Полный гайд по покраске советской сувенирной модели
Я очень надеюсь, что эта статья поможет начинающим моделистам разобраться в этапах и технологии покраски металлических кузовов масштабных моделей. Прошу заметить, что это не стендовый моделизм. Тут мы реставрируем модель, либо делаем конверсию. Ниже я приведу пример своей технологии покраски. Скорее всего, она будет мало чем отличаться от других, но на некоторые ньюансы всё же стоит обратить внимание.
В самом конце есть фотографии с конечным результатом, кому лень читать, могут просто оценить готовый вариант.
Поехали!
Красить будем старый добрый Москвич 426, который я купил в паре с Москвичом 408 за 1200 рублей на авито.
Сам по себе Москвич абсолютно ничем не выдающийся: пресловутый саратовский зеленый цвет, отсутствует передний бампер, задний сломан. Модель постномерная с металлическим дном.
Заранее скажу, что такая реставрация по итогу выходит гораздо дороже, чем покупка, например того же пост-номерного или даже номерного Москвича в хорошем состоянии.
Давайте посчитаем на вскидку, сколько мы потратим на самые основные пункты:
- Передний и задний бампер от новодела, это примерно 350 - 400 рублей, плюс скорее всего почта рублей 250.
- Краска для базового цвета (красить будем алкидной автоэмалью) - 180р.
- Грунтовка ... вариантов много, заложим цену 200р
- Набор наждачных бумаг - 100 рублей
Даже такой грубый подсчет перевалил за тысячу. Добавим минимальную стоимость модели, в нашем случае 600 рублей. И вот перед нами цена хорошего номерного экземпляра. Не буду говорить о том, что реставрация номерной модели, тем более ранней серии, увеличивает бюджет в разы. Один только задний бампер в старом хроме будет стоить 350-400р, а если это 412 или 408, готовьтесь отдать 500-600 рублей за задние фонари.
Конечно всё это условно, и цены в действительности могут отличаться, так же всегда может повезти и вы купите набор запчастей за копейки. Завершая этот вопрос, хочу сказать, что любая реставрация или конверсия делается в первую очередь для души. Мне очень нравится понимать, что я даю модели вторую жизнь. Делаю её с какой-то личной изюминкой. В данном примере модель сделана в стране, которой теперь не существует, и сколько бы таких Москвичей небыло наштамповано, с каждым годом их будет всё меньше, а новых не появится никогда. Печальная романтика.
Дизайн👩🎨
Первый вопрос, это конечно вопрос будущего дизайна. Полез в интернет за вдохновением. И вот что нашел:
Вдохновился и придумал свой дизайн, под впечатлением от вышеувиденного.
Главные критерии по работе:
1) Не колхозить. Это значит никаких лишних деталей от китайских аналогов. Так же никакого хенд-мейда. Модель должна оставаться аутентичной
2) Аккуратность во всем! Никаких пылинок и косяков, создаем действительно хорошую модель, которой можно гордиться.
3) Цвета должны совпадать с саратовскими или хотя бы с тем что было в жизни, так что никаких металликов естественно.
4) Единственное, что должно отличать наш покрас от саратовского, это его двухцветность, в ней будет изюминка. В остальном делаем всё по советскому фен-шую: красим задние фонари и может быть маскот... всё, больше никаких подкрашиваний. Модель должна максимально гармонично смотреться на полке рядом с раритетом.
Процесс покраски
Очистка и подготовка деталей
Первым делом удаляем старую краску с помощью 646 растворителя. Есть еще вариант Body 700, но он гораздо дороже.
Просто замачиваю на пару дней, и при наличии свободной минутки, чищу кузов зубной щеткой и зубочистками. Никаких грубых наждачек и металлических щёток в работе быть не должно, даже лёгкой полировочной шкуркой можно затереть дверную ручку, так, что с виду она уже не будет напоминать дверную ручку машины. Вот вам явный пример.
Под действием растворителя, основная часть краски отойдет легко, но то, что останется в уголках, придется педантично выскребать зубочисткой. Особенно внутри кузова. Удалять всю краску или нет - дело каждого. Лично я удаляю полностью, это не сильно напрягает, даже ловлю некий #дзен в процессе.
По желанию, можно удалить облой и некоторые неровности штамповки. Но делать надо это крайне аккуратно и бережно, иначе не успеешь моргнуть, как от рёбер и ручек останутся только затертые бугорки, поскольку металл достаточно мягкий и хрупкий. Для такой работы понадобится набор из надфилей.
Мой совет, берите алмазные, они дольше служат.
Найти их совсем не сложно, они есть даже на Ozon или Wildberries.
Аэрограф
Сразу хочу отметить, что наносить грунт, краску и лак я буду через аэрограф потому что:
- Он у меня есть и глупо было бы им не воспользоваться
- Это мелкодисперсное распыление, которое аккуратно покрывает модель без плевков, подтеков и других ненужных артефактов
- Большая экономия краски
- Богатая цветовая палитра, за счет смешивания основных цветов. Очень удобно.
- Регулируемая подача краски и изменяемый размер факела позволяют делать работу над ошибками и локально перекрашивать косяки (об этом я расскажу более подробно, но чуть позже)
Если у вас нет аэрографа, то можете воспользоваться аэрозольной краской KUDO. Есть акриловые и алкидные эмали с богатой цветовой палитрой. Грунт можно купить тоже KUDO, при отсутствии альтернатив, как впрочем и глянцевый лак.
Даже больше скажу, конкретно для советских моделей я покупаю эту краску и стравливаю в аэрограф, но об этом чуть позже...
К сожалению, а может быть к счастью, если вы хотите делать действительно красивые вещи, то без аэрографа никуда. Благо сейчас они не дорогие, бюджетные модели фирмы jas плавают в районе 1500-2000р. С компрессором сложнее, но кто ищет, тот всегда найдет вариант, например на авито. В целом, покупка аэрографа это переход на более серьёзный уровень моделизма.
Грунтовка
Я использую модельный грунт Wilder
К нему обязательно нужно докупить разбавитель, я использую тамиевский
Такой грунт очень ровно и тонко ложится на модель, быстро сохнет и после полного высыхания очень устойчиво держится на металле. Такая химия используется в стендовом моделизме, которым я так же занимаюсь.
Но, есть вероятность, что у вас этого нету, поэтому мы бежим в Ашан или любой строительный магазин (если совсем лень, то заказываем на ozon) и покупаем алкидную или акриловую грунтовку. Я стравливал с баллонов Kudo и ту и другую и результатом был в принципе доволен. Новичкам советую покупать акриловую , по мне она чуть хуже держится, но быстрее сохнет (алкидная будет сохнуть неделю) Ей сложнее залить модель и понавешать соплей. Если вы залили модель алкидной грунтовкой, то этот косяк может стоить вам повторения всех мучений в растворителе. Плюс долго сохнущая алкидная грунтовка успевает собрать пыль всей вашей комнаты😊
Чтобы не трогать модель в процессе грунтования/покраски/лакировки просто ввинчиваем в корпус палочку от суши или любую другую, и держимся за нее.
Это позволит нам максимально качественно прокрасить модель со всех сторон. Капот крепим проволочкой к петельке. Вообще желательно делать все в резиновых перчатках, это сведет к минимуму все косяки, да и руки будут чистыми.
Включаем духовку (да да, домашнюю духовочку) на 60 градусов, ну максимум на 70!!! не более... перед включением советую навести в ней идеальную чистоту, затем прогреть на большой температуре, чтобы вся пыль исчезла. Так же придумайте крепление, чтобы свежезагрунтованый кузов на палочке можно было положить в духовку и он там ничего не касался.
Это будет наша сушилка.
Подготавливаем опрыскиватель для цветов, с полной бутылкой воды. Им мы будем «прибивать» пыль в комнате.
Берем «Фэри»... или чем вы моете тарелки и тщательно обезжириваем кузов, я прямо надраиваю старой зубной щеткой. Затем промываем модель под горячей проточной водой из крана. Убедитесь, что чистящее средство смыто полностью, это важно! Промывая, держите модель за палочку и вообще забудьте на время, что ее можно трогать рукой. Сразу как промыли, ставьте кузов в духовку (вы уже заранее знаете, как он там будет лежать и крепиться). Не забудьте про нужную температуру. Еще раз объясню зачем нужна нам духовка. Считаю это важным! Мало того, что модель таким образом гораздо быстрее сохнет, как после воды, так и после грунтовки, она еще и оберегает нашу модель от квартирной пыли (в духовке ее нет). Вообще до конца процесса, стараемся как можно реже держать окрашиваемую деталь в комнате.
Пока наша модель высыхает после обезжиривания, подготавливаем рабочее пространство под покраску или грунтовку. Я развожу в нужных пропорциях грунт и разбавитель, подготавливаю аэрограф. Если у вас баллончик, то тщательно его потрясите, чтобы смесь была однородной.
Важный совет: перед тем как первый раз прыснуть в сторону модели, попрыскайте на бумагу или еще на что-нибудь. При первом прыске из кнопки распылителя вылетают нежелательные артефакты, которые обычно вы не видите, но они запросто могут осесть на крыше модельки и потом вы будете от них как-то избавляться. Это лишняя головная боль.
Последний этап подготовки. Берем наш распылитель воды и орошаем им всю комнату, прыскаем на место где будем работать, прыскаем вдоль коридора по которому вы будете нести модель к покраске и чем больше тем лучше. А красить желательно поближе. Я так вообще ставлю аэрограф на стол рядом с духовкой. Всё это для того, чтобы уменьшить контакт модели с пылью. И пусть родные думают, что вы сошли с ума, бегая и опрыскивая квартиру вместо цветов, помните: пыль на высохшей модели это всегда некрасиво, и уникальным экземпляром она не станет.
Вынимаем модель из духовки и наносим грунт одним слоем со всех сторон. При работе с аэрографом все понятно, но окрашивание из баллона требует некоторых пояснений:
- Держите модель на расстоянии 15-20 сантиметров от кончика сопла. Если расстояние будет большим, то долетевшая до поверхности грунтовка, уже частично высохнет в процессе полета и будет плохо держаться на поверхности. Если вы будете красить с небольшого расстояния, то понаделаете соплей от переизбытка краски.
- Попробуйте сначала нанести грунт, на что нибудь другое. В идеале на испорченную модель. После такой практики будет легче.
- Если вы делаете это первый раз, то старайтесь наносить грунт кратковременными «пшиками», пшик-пшик, повернул... и так далее. Как только весь кузов окажется в грунте, смело несите его обратно в духовку на просушку. Помните о том, что окрашенная деталь, ни в коем случае не должна с чем либо соприкасаться.
Если у вас был акриловый грунт, то дайте 30мин для того, чтобы верхний слой схватился ( полное время высыхания - пару дней)
Если грунт алкидный, то смело дежите целый час.
После того, как вышеупомянутое время прошло, можете осторожно ( не касаясь модели и держа за палочку) вынуть деталь из духовки. Осмотрите на наличие прилипших пылинок и недокрасов. Убедитесь что верхний слой грунта подсох, (дотроньтесь до внутренней стороны кузова) если пыль всё-таки осела её желательно убрать. Сперва пройдитесь полировочной пастой. У меня вот такая паста из Ашана.
Зачастую пылинки прилипают после покраски и не сильно приклеиваются. Но если пылинка или песчинка засели более серьезно, возьмите полировочную(наждачную) бумагу с зернистостью 1200 и аккуратными движениями, почти не нажимая, шлифуйте проблемное место. При необходимости повторите нанесение грунта, изначально обезжирив заново и промыв деталь. Даже если вы загрунтовали идеально, всё равно пройдитесь полиролью, она уберет шагрень от грунтовки. Главное делайте все без фанатизма! Легко и аккуратно. Помните, что внутри грунт еще мягкий. Не затирайте поверхность до металла, только если это необходимо. В противном случае, придется наносить еще слой. После всех этих процедур, можете дальше посушить модель в духовке, тем более, если грунт алкидный(Оставьте часов на 5).
К следующему этапу советую подходить через пару дней, когда наш грунт точно высохнет и окрепнет.
Покраска
Когда-то я красил всё акриловой тамиевской краской, но на мой взгляд она не подходит для этих моделей. Мой выбор пал на алкидную эмаль Kudo. После полного высыхания, её можно даже не покрывать лаком. Она лучше всех остальных держится на грунте, и выглядит максимально аутентично. Но так же она очень долго сохнет и достаточно капризна. Про вонь я вообще лучше помолчу.
Я взял желтый, коричневый и белый цвет. Смешивая эти краски я получу цвет охра и кремовый. Это и будут мои основные цвета.
Смешивайте чуть больше чем надо, пусть лучше краска останется, чем вам её не хватит. Намешать заново тот же цвет тон в тон у вас врядли получится.
Вот таким приспособлением, как на фото, я стравливаю краску в какой-нибудь заранее очищенный от пыли (всегда помните о пыли) стакан.
Очень хорошо подходят те баночки, которые можно закрыть, чтобы краска могла сохраняться. Вся краска загазованна, как кока-кола, поэтому с помощью палочки сгоняйте с нее все газы, пока не перестанут появляться пузыри. Если вы этого не сделаете, пузыри появятся на детали. Стравленную и отстоявшуюся краску смешиваем до получения желаемого цвета.
Этапы подготовки детали к покраске, аналогичны вышеупомянутым словам про грунт. Делаем всё так же: обезжириваем, сушим, опрыскиваем комнату водой. Стараемся не лить много краски, делаем тонкий первый слой. В идеале их должно быть два. В моем случае три или четыре, так как у меня двухцветный вариант. Всегда наносим сначала более светлый тон. В моём случае кремовый. Я работаю аэрографом и тут главное ровными линиями вдоль кузова нанести краску. Выберите правильное расстояние, если сопло аэрографа слишком далеко от окрашиваемой поверхности, то краска ляжет матовым слоем, в таком случае, применения лака не избежать, чтобы достичь однородного глянца.
На данном этапе, тоже советую вымерить это расстояние на тренировочной модели.
Для тех кто красит из баллона, нужно всегда помнить о том, что он отдает слишком много краски и самая большая опасность это залить модель. Больше осторожничайте с нанесением.
У меня интервал между нанесением цветов - 1 день. Для ровности линий приобрел тамиевскую маскировочную ленту.
После 6 часов сушки в духовке удалил все мусоринки с окрепшей поверхности, легкой наждачкой. Одна пылинка засела настолько глубоко, что я дотер в этом месте до грунта. Тут нам пригодятся оставшиеся излишки краски, а аэрограф аккуратно задует проблемное место, в этом его несомненный плюс. Когда мы уверены, что все косячки устранены, можно полирнуть модель, чтобы убрать следы от наждачной бумаги. Если вы не собираетесь покрывать модель лаком, то это завершающий этап.
Дальше забываем о ней на полторы недели. Я знаю как чешутся руки собрать модель, но помните, краска еще живая, вы можете испортить покрытие и соответственно всю работу!
Лак
Если вы хотите придать больше глянца поверхности своей модели, можете покрыть её лаком, так же он создает устойчивый защитный слой, краску сложнее поцарапать. Некоторые косяки покраски тоже становятся менее заметными. Я покрываю тамиевским глянцем и очень им доволен.
Процесс нанесения тот же, что и у грунтовки или краски.
Задние фонари рисую красным дешманским акрилом, немножко добавив в него лака.
Пока занимался покраской и сушкой, подобрал на авито недостающие запчасти, задний бампер к сожалению от новодела, будет возможность, заменю. Но в целом задумка удалась, универсал смотрится не вычурно, по ламповому тепло, этой цели мы и добивались. Хром также слегка полернул, чтобы засиял.
Так же сфотографировал с еще одной моей работой (реставрация) Москвич - 408 не номерная модель, но с достаточно редким, коричневым дном. О нём я тоже возможно напишу когда-нибудь.
Пожалуй всё. Если вам понравился гайд, то прошу нажать на сердечко. Если есть вопросы- пишите их в комментарии.
Большое спасибо за внимание!
