По просьбе желающих попытаюсь максимально сжато и понятно рассказать о методике и нюансах покраски элементов авто из баллона. Без применения специализированного оборудования и минимальными затратами.
При написании постоянно отвлекали, мог что и упустить, но вроди все на месте.
Этапы покраски:
Осмотр и дефектовка
На данном этапе выявляются все проблемы с ЛКП и составляется список необходимых материалов.
Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки это не беда. Необходимые материалы по минимуму:
— Водостойкая абразивная(наждачная) бумага Р600 – 1200(P1200, можно еще P600), P2000-3000(P2000) В идеале производитель 3M
— обезжириватель, антисиликон.
— аэрозоль с краской необходимого цвета.
— баллон с лаком.
— пленка ПЭТ, газеты или д.р.
— молярный скотч
— в идеале салфетку Scotch- Brite.
А вот если до металла или уже видны очаги коррозии необходимы дополнительные материалы:
— более грубая бумага P200-400 (P320 или P380) или абразивные диски, металлические щетки(насадки на инструмент: шурик, дрель, болгарка)
— шпатлевка и сопутствующий инвентарь. В случае со сквозными дырами, к примеру если кузов вытягивался и были просверлены отверстия, необходимо использовать шпатлевку с углеволокном.
— химия для преобразования ржавчины(в основном ортофосфорная кислота) с активными веществами (такими как бутиловый спирт или винная кислота),
— грунт в аэрозоле
— в идеале проявочный грунт.
Подбор краски
Ищем либо готовую краску в серийном производстве по образцам. В более или менее приличных конторах по продаже лакокрасочных есть специальные карточки с образцами всех имеющихся красок. Либо обращаемся в специализированную контору по подбору краски. Но это весьма не бюджетный вариант и не всегда оправдывает ожидание.
По образцам делаем сверку соответствия цвета(в металлике дополнительно зернистость). Проверяем на нескольких элементах, на разных расстояниях и под разными углами, на свету и в тени. Т.к. оттенки могут различаться. К примеру вблизи или под определенным углом они будут совпадать, но вдали существенно различаться.
Примечание:Только на свое зрение полагаться не стоит (особенно девушкам), у каждого человека восприятие оттенков цветов разное в зависимости от спектра цвета. Можно воспользоваться хитростью фотокамера оттенки передает более четче, сделав снимок можно заметить разницу, которая не видна невооруженным глазом.
Подготовка поверхности
1. Помой
— С помощью моющих средств тщательно моем поверхность, особенное внимание обращаем на песчинки и труднодоступные места(между кузовом и стеклом и т.п.).
— Даем поверхности просохнуть.
2. Разбери
— Снимает с авто все лишнее: обвесы, бампера, фары, передние крылья, зеркала и ручки.
— Далее приступаем к работе с поврежденным участком.
3. Устранение очагов ржавчины
— Необходимо обращать внимание даже на маленькие сколы до металла, которые в последствии под краской будут расти и когда станут видны, будет весьма неприятное зрелище.
— Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой. Не забываем о том, что необходимо оставить свободное место под переход при покраске. Чем больше пространства для перехода, тем более гладкая и менее заметная граница.
— При наличии ржавчины удаляем ее механическим путем наждачной бумагой или металлическими щетками в зависимости от глобальности проблемы. Обработка осуществляется до блестящего металла с вылетом от очага не несколько миллиметров с целью полного устранения коррозии.
Мелкие сколы можно убрать скальпелем, более муторное занятие, но в последующем меньшее количество шпакли у вас на кузове. Т.к. каждый мелкий скол, места зачистки от ржавчины, будут видны после окраса, а после наложения лака станут более выраженные.
Примечание:Заливать грунтом или базой(краской) выраженные неровности бессмысленное занятие по ряду причин. Для этого используется шпатлевка и проявочный грунт, что бы были видны мелкие неровности. При правильном, по методике с использованием качественных материалов, наложение в 0,5-1мм допустимо и ничего плохого в этом не будет, держится годами. Вторым выходом может являться как минимум шлифмашинка для поэтапной обработки, руками это сделать очень трудоемко. Да и тематика у нас бюджетная
— Обработать участок химическим преобразователем ржавчины. Желательно не смывным, для простоты использования. В противном случае используем ортофосфорную кислоту(аккуратно) или ее раствор с добавлением активных веществ, такими как бутиловый спирт или винная кислота, с целью ускорения процесса.
Примечание:Использование новомодного способа "оцинковки" на youtub'e не рекомендую. Ржавчину полностью не убирает, но маскирует хорошо.Когда заметите неладное, скорей всего будет сквозная дырень. Данный процесс намного сложнее в реализации, нежели представленные решения на каналах.
— Оставляем на некоторое время. В случае с ортофосфорной кислотой, мелкие остатки ржавчины в ходе химической реакции станут беловатого цвета. В этом случае промываем раствором воды с содой в соотношении 1\10(воды соответственно больше), вытираем насухо, сушим и проходим обезжириванием. При необходимости повторяем процедуру.
— Обезжириваем и грунтуем, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
— После высыхания грунта накладываем по необходимости шпатлевку на дефектный участок.
— После высыхания шпаклевки (20- 30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова и не забываем использовать проявочный грунт. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
— Поверх наложенной шпатлевки проходимся грунтом и даем высохнуть.
4. Замываем целые участки
Работаем наждачной бумагой с водой, не забывая промывать как поверхность, так и саму шкурку почаще. Предварительно замачиваю шкурку в воде. Зачем? даже не спрашиваете, как научили. В то время не задавался такими вопросами.
Примечание:Особое внимание обращаем на песчинки, если попадет под шкурку, мало не покажется.
— Если кузов уже был окрашен ранее, желательно снять старый слой краски. Я все делаю Р320 с целью ускорения процесса и в дальнейшем прохлажусь Р1200. Но для начала, что бы не натворить дел в виде глубоких царапин и протиров до металла, лучше использовать более мелкую Р600 – Р1000.
— Если с кузовом ничего не делалось убираем лак до базы.
— В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200. Но без лишнего усердия, не стоит натирать до блеска. Нужно добиться эффекта, так что бы после смачивания водой поверхность высохла равномерно с беловатым, матовым оттенком. Если где то будут более темные места или в некоторых местах вода сойдет быстрее, стоит повторно обработать данное место.
Примечание: Нужно уделить особое внимание на данном этапе. Если плохо заматовать, либо обезжирить итог будет один: ЛКП через некоторое время начнет отслаиваться и слазить.
Покраска
Собственно и подобрались к самому интересному. Покраска.
— Нагреваем баллончик на солнце или в теплой воде до температуры более 20 градусов(главное не переусердствовать, должен быть немного холоднее на ощупь). Это необходимо для достижения нескольких целей: более качественное смешивание и лучшая консистенция содержимого, создания дополнительного давления.
Примечание(с учетом температуры материала более 20 градусов):
— — если струей выходит прозрачное нечто с блестками-не растрясли баллон
— — если баллон плюется каплями темнее цвета кузова -не дотрясли баллон.
— Взбалтываем аэрозоль в течении 2 — 3 минут. На первой минуте лучше перевернуть вверх ногами и взмешивать вращательными движениями, что бы шарик, находящийся внутри, под центробежными силами поднялся в верх. Далее в хаотичном порядке.
— Обезжирить ремонтную область с помощью салфеток. И больше руками не прикасаемся.
— Взбалтываем повторно баллон 1 — 2 минуты и начинаем наносить базу
— Первый слой в основном наносится на труднодоступные места, грунт, протиры и т.п. полу мокрым слоем. Необходимо учитывать вязкость содержимого баллона. В случае с Мобихел Снежная королева 690 первый слой наносится на расстоянии 20- 25 см. При уменьшении объема содержимого баллона по возможности необходимо понемногу сокращать и дистанцию. Красить необходимо довольно быстро маховыми движениями без задержек и лишнего энтузиазма, что бы не было подтеков. К этому нужно приловчиться, рекомендовано поэкспериментировать на отдельной плоскости не относящейся к авто. Между слоями необходимо выдерживать 5-6 минут, опять же для вышеупомянутой краски и температуре воздуха более и равной 20-ти градусов. При понижении же температуры, время межслойной сушки необходимо увеличивать.
Если это первый опыт. Не стоит растягивать на несколько элементов, если в этом есть необходимость, красим поэлементно. Минимальные остатки в баллоне стараемся пускать на первый слой
— За 1- 2 минуты до наложения второго слоя необходимо повторно взболтать остатки. Протираем сопло, во избежании образования капель и проходим на второй раз. Сначала по краям элемента и труднодоступным местам, затем все остальное. Снова выдерживаем 3-4 минуты.
— Перед нанесением третьего слоя ( финального ) необходимо отойти на 3-4 метра и посмотреть на наличие неравномерности нанесенного покрытия условно пройдя параллельно от начала до конца авто. Если есть различия в виде пятен или полос разного цвета, то необходимо немного подождать(возможно краска еще не подсохла и нанесен более жирный слой) Если ситуация со временем не прояснилась, перед наложением третьего слоя предварительно слегка пройтись по данным местам на расстоянии 30-35 см. до появления однородного цвета, выждать 2-3 минуту и нанести финальный слой на расстоянии 20- 25 см.
Примечание: Расположение сопла всегда должно находиться в параллельной плоскости. При распылении под углом большой риск возникновения подтеков.
— По завершении окраса ожидаем как минимум 1.5-2 часа.
— Салфеткой снимаем напыл, обезжириваем и наносим лак в три слоя. с интервалом в 5-6 минут. Время указано для аэрозоля Мобихел. Все те же рекомендации, что и ранее. Единственно 3 слой должен быть что-то между среднее сухой и почти мокрым.
Примечание: Если подтекет, трогать ни в коем случае нельзя. Дожидаемся пока высохнет, Подтеки убираем сначала мокрой P1200, затем более мелкой P2000-3000. Если видна заматованость она уйдет при полировке.
— Ну а далее полируем через некоторое время.
Примечание: В том случак если на этапе нанесення ЛКП, в не отведенном месте, прилипла нечисть: пух или насекомое, можно воспользоваться тонкой иголочкой, аккуратно подцепить за тушку и убрать.
За неимением помещения во избежании данной ситуации самый идеальный вариант. Покраска в безветренную погоду ближе к середине дня, после дождя. И обязательно в тени, иначе через некоторое время как минимум лак пойдет трещинами.
Примечание: Удалять лишнюю краску с элементов(пластик, фары и т.п.), в случае не плотной их заклейки нужно жидкостью для снятия лака, уайспиритом и т.п. Ни в коем случае нельзя использовать Ацетон, Растворитель 646, Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен), Этилацетат. Это чревато для пластика и резины.
Вот пример:
Немного каналов с полезной информацией как по покраске в целом, так и по покраске баллончиками, которые стоит посмотреть.Словами все не передать и информации на самом дела гораздо больше. Возможно, что то упустил.
Олег Нестеров Брест ОНБ — www.youtube.com/channel/UCVWQ9SaOWZM7boIYn4Oag_Q
Kuzov Lab — www.youtube.com/channel/UCmLxySfBel1lJSR19vhWq2A
Секреты перекупа — www.youtube.com/user/59250digo/featured
Секретный гараж — www.youtube.com/channel/U…V66Kr5xQILSY1Clg/featured
Этот метод не является идеальным и больше направлен на локальное восстановление с бюджетной составляющей, полной же покраской стоит заниматься уже специализированным оборудованием в специально отведенном месте с определенными климатическими условиями по температуре и влажности, без пыли, ветра и прямых солнечных лучей. Но в виде исключения, можно рассматривать как достойный бюджетный вариант практически не уступающий качеству. Всяко лучше чем предстоящие дыры в кузове и более дорогостоящий ремонт =)
