Как правильно использовать рисунок протектора грязевой резины, добиваясь надёжного сцепления на скользкой липкой поверхности, и манипуляции с давлением, для увеличения проходимости.
Обитатель средней полосы чаще всего представляет себе бездорожье как раскисшие в межсезонье просёлочные дороги, изрезанные глубокими и кривыми колеями. Именно колея и налипшая скользкая глина, становятся непреодолимыми препятствиями для большинства автомобилей на стандартной резине. Протектор дорожных покрышек мгновенно забивается, и колёса беспомощно вращаются на месте. Казалось бы, в такой ситуации проще всего поставить на внедорожник грязевые MT, и проблема сама собой исчезнет. Однако это не совсем так (хотя во многих случаях такой ход действительно работает). Существует опасность, что МТ-протектор сумеет дотянуть до места, где колея и слой глины станут ещё глубже, после чего ситуация превратится в безвыходную. Потому что идти за трактором, как принято говорить в таких случаях, придётся гораздо дальше. Так что даже если вы выезжаете на бездорожье на лифтованной машине, оснащённой большими колёсами с MT шинами, следует заранее подготовить некоторые полезные аксессуары.
Во-первых, обязательно нужно прихватить лопату. Кроме того, memento tractor, как говорили древние джиперы, поэтому возьмите динамический (рывковый) трос (стропу). У трактористов обычно только стальные тросы, которые искалечат вашу машину, а может быть и вас самих. Ну и наконец самое эффективное оружие, превращающее колёса в боевые, – шинный манометр и компрессор. Без них ваши шины, как патроны без капсюля. Вроде и ружьё, но не стреляет. Запомните, ключевой инструмент, который вы можете использовать против липкой, скользкой глины и глубоких колеи – это снижение давления.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Шина с высоким внутренним давлением, подобно стальному колесу поезда, вращаясь, катится по поверхности дороги с минимальным сопротивлением на продавливание покрышки. Когда она проваливается в слабый грунт (например, раскисшую глину), то перед ней образуется ступенька, на которую она каким-то образом должна взобраться. Чем слабее грунт, тем глубже колесо проваливается, и тем выше перед ним ступенька. Как только оно начинает закатываться на ступеньку, как на подъём, сцепление с грунтом резко снижается, и колесо начинает буксовать. И чем круче подъём, тем сильнее проявляется эффект (на вертикальную стенку круглое колесо отказывается ехать в принципе).
Совсем иначе работает гусеница. При возникновении препятствия в виде ступеньки, она начинает частично заезжать на неё, двигаясь вверх, но в тоже время большая её часть остаётся на горизонтальной поверхности в отличном сцеплении с грунтом, и успешно препятствует пробуксовке. Вес вездехода равномерно распределён по длине гусеницы, и в отличие от упирающегося в уступ колеса, переносится на препятствие постепенно. Если высота стенки не слишком велика, то гусеница способна вскарабкаться и на неё. Таким образом, гусеницы легко преодолевают препятствия, на которых колёса беспомощно буксуют. А в мягком грунте они, как мы уже говорили, проваливаются, и перед ними образуется подобие стенки. Пока зацепа задних колёс хватает, машина едет. Как только грунт становится слишком скользким, а сопротивление ступеньки перед передними колёсами слишком большим, они начинают беспомощно буксовать. И машина застревает.
КАК БЫТЬ?
Однако можно превратить покрышку в подобие гусеницы. Для этого достаточно снизить давление в ней до такой степени, чтобы она, деформируясь под весом машины, распласталась по грунту. Рассмотрим этот эффект на примере МТ-покрышки. Рисунок протектора у неё очень агрессивный, его плечевая зона напоминает шестерёнку, но с давлением 2,4 атм, предназначенным для движения по асфальту, даже эта покрышка закапывается. Давайте снизим давление до 0,8 атм. Что при этом произойдёт? Шина заметно проседает, слегка сплющиваясь по бокам. И вместо трёх шашек, на которые она опиралась при шоссейном давлении, она стоит уже на восьми. То есть площадь опоры шины увеличилась в несколько раз! Причём в основном она увеличилась в длину, сделав зону контакта шины с грунтом длинной и плоской. Это уменьшило давление на слабый грунт и колесо не проваливается так глубоко. А главное, она способна забираться на небольшие препятствия, подобно гусенице. Кроме того, в точке, где протектор отрывается от грунта, он значительно деформируется, выкидывая из ламелей комья грязи. Тем самым снижается эффект замыливания, когда глина полностью забивает даже самый агрессивный протектор. Более того, теперь, распластавшись по грунту, работают и грунтозацепы боковины.
Выехать из глубокой колеи вам поможет низкое давление в шине. Сминаясь, покрышка как бы обхватывает острый высокий бортик колеи и позволяет колесу накатиться на него, работая как агрессивным плечом грязевой покрышки, так и грунтозацепами боковины.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ И УМЕТЬ?
Если колёса не оснащены устройствами, предотвращающими разбортирование (бэдлоки), не опускайте давление ниже 1,0-0,8 атм. При этом, избегайте движения на высокой скорости, особенно с сильно вывернутыми колёсами, и не газуйте резко, чтобы их не разбортировать. Старайтесь не вращать рулём стоящей машины. Кроме того, лучше избегать глубоких колей, двигаясь вразрез, пропуская одну из них между колёсами. Потому что в очень глубоких колеях автомобилю может не хватить дорожного просвета, и он застрянет. Если нет возможности двигаться вразрез, можно опустить в колею только одну сторону машины – это сохранит запас дорожного просвета. Ну а если вы всё же свалились в колею полностью, двигайтесь либо очень осторожно, не допуская полного застревания, либо ходом, давая возможность инерции помочь машине проскочить наиболее глубокие участки. При этом обязательно дорабатывайте рулём на полоборота влево-вправо. Это позволяет резине расталкивать грязь и лучше вгрызаться в неё агрессивной боковиной протектора. В совсем уж крайних случаях сверхглубоких колей, которые невозможно объехать (например, в густом лесу), можно двигаться по колее, вывернув руль в одну сторону. Это не даст передним колёсам полностью провалиться, оставляя запас по клиренсу. Но в этом случае надо быть очень внимательным – машина может внезапно зацепиться вывернутым колесом за твёрдый фрагмент бровки или корень, выскочить из колеи, развернуться на 90 градусов и врезаться в ближайшее дерево. Нужно быть наготове, чтобы успеть вывернуть руль обратно.
Для эффективного использования возможности шин нельзя забывать и о правильном выборе передачи. На скользком грунте всегда действует один и тот же закон – чем выше передача и ниже обороты двигателя, тем лучше. Езда с бешеной пробуксовкой тоже иногда срабатывает, но чаще на легковых машинах с асфальтовыми покрышками, когда их протектор забит и его надо очистить от грязи центробежной силой. Серьёзные шины не любят пробуксовки. Если давление выбрано правильно, а обороты колеса слишком велики, оно закопается по ступицу за два оборота, как хороший роторный экскаватор. Поэтому вторая, а то и третья пониженная – это лучший выбор. Другое дело, если глина тяжёлая и мотор глохнет – тогда можно и передачу пониже, и газу побольше. Что очень важно: буксуя, не забывайте о безопасности. Из-под серьёзных грязевых шин при пробуксовке может вылететь очередь из камней, как из пулемёта. Даже «шприц» грязи может нанести человеку увечья. Будьте внимательны и не допускайте пробуксовок, если в плоскости вращения колёс находятся люди или другие машины. Выехав из грязи, не забудьте не только снова накачать шины, но и почистить их. Во-первых, при движении на дорожных скоростях комья с колёс полетят во все стороны, а во-вторых, налипшая грязь заметно разбалансирует ваши покрышки, вызывая на скорости сильную вибрацию и биение руля.
В общем, отправляясь на покорение бездорожья помните, что ваше техническое вооружение гарантирует только половину успеха. Гораздо важнее вооружаться знаниями, правильными навыками и периодически оттачивать своё умение практическими тренировками.
Текст Ивана Евдокимова
