governo al uso Toscano - это вино, которое максимально удачно отвечает вкусам американского (и, как ни смешно, российского) потребителя. В итоге на сегодняшний день больше ста производителей снова производят данное вино, и, если прийти в любой российский супермаркет, то почти всюду можно найти бутылки с этим вином. Это тот самый случай, когда с одной стороны вино очень хорошо ложится на нравы, вкусы и предпочтения российского потребителя, а с другой стороны - это полное, плотное, чуть сладковатое вино, к которому у винных экспертов и критиков нет никаких претензий, они его вполне одобряют. Ведь здесь остаточный сахар - это не какая-то вынужденная история, как у южноитальянских вин из Апулии, где его приходится оставлять в вине, чтобы не набирать алкоголь под 18%, а намеренная практика, для большей полноты и насыщенности.
