Бытует мнение, что низкорослые грунтовые (супердетерминантные) помидоры формирования не требуют. Но на практике я заметила, что это не так.
Помидоры эти, хоть и относятся к ранним и суперранним (в большинстве), но в средней полосе прекрасно успевают «зацепить фитофторы».
И, если не повезёт, вместо урожая вы получите… Короче, ничего не получите, только хлопоты по утилизации того, что могло бы быть роскошным урожаем, как с картинки.
Путём долгих экспериментов я нашла для себя оптимальный способ формирования, позволяющий уйти от фитофтороза и снять максимальный урожай.
Что такое супердетерминантные помидоры и в чём их особенность?
Супердетерминантные помидоры, это те, которые имеют очень ограниченный рост (50 – 60см) и сами вершкуются (вместо побега продолжения выбрасывают цветочную кисть, и никакая сила не может их заставить расти дальше, только формирование).
Из-за этого их любят выращивать в открытом грунте, наивно полагая, что в условиях зоны критического земледелия они не болеют и не требуют хлопот.
Но формировать их всё-таки надо. Иначе созревание урожая отложится на неопределённое время.
Но при этом надо учитывать важнейшую особенность: они сами вершкуются на определённой высоте. И если вы их прищипнёте, не оставив пасынков, большого урожая можно не ждать.
А теперь разберёмся, какие пасынки оставлять, чтобы снять максимальный урожай с куста. То есть переходим к собственно формированию.
Формирование низкорослых (супердетерминантных) помидоров в 3 - 4 стебля.
Как только обособилась первая цветочная кисть (то есть определился главный стебель), под ней начинает расти самый мощный главный пасынок.
Этот пасынок обладает наибольшей энергией роста и на нём в первую очередь начинают формироваться цветочные кисти.
После того, как мы нашли главный стебель и главный пасынок, все пасынки ниже его на стебле отламываем, оставляя пеньки (иначе пасынки начнут расти снова).
Почему так? Дело в том, что нижние пасынки зацветают в последнюю очередь. И пока они не зацветут, дальнейшее развитие и цветение помидора замирает на неопределённое время.
Главный же пасынок очень быстро, практически через один лист выбрасывает цветочную кисть (у высокорослых помидоров другой принцип формирования!).
После того, как на главном пасынке образовалась цветочная кисть, под ней из пазухи листа начинает расти тоже очень мощный пасынок. Его тоже оставляем.
Это будет своеобразный «первый пасынок главного пасынка», пасынок от пасынка, обладающий такими же свойствами: активно развивается и быстро зацветает.
Таким образом у нас уже наметилось три продуктивных стебля: главный стебель, главный пасынок и пасынок от пасынка, все продуктивные.
Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, на этом можно сказать «хватит». Трёх стеблей вполне достаточно для полноценного урожая, который успеет сформироваться до первой атаки фитофторы (в средней полосе – конец июля).
Если ваши малыши растут в теплице, можно пожадничать: сформировать четвёртый стебель по тому же принципу. Его формируем от того пасынка, который первым даст вторую цветочную кисть.
А что ещё нужно сделать?
Все образованные стебли я обязательно фиксирую к колышкам. Дело в том, что под тяжестью урожая стебель растения может разломиться.
Кроме того, я обязательно удаляю все нижние листья.
Если листья пожелтели (в первое время после пересадки рассады на постоянное место они берут на себя функцию корней и пока рассада приживается, питают её), их удаляю сразу при выщипывании пасынков.
Если они зелёные, удаляю после того, как в первой кисти первый помидорчик станет размером с грецкий орех. Иначе завязи могут опасть от стресса.
И ещё. Листья не должны касаться земли. Поэтому всё, что касается удаляю или подрезаю (если листья нужные).
Подробно о формировании помидоров в 3 и 4 стебля можно посмотреть в моём видео.
Благодаря этой хитрой уловке мне удаётся ускорить отдачу урожая и избежать вспышки фитофтороза.
