Про замену передних тормозных шлангов я уже писал в прошлой статье. Теперь на очереди задний тормозной шланг.
Задний тормозной шланг — один. Он установлен между кронштейном кузова и задним мостом, которые двигаются друг относительно друга. Как правило, он служит существенно дольше передних тормозных шлангов, потому что подвергается гораздо меньшим механическим воздействиям на изгиб и находится дальше от дороги.
Например, я не нашёл на заднем шланге, простоявшем 23 года на моём ВАЗ 21043, ни одной серьёзной трещины:
Сравните с передним шлангом того же возраста:
Тем не менее, такой возрастной шланг, наверное, тоже стоит поменять.
Для замены заднего тормозного шланга понадобится подлезать под задний мост, поэтому нужна яма или подъёмник. В крайнем случае, можно заехать задними колёсами на какие-нибудь возвышения. Главное, чтобы машина потом с них не рухнула на вас.
Крепление тормозного шланга
Тормозной шланг крепится со стороны кузова автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается за кронштейном специальной фиксирующей скобой, входящей в паз наконечника шланга, то есть так же, как и передние шланги:
Спереди сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.
Задняя часть шланга вкручена в алюминиевый тройник, прикрученный к заднему мосту, и распределяющий тормозную жидкость на правое и левое колесо:
Вот так это всё выглядит вместе, вид спереди назад:
Какие комплектующие ещё нужны?
Кроме собственно заднего тормозного шланга понадобятся ещё следующие детали:
1. Скоба для фиксации, хотя старая скоба, возможно, будет в удовлетворительном состоянии.
2. Тройник, потому что высока вероятность поломки старого тройника при демонтаже:
3. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая, а также трубка от регулятора давления к шлангу. Они стоят 50, 60 и 60 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.
Никаких медных шайб, держателей или других деталей не требуется.
Замена тормозного шланга
Для замены шланга нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:
Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.
Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.
Ещё нам понадобится рожковый ключ на 15. Это довольно редкий ключ, и его тоже может не оказаться в ваших запасах.
Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.
Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.
Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась.
Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки от регулятора давления к шлангу, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.
Снимаем передний конец шланга
Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.
Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.
Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.
Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.
Снимаем задний конец шланга
Задний конец шланга просто выкручивается из тройника ключом на 15. При выкручивании придерживайте тройник за корпус разводным ключом. Будьте осторожны — сзади тройник насажен ушком на резьбовой штырь, торчащей вверх из моста, и затянут сверху гайкой с шайбочкой. При большой нагрузке ушко может сломаться, и обнажить внутренние полости тройника.
Крепим задний конец нового шланга
Завинчиваем шланг в тройник ключом на 15. Придерживаем тройник разводным ключом. Слишком больших усилий не прилагаем — тройник сделан из хрупкого алюминиевого сплава.
Крепим передний конец нового шланга
Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.
Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.
Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.
После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.
Если сломалась трубка
Ничего страшного. Установить любую из задних трубок несложно. Все три трубки относительно короткие и меняются без проблем.
Правая трубка чуть длиннее, и прижата к заднему мосту в двух местах скобами. Левая трубка прижата к заднему мосту в одном месте.
Трубку от регулятора давления к шлангу я не менял, потому что её удалось открутить без потерь. Её штуцер расположен довольно удобно для доступа, и в то же время он располагается дальше других штуцеров от полотна дороги. Есть шанс сохранить.
Заключение
На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь, пожалуйста, поставить мне лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!
