Приветствую Вас, дорогие читатели.
С наступлением холодов у многих автолюбителей появилась неприятная проблема - машина с утра отказалась заводиться. Кто-то вызывает такси, кто-то пользуется услугами каршеринга или общественного транспорта. Этот довольно неприятный случай произошел и с моим авто. Мой Митсубиши Лансер 9 с утра решил устроить выходной, в самый неподходящий момент. На улице всего -5, а стартер еле крутит, и этого не хватает для запуска двигателя. Пришлось просить соседа "прикурить", и хорошо, что у меня в наборе есть провода внешнего запуска.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ:
Вы сели в замерзший автомобиль и собрались его заводить, самое главное - не нужно торопиться.
Для начала, чтобы аккумулятор немного нагрелся и оживился, включите на двадцать секунд ближний свет. Если у вас механическая коробка передач, то поставьте рукоятку коробки передач в нейтральное положение и во время запуска двигателя обязательно выжмите педаль сцепления, так автомобилю намного легче будет заводиться. Итак, все сделано, можно пытаться заводить автомобиль, панель приборов также горит. Если нет, поверните снова ключ в первое положение, чтобы панель приборов загорелась, и подождите десять секунд. За это время бензиновый насос автоматически накачает бензин в форсунки, можно поворачивать ключ зажигания; держать ключ при первой попытке постарайтесь не более десяти секунд. Ни в коем случае при запуске автомобиля не давите на педаль газа (акселератора), а то зальете свечи зажигания, и автомобиль точно не заведется. Если машина не завелась с первого раза, не торопитесь и подождите минуты три. После трех минут снова поверните ключ в первое положение, услышите жужжание бензинового насоса, повторите два раза, и пробуйте завести. При запуске автомобиля ключ нужно держать не более двадцати секунд. Если после 3-4 попыток вы не смогли завести свой автомобиль, то не мучайте его, пока не посадили аккумулятор.
Если есть провода внешнего запуска или пусковое устройство (как в моем случае), самое время ими воспользоваться.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но я не рекомендую этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Если Вы используете Портативное пусковое устройство, то по той же схеме необходимо подключить к севшему аккумулятору провода и затем вставить разъём в устройство.
Во время этой процедуры рекомендую выключить в обеих машинах все потребители энергии (фары, печку, музыку и т.д.), так сказать на всякий случай. В момент запуска в машине с "дохлым" аккумулятором происходит скачок напряжения, а так как все машины в настоящее время нашпигованы электроникой, некоторые устройства могут пострадать. Но это моё мнение, ведь теоретически есть блок предохранителей для этого.
После рабочего дня я заехал к знакомому и проверил аккумулятор с помощью нагрузочной вилки, он работает в магазине по продаже новых АКБ. Чтобы решить вопрос: в каком состоянии аккумулятор и что делать дальше? Есть много магазинов, которые предлагают услуги по обслуживанию и зарядке АКБ. Показания напряжения без нагрузки - 12.5 В, показания под нагрузкой - 9,5 В и постепенно падают до 8 В, что говорит о сульфатации моего аккумулятора. Итог один - новый аккумулятор. Если сказать простым языком, что такое сульфатация, то – при разряде на пластинах при воздействии серной кислоты образуются кристаллы, и чем больше вы будете разряжать АКБ, тем больше и массивнее они будут! Если разрядить до положенных значений (минимум 10 Вольт), эти кристаллы не будут большими и при заряде они растворятся, но если допустить «глубокие разряды» (практически до нуля), эти кристаллы будут большими и уже не смогут раствориться при зарядке! Они как «светлый налет» на пластине, где они осели, там нет работы и накопления энергии!
Причины сульфатации(смерти аккумулятора):
- Глубокий разряд. Начнем с него, если уж заговорили. При глубоких разрядах, сульфатация аккумулятора практически мгновенная, как я уже писал выше — кристаллы просто забивают поверхность пластины, огромными отложениями. Они не могут распасться при заряде, а поэтому рабочая поверхность катастрофически уменьшается. Скажем так 1 – 3 глубоких разряда и ваш АКБ, можно списывать.
- Низкие температуры. Сама по себе низкая температура не влияет на процесс сульфатации, но она влияет на весь автомобиль в целом. Для запуска нужно много энергии, а холодный АКБ хуже заряжается, то есть он по сути не получает нужной «порции» заряда. Вот вам и спровоцирован процесс. Усугубляют ситуацию короткие поездки, например работаете в 15 минутах от дома, за это время двигатель прогреться толком не успеет, я уже молчу об АКБ! Поэтому зима, «реальный убийца» аккумуляторов.
- Высокая температура. Да, да не удивляйтесь — она тоже ничего хорошего не несет! Все дело в том, что летом под капотом все 60 – 70 градусов! При таких показателях ускоряются все процессы, также и процесс сульфатации пластин, особенно сильно, если батарея немного разряжена. При таких экстремальных температурах, происходит оседание и закупоривание кристаллами рабочих поверхностей.
Что делать дальше - решает каждый для себя сам. Можно пробывать восстановить аккумулятор (если батарея обслуживаемая - каких сейчас мало и при наличии мастерских), купить новый или б/у аккумулятор , сдав старый на обмен. Предложений на рынке много и решать Вам. Я купил новый. Уверенность в автомобиле мне дороже.
