Всевозможные молодые вина и праздник в их честь — ритуал, которым отмечается окончание винодельческого сезона. Главное событие, дающее точку отсчета в этой истории, — появление на рынке божоле-нуво, молодого вина с юга Бургундии. Антон Обрезчиков с подробностями.
Несмотря на давнишнюю вакхическую начинку, праздник молодого вина молод, да и вообще в целом напоминает гомункулуса из пробирки. Чтобы понять, почему, потребуется экскурс в историю. Молодыми считаются те вина, которые практически не выдерживаются и выпиваются в год своего урожая. Самое известное из таких вин — французское beaujolais nouveau, молодое вино из сорта «гаме», сделанное в Божоле. Апелласьон Beaujolais AOC расположен в Бургундии, но это не та чопорная и дорогая Бургундия, о которой вы подумали, а ее южная часть — более теплая, с меньшим количеством желанного для вин известняка в почве. Красные здесь делают не из «пино-нуара», как в нормальной Бургундии, а как раз из «гаме», который когда-то был целенаправленно изгнан с территории всей прочей Бургундии еще в 1395 году Филиппом II Смелым, герцогом Бургундским. Филипп вина из «гаме» не любил, считая его сортом-сорняком. Причина, по которой «гаме» не пошел под нож в Божоле, предельно проста: непосредственно в герцогство Бургундское регион тогда не входил. Локальная традиция молодых вин из «гаме» так и оставалась бы локальной, но в 1951 году Франция приняла закон, разрешающий продавать молодое вино не раньше 15 декабря. Воспользовавшись этим, виноделы из Божоле подсуетились и пролоббировали продажи начиная с третьего четверга ноября. Одним из энтузиастов превращения локального праздника в глобальный стал бургундский виноторговец Жорж Дюбеф, благодаря которому нуво появилось на многих международных рынках, прежде всего американском. Окончательно формулировка «третьего четверга» была зафиксирована в 1985 году.
Момент, благодаря которому божоле-нуво получается именно тем ярким вином с обилием фруктовых и ягодных ароматов, — технология производства, известная как углекислотная, она же карбоническая мацерация. Происходит это так: виноградные гроздья целиком закладывают в закрытый крышкой чан, в который затем закачивается CO2. Брожение начинается прямо внутри ягод, которые затем лопаются: никакого дробления и прессования. Таким способом вино делается гораздо быстрее, чем обычно, за месяц-полтора. Карбоническую мацерацию, разработанную Жюлем Шове, сделал глобальной технологией все тот же Жорж Дюбеф. Есть у метода и особенности: «гаме» после карбоники приобретает характерный банановый тон, по которому вы узнаете нуво в самой слепейшей их всех слепых дегустаций. В целом же вина, сделанные карбоникой, пьются довольно легко, так что увлекаться ими не стоит. Когда люди жалуются на головную боль после божоле-нуво, скорее всего, это означает, что в те самые выходные ноября они просто перебрали.
Разумеется, молодые вина делают не только в Божоле. Итальянцы в какой-то момент пробовали продвигать свое novello, да и вообще традиция праздников молодого вина старая. Но только в Божоле молодое вино смогли превратить в серьезный коммерческий ход.
Главная московская локация вин того самого Дюбефа, о котором мы только что говорили. Вплоть до воскресенья каждому взрослому посетителю — приветственный бокал нуво в подарок.
Справедливо рассудив, что молодое вино — это скорее праздник (в том числе гастрономический), здесь подготовили специальный сет сопровождения, который хорош и без всякого нуво. Пять курсов начинаются с вполне лионского риета из двух видов мяса и заканчиваются шоколадным ганашем с песочной крошкой и солью, также в сет включены два бокала нуво.
Еще одно французское место, которое без божоле-нуво немыслимо. На дни празднования Ле Прово обещал петуха в вине, но мы бы предпочли беф-бургиньон.
***
Подписывайтесь на СысоевFM в Дзене и Телеграм: будет еще больше новостей и скидок.
