Прогоревший глушитель – проблема, решение которой не стоит откладывать. В большинстве случаев потребуется полная замена устройства или его элементов. Однако нередко проблему удается решить малой кровью. Рассмотрим все варианты.
Неисправность глушителя можно определить по ряду характерных признаков, среди которых повышение общего уровня паразитных шумов, а попросту говоря – скрежет, хлопки и грохот, а также в ряде случаев – проникновение в салон отработавших газов.
Причины повреждения системы выпуска при этом могут быть различными: от заводского брака до естественного износа или повреждения глушителя, например, после езды по суровому бездорожью. Или, скажем, трещина или расхождение сварных швов могут появиться после резкого перепада температуры, например, при въезде в лужу или форсировании брода.
Более того, при повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси. В этом случае происходит подсос воздуха, и кислородный датчик показывает неверные параметры. В итоге нередки повышение расхода топлива, снижение разгонной динамики, появление нагара на элементах системы, а также поломка нейтрализатора.
Наконец, встречаются ситуации, когда глушитель и вовсе взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь. Понятно, что при таком сценарии ремонтировать глушитель не имеет смысла. Ведь следствием взрыва становится повреждение не только корпуса, но и внутренних частей узла.
Отметим еще один важный момент. По Правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска, равно как с прямоточным глушителем, который производит много шума, незначительно повышает мощность ДВС и не проходит по экологическим нормам на ТО, запрещена. Уровень шума по ГОСТу составляет 96 дБА для легковых машин, 98 дБА – для машин, имеющих более 8 мест, грузовиков до 12 т и 100 дБА – для грузовых ТС свыше 12 т и автобусов.
Наиболее часто в отношении нарушителей покоя применяется статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1. В этом случае громкий глушитель (прямоточный или заводской с дефектом) трактуется инспектором как неисправность, за наличие которой предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.
Как выяснить, в каком именно месте «сифонит» глушитель? Для этого необходимо заглянуть под днище, лучше всего – загнав машину на эстакаду. В большинстве случаев источник проблемы определяется незамедлительно после запуска мотора. Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение. Однако нередко глушитель пробивается или прогнивает и на ровной поверхности.
Сегодня глушители и их составляющие, как правило, не в дефиците, однако стоимость их нередко неоправданно высока, и многие не захотят выбрасывать деньги на ветер из-за микроскопических дырочек или трещин. Поэтому в ряде случаев имеет смысл не менять глушитель в сборе или его составную часть, а попытаться залатать прореху. Для этого с успехом используются как минимум три вида ремонта.
Классическая сварка – это наиболее частый и эффективный способ решения проблемы. Однако заварить изделие одним швом, увы, выходит не всегда. Поэтому в большинстве случаев на место прорехи ставится специальная латка. Чаще всего такие заплатки навариваются при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе и пламегасителе. Из стального листа толщиной примерно 1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара на несколько сантиметров. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 см), после чего заплатка с нанесенным слоем специального герметика прикручивается с помощью шуруповерта на предварительно очищенную поверхность глушителя.
Альтернатива горячей – холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный двухкомпозитный материал, который смешивается, после чего наносится на место прогорания. Смесь быстро застывает и обеспечивает герметичность участка. Использование такого метода целесообразно лишь для устранения небольших повреждений, таких как трещины, сколы, отверстия относительно правильной формы. Однако серьезные множественные прожоги одной холодной сваркой не сдержать.
Наконец, третью опцию – изолирующий материал – можно рекомендовать и вовсе как временную меру, если неисправность, к примеру, застала в дальней дороге. В этом случае имеет смысл приобрести в специализированном магазине особый изолирующий материал. Чаще всего это бандажная лента для ремонта глушителя, выполненная из эластомера с клеевым составом и усиливающей основой – стеклотканью, керамикой или алюминием. Она наматывается на трещины и отверстия, плотно покрывает поврежденный участок и препятствует самопроизвольному выходу газов.
Добавим, что ремонт глушителя должен завершаться покраской. Речь идет о специальной термостойкой краске. Состав следует наносить после зачистки обработанного участка с помощью абразивных материалов и щеток, а также промывки и обезжиривания поверхности. Окрашенный таким образом глушитель будет существенно лучше противостоять коррозии.
