Продолжаю повествование о том, как я делал подвижную модель СУ-152 от MSD в масштабе 1/35. Предыдущие части доступны в Дзене или в ВК.
Итак рабочая торсионная подвеска закончена и пришло время перейти к ведущим звездочкам и двигателям. Для сборки моторно-трансмиссионной части используем элементы, представленные на фото
Пройдемся по порядку. Двигатели представляют собой электомотор N20 с редуктором, выдающий 200 оборотов в минуту при 6 вольтах. На самом деле 200 оборотов для модели избыточно, поэтому питание придется ограничить, а лучше использовать мотор-редукторы на 100-150 оборотов в минуту при 6В. И в наших магазинах и в Китае можно найти широкий ассортимент этих моторчиков от 7 до 600 оборотов в минуту.
Шестеренки — просто пластиковые шестеренки из Китая. Внутренний диаметр малой шестерни 3 мм (соответствует валу двигателя), а большой шестерни — 2 мм (соответствует отдельному валу).
Валы — также просто металлические прутки диаметром 2 мм. В целом валы-шестеренки нужны для более простой установки двигателей в модели. Дело в том, что средняя ванна моделей шириной 50-60 мм. При этом один мотор-редуктор N20 имеет длину 27 мм, плюс еще чуть чуть на контактную группу (проводочки). То есть в некоторые модели два N20 могут влезть торец в торец, а в других придется ставить их друг над другом. Конкретно в ванну КВ моторы влезают только если вырезать большие отверстия в бортах, что негативно отразится на внешнем виде.
Собираем привод ведущей звездочки. Для начала срезаем «пенек» на который приклеивается ведущая звездочка при обычной сборке. Затем приклеиваем с внутренней стороны кусочек модельного пластика, это нужно для создания второй точки опоры для вала. Далее сверлом 2 мм просверливаем отверстие в кусочке пластика и в центре площадки от срезанного «пенька». Собираем бутерброд ведущая звездочка-вал-шестерня. Должно получиться как на фото.
Для читателей второй части сборки — обратите внимание на крепление торсионов термоклеем.
Следующим этапом насаживаем малую шестерню на вал двигателя (обоих), припаиваем проводки к контактным площадкам двигателя и закрепляем двигатели один над другим. Приношу извинение за столь некачественные фотографии и отсутствие эстетики. Это связано с тем, что простой суперклей не держит двигатели и даже при фиксации термоклеем происходит деформация дна ванны корпуса при движении модели — настолько сильные моторы и тонкий пластик. Поэтому пришлось сделать две балки из литников и намертво закрепить все термоклеем.
Для лучшей работы привода я смазал шестеренки и редуктора смазкой для буров (что оказалось под рукой).
Далее необходимо сделать вращающимися все опорные катки и ленивцы. Ленивцы: срезаем их с литников, зачищаем облой, склеиваем половинки между собой. Срезаем оси с балансиров, заменяем их кусочками литников — они должны проходить по диаметру в отверстие в ленивце и слегка выступать при надетом ленивце. С наружной стороны ленивца сверлом по металлу крупного диаметра или модельным ножом делаем воронку. Срезаем выступающую часть оси-литника и при помощи паяльника или нагретого на свече гвоздя слегка подплавляем торец оси. Таким образом он не будет выступать за торец ленивца и при этом не позволит ему соскочить с оси. На фото ниже готовый вариант ленивца.
Для чего такие трудности? Дело в том, что у многих моделей крышка ступицы дана отдельной деталью. А вращаться она должна вместе с колесом. Таким образом нельзя просто насадить каток на ось и подпереть его крышкой ступицы, ведь тогда она вращаться не будет.
С катками несколько по другому. Так как внешняя половина катка отлита вместе с крышкой ступицы, то нет необходимости заменять ось на более длинную. С внешней стороны внутренней половины катка делаем воронку по аналогии с ленивцем. На родные оси балансиров на деваем внутреннюю половину катка и торец родной оси подплавляем паяльником. Далее аккуратно приклеиваем внешнюю половину катка к внутренней, так, чтобы клей не попал на ось.
Ну и в заключении — собираем гусеницы. Вариантов немного — резина, пластик/смола и металл. резиновые гусеницы использовать проще всего, грубо говоря они зачастую и есть далекое следствие того, что модели 35-го масштаба некогда предназначались для сборки подвижными (привет Тамия с ее дырами в днище модели). Но резиновые гусеницы выглядят отвратительно.
Я пробовал собирать пластиковые траки — теоретически возможно, но настолько трудозатратно, что я остановился на металле. Кроме того, что рассверлить двести траков под пальцы очень тяжело, так еще и существует риск сломать большое их количество. Кроме того, пластиковые траки также перекатываются по каткам не очень реалистично. Смолу не пробовал, но думаю близко.
Ну а металл — тут все понятно. Максимально возможный реализм при движении гусеничной ленты, лучше едва ли реализуемо. Цена — главный минус, грубо говоря траки выходят в половину модели (забегая вперед). Сборка траков простая, для полной функциональности собирал на леску 0.7 мм. Немного страдает внешний вид, но заметно не сильно, а функционал важнее.
На этом третью часть заканчиваю, итак получилось длинновато. В четвертой части начнем знакомство с электроникой и посмотрим как модель впервые начнет двигаться.
