Для машин с механическим сцеплением все еще проще. Обрыв тросика (нажимаете на педаль, а рычаг сцепления не шевелится) можно временно «вылечить», привязав к нему прочную веревку и при переключении передач натягивать ее рукой.
Да-да, именно так, как вы и подумали: пропустить веревку под крышкой капота и закинуть в открытое водительское окно.
Это трудно и очень неудобно – но нам ведь главное до цивилизации добраться, правда?
3. Самый простой способ – если неохота лезть под капот и разбираться.
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако при наличии исправного аккумулятора все отнюдь не безнадежно. Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» на стартере вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель понадобится глушить, снова включать передачу и опять сталкивать машину с места стартером – а аккумулятор отнюдь не бездонен. Но за городом часто останавливаться все едино не требуется, а в населенных пунктах при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках.
Разумеется, двигаться через город с его плотным движением на одной передаче и без возможности часто останавливаться – есть задача нетривиальная даже для опытного водителя. Но выбор всегда за вами. Вы можете потратить пару тысяч на эвакуатор, который отвезет вас в ремонт по дневным улицам, либо пару тысяч на посещение ближайшего кинотеатра и отдых в кафе – чтобы потом самостоятельно доехать в автосервис по опустевшим ночным улицам.
4. Поездка с «дохлым» аккумулятором.
Самая большая беда – это если на проблему сцепления накладывается еще и проблема слабого АКБ, который машину с места сдвинуть не способен.
В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу.
Как было упомянуто выше – без нагрузки передачи легко втыкаются и выключаются даже без помощи сцепления. Если скорость вращения ведущего и ведомого вала примерно совпадают – включить передачу можно. Больше того – разгоняясь и сбрасывая обороты, водители с опытом могут добраться до самой высшей передачи, не используя сцепления, для них главное – с места тронуться.
Но ставить такие опыты на своей машине и своей коробке я все же не советовал бы. Синхронизаторы – они ведь не железные. Гораздо разумнее воткнуть одну передачу и осторожно доковылять на ней туда, где избавят вас от головной боли со сцеплением, нежели добавлять к ремонту сцепления переборку МКПП.
Как доехать со сломавшейся МКПП?
По сравнению с отказом сцепления эта поломка – сущий пустяк.
Отказ КПП большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что ее или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо долгим и старательным тыканьем наугад хоть какую-то одну из передач, но включить удается.
Что делать, если ручка вывалилась/поломалась вообще?
Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, в который рукоять входит, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. С помощью прочной отвертки, тонкого ключа или отломанной рукояти нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.
Как только одна из передач оказалась включена – можете считать проблему решенной. Вам остается только выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить педаль сцепления. Диск, само собой, немного повоняет паленым – но машина поедет. Любая машина умеет трогаться с любой передачи – просто сцепления людям жалко, оно долго не проживет, если его вместо АКПП использовать.
Но при поломке деваться некуда – трогайтесь на нем и двигайтесь в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.
Сел аккумулятор. Как завестись и уехать?
Чаще всего подобная ситуация на загородных «пикниках и шашлыках»: сперва автовладельцы включают в машине музыку, тянут освещение к столу, включают на ночь от прикуривателя электроодеяло, а потом вдруг обнаруживают, что напряжение в аккумуляторной батарее равно нулю.
Ну надо же, какая неожиданность!
Иногда – возле дома или на даче.
Основных способов завести машину с севшим аккумулятором пять.
1. Самый разумный (это если неприятность случилась дома на парковке): снять батарею, отнести домой, полностью зарядить, заодно убедившись в ее исправности, после чего вернуть на машину и спокойно завестись. В случае повторения напасти – искать причину. Ведь АКБ разряжается не просто так – в электросистеме появилась неисправность: где-то что-то замкнуло, перетерлось, не выключается и потребляет ток даже при заглушенной машине.
Данный способ позволяет гарантировать себя от ситуации, когда аккумулятор спустя короткий срок опять оказывается «пустым». И, как у них это принято – в самый неподходящий момент.
Однако нередко сия проблема случается где-то в глуши – а в лесу заряжать батарею, увы, негде.
2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца «прикурить». То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумулятор и завести машину.
При всей привлекательности данного способа, он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность одному автомобилю подъехать к другому. И наконец: необходим этот самый «другой автомобиль», какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Самый простой и разумный способ, отчего-то никем не практикуемый.
Если другая машина не способна к вам подъехать – нужно снять свою АКБ, отнести к этой «другой машине», с помощью «крокодилов» подключиться к батарее товарища, завести его автомобиль и выждать примерно полчаса. Этого времени за глаза и за уши хватит для зарядки аккумулятора до работоспособного состояния – 2–3 раза автомобиль завести получится.
Потом АКБ ставится на место – и можно запускать мотор.
4. Менее распространенный, чем «прикуривание», но тоже весьма популярный метод – завестись с «толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).
После начала движения нужно:
– включить зажигание;
– выжать сцепление;
– включить вторую передачу;
– плавно отпустить сцепление;
– ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется.
После того, как двигатель завелся:
– выжать сцепление, выключить передачу;
– выждать немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
– подать буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике № 5, отличающейся от № 2 лишь небольшой экономией времени, а также тем, что не нужно таскать тяжести на большое расстояние:
– идите пешком к ближайшей дороге;
– останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
– на ней возвращайтесь к своей машине;
– при наличии доброй воли водителя меняйтесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». (Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира). Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания «под зарядкой» даже полностью «пустой» батареи вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить теплый двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой.
Если же ваша батарея «совсем мертвая» – заводитесь, «прикурив». Найти «донора» на шоссе куда проще, чем в непролазной чаще.
6. Метод экзотический, но при полной безысходности – вполне применимый на машинах с МКПП.
Когда-то очень давно, когда деревья были большими, штрафы маленькими, а машины глупыми, неизменную деталь заводской комплектации любого авто составляла пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако, если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель, а помощи ждать ну совершенно неоткуда, то былое искусство вполне возможно возродить.
Для этого необходимо:
– вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
– подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
– включить вторую передачу;
– вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
– включить зажигание;
– взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны два фактора:
– двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
– он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
– коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
После того, как машина завелась – включайте «нейтраль» и возвращайте ее на землю.
Очень важно! Если вы чувствуете, что с вашем АКБ не все в порядке, то в местах, где можно надеяться только на себя – паркуйте автомобиль на уклонах, капотом вниз. В этом случае вы всегда сможете завести машину «накатом» (пункт 3 – «с толкача»). Разгонитесь вниз по склону, воткнете передачу – и вуаля!
Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад – если уж вы запарковались таким образом.
На машине с АКПП – разумнее сразу поменять АКБ.
А теперь внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае! (но можно при действительно безвыходной ситуации)
В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоединиться от «донора» и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.
Опасность состоит в том, что аккумулятор по сути являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.
Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине, либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.
