Не откладывая в долгий ящик и дабы читатели не посчитали меня очередным «обещающим и пропадающим гайдером», публикую вторую часть истории о том, как я делал подвижную радиоуправляемую модель в масштабе 1/35. С чего все началось читайте в первой части (или в ВК)
Итак после неудачного начала я решил, что простейшим способом исправить проблему является увеличение толщины пластикового прутка-торсиона. Путем проб и ошибок я вычислил, что среднеоптимальным диаметром прутка является 1.5-1.6 мм, но к сожалению такого размера под рукой не было, а был купленный давно пруток 2 мм. Как показала практика, при определенных условиях, этот диаметр неплохо выполняет возложенную на него роль упругого элемента ходовой.
Прежде всего я разобрал предыдущую подвеску и рассверлил отверстия в бортах до 2.1 мм. При этом отверстия в противоположных бортах (для крепления торцов торсионов) я сверлить не стал. В новой версии подвески торсионы закрепляются по другому.
Далее срезаем тонкие торсионы с балансиров и высверливаем отверстия 1.9-2.0 мм. Вклеиваем в них новые толстые прутки-торсионы. Также я использовал дополнительную опцию — направляющие из латунной трубки. Тонкостенная латунная трубка 2.5 мм идеально подходит для пластикового прутка 2 мм. Эти элементы не являются обязательными, но в целом придают дополнительную жесткость пластиковому прутку, не дают ему изогнуться при скрутке, а также имеют дополнительную функцию (вопрос к читателям — какую? Подсказка — в данной модели она не реализована в соответствии с прототипом, но может пригодиться, например в моделях БМП-1, БМП-2, БМП-3, ПТ-76).
Далее остается только собрать торсионы и ванну модели. И на этом этапе проявляется то условие, при котором пруток 2 мм может выполнять функцию не хуже прутка 1.5-1.6 мм — очень важно собрать подвеску так, чтобы угол наклона балансиров буквально на 5 градусов превышал рабочий угол (более понятно на схеме). Для тонких торсионов эта разница составляет 15-20 и даже больше градусов.
Идеального значения в этой ситуации назвать нельзя, конкретные доли значений приходится подбирать на глаз (по крайне мере мое математическое кунг-фу недостаточно для решения этого вопроса). В этой ситуации хорошо себя зарекомендовал метод крепления торца торсиона на термоклей типа «жидкие сопли» при помощи любого клеевого пистолета. Преимущество состоит в том, что в любой момент сборки модели торсион легко отсоединяется при помощи короткого нагрева обычным феном и выставляется под нужным углом.
На фотографии выше предпоследний шаг сборки торсионов. Все пластиковые прутки вставлены в латунные направляющие, и в отверстия в ванне корпуса. Вырезы в латунной трубке сделаны специально, при заливке термоклеем они не дадут пластиковому прутку проворачиваться в трубке. Если модель собирается без латуни, то и вырезы, соответственно, не понадобятся.
Последний шаг — непосредственно заливка торцевых частей термоклеем. К сожалению, я забыл сделать фотографию данного этапа, имеются лишь фото последующих этапов, где клей виден. Но, я позволю себе выложить эти фото позже, в соответствии с этапами сборки. К слову это будет уже в третьей части — в ней мы коснемся моторов и ведущих звездочек.
