Вы когда либо пробовали объяснить детям что такое умножение, когда они да же не знают что такое числа ? Вот примерно то же самое будет, когда я попытаюсь вам объяснить отличия между рамами велосипедов 2-х разных классов. Вы просто ничего не поймете. Именно поэтому в этой статье я и поговорю о «числах», числах которые составляют геометрию велосипеда, и самое главное о том, что они значат.
Геометрия рамы — Это один большой компромисс. Компромисс длин и углов, где каждая составляющая тем или иным способом влияет на все остальные. Как позитивно, так и негативно.
Связано это в первую очередь с тем, что два самых главных качества любого велосипеда, устойчивость и маневренность, достигаются абсолютно противоположными методами. То есть если мы хотим на нашем велосипеде сделать лучшую маневренность, то нам придется платить устойчивостью, и наоборот. Это как чаши 2-х весов, нужно постоянно искать баланс. И каждый производитель для определенного класса велосипеда находит свой уникальный баланс, который, по его мнению, идеально подойдёт под нужный стиль катания. Геометрия рамы имеет очень много параметров, которые все важны, но как говорится, какая-то группа все равно важнее. К не особо важным параметрам я смело могу отнести: Стендовер, высота рулевого стакана, длинна верхней трубы, длинна подседельной трубы, и да же угол подседельной трубы. Да, они наверняка играют какую-то роль в поведении велосипеда, но эта роль настолько не значительная, что на мой взгляд, ею можно пренебречь. И да, это касается и угла подседельной трубы, так как, на мой взгляд, уже давно найден оптимальный угол в 73,5 – 74 градуса, а все остальные расхождения, как например на трейловых велосипедах – сделаны отнюдь не для комфортного педалирования в седле. Конечно вы можете со мной поспорить, комментарии открыты.
Ростовка.
Хоть это и базовый параметр, но он необходим, как для новичков, так и для профессионалов. Производители делают это для собственной же безопасности, им не нужна куча недовольных велосипедом клиентов, которым просто велосипед не подошел по росту. По этому существует ростовка у велосипедов, и именно по этому я рекомендую ее соблюдать. Почему? Тут все просто. Я не инженер и не проектировщик велосипедов. и мне, как и всем в каких-то аспектах приходится доверять производителю, ведь его задача, что бы я пришел к нему вновь. Конечно если вы какой нибудь супер-пупер профик ну или матрац, знаете точные параметры рамы, которые вам нужны (хотя как вы можете их знать, вы можете знать максимум подходящую концепцию велосипеда) В общем вы можете рискнуть, хотя я бы не советовал. За исключением тех случаем, когда вы находится на границе 2-х размеров. Здесь уже выбирать полностью вам, основываясь на том, что вам ближе, и как этого достичь. С первым не помогу, а вот про второе – читайте далее.
Стек и рич. Именно они рассказывают о вашем переднем треугольнике. Опираются они на 2 точки (каретка и верх рулевого стакана) и показывают каким образом они расположены друг относительно друга. Стек — по вертикали, Рич — по горизонтали. И вот оно сразу же столкновение 2-х характеристик. Чем меньше Стек и Рич, тем меньше ваш передний треугольник, а значит у велосипеда будут меньше габариты и он будет более маневренным, но менее устойчивым на не ровной дороге. Так же эти параметры напрямую влияют на вашу посадку, на то какой она будет, спортивной или более расслабленной. Вообще изначально что бы понять какая на велосипеде посадка, придумали такую простую формулу: стек/рич. И получаем чисто, которое может быть либо меньше 1,5, и посадка считается спортивной, либо больше 1,5, и посадка считается комфортной. Однако сейчас такое большое количество типов рулей, седел, выносов и т. п., что этот показатель не так и важен, но я не согласен. Пусть этот показатель сейчас не в полной мере указывает нам на посадку, но зато он отлично показывает нам концепцию рамы, которую задумал производитель. В 95 процентах случаев, если стек/рич меньше 1,5 то перед нами спортивная рама, ну а если больше, то раму смело можно назвать прогулочной. Да, исключения то же бывают, где специально делают агрессивную посадку на раме, что бы видите ли потом на штоке поставить огромную кучу колец, что бы сумочкам рама не мешалась. Но вот лично мне кажется, что это все вранье, и просто таким образом среди нас выявляют хоббитов, которые очень обожают кольца.
Угол рулевого стакана. Вот уж что действительно сильно влияет на управляемость велосипеда, и связано это не только с тем, что это основной узел на раме. Дело все в том, что с изменением угла рулевой меняется аж 3 параметра. База велосипеда, Трейл, который я не буду здесь описывать, так как это все таки относится и к вилке тоже, ну и последнее это угол встречи велосипеда с поверхностью. Все эти 3 параметра при уменьшении угла рулевой положительно сказывается на устойчивости. Это знаете как в играх есть бонус Х1, а есть Х3, так вот рулевая — это как раз тот самый бонус Х3. Однако при этом точно так же теряется маневренность, велосипед становится менее отзывчивым и производителям приходится это как-то нивелировать, устанавливая рули все шире и шире.
Провис каретки. Очень сильно влияет на устойчивость велосипеда, так как именно от каретки зависит положение центра тяжести велоспедиста. Чем каретка ниже, тем проще на велосипеде держать равновесие не только при обычной езде, но и в экстренной ситуации. Однако не всегда каретку можно сильно занижать, если вы едите чисто по асфальту без какого-то спортивного интереса, то занижайте каретку на сколько хотите, главное не переусердствовать и занизить так, что бы цеплять асфальт педалями. А вот если любите кататься по грунтам, или и того хуже по агрессивным грунтам с большими препятствиями, то каретку точно занижать не стоит. Тем более, если это двух подвес, где из-за работы подвески велосипед, так сказать, может присесть.
Длинна задних перьев и колесная база. Я решил их не разделять, так как они действуют на маневренность велосипеда по одному и тому же принципу, чем длиннее, тем хуже. Да и в принципе это все что о них можно рассказать. Хотя если вы планируете назад ставить багажник то вам однозначно нужно тщательно рассматривать и замерять свои задние перья, ну во первых что бы перед соратниками туристами похвастаться, ну а во вторых что бы просто не задевать ногами ваши объемные сумки.
Ну вот и все. В принципе этого очень да же достаточно, что бы понимать в чем заключается разница между классами велосипедов и почему те или иные подклассы, относятся не к тем классам, к которым вы привыкли сами их относить. Можно теперь поговорить и об особенностях классов велосипеда.
