В последней декаде апреля Москву впервые посетил известный винодел Жерар Бертран из Лангедока-Руссильона. Он известен своими биодинамическими винами, и, когда меня позвали на презентацию, я, признаюсь, слегка напрягся: биодинамика точно не мой любимый стиль. Впрочем, если ты не готов к открытиям, грош тебе цена, так что я немедленно согласился.
24 апреля большое количество журналистов, винных обозревателей, блогеров и практикующих сомелье собрались в ресторане «Турандот», чтобы не только продегустировать вина, но и послушать истории из первых рук.
Надо сказать, что Жерар Бертран производит приятное впечатление уже внешне. Высокий, статный, с волевым лицом и пышной, седеющей шевелюрой он напоминает не то Венсана Касселя, не то героев реклам “Baldessarini”. Не поймите меня неправильно, но, мне кажется, даже мужчины отметят стать, харизму и обаяние этого человека. А уж женщины, мне кажется, вообще должны быть в восторге!
Жерар Бертран много лет играл в регби, причём на самом высоком уровне, и я даже не знал, что во Франции этот вид спорта так популярен. Во всяком случае, чтобы быть уверенным, что поисковая система выдаст информацию про винную сторону жизни месье Бертрана, запрос лучше уточнять.
Как любой кулик, хвалящий своё болото, Жерар Бертран начинает свой рассказ с истории региона. Он рассказывает, что виноград в Лангедоке-Русильоне появился примерно 24 века назад. Как его по очереди возделывали греки, римляне, вестготы, и другие народы, но подчёркивает, что «лоза здесь была всегда». Он восхищается многообразием винных стилей региона: ведь в отличие от большинства аппеласьонов, в Лангедоке официально разрешено выращивать более 70 сортов винограда.
Потом он рассказывает про свою молодость, про то, как в 10 лет отец впервые привлёк его к виноделию. И как «позавидовал» ему, сказав, что у него впереди много винтажей и возможностей приобрести опыт. Месье Бертран говорит, что нужно «всегда учиться и не бояться просить совета». Среди своих главных наставников он называет отца и «месье Беруэ, который сделал 50 винтажей Петрюса». Здесь Жерар немного преувеличивает: Jean Claude Berrouet сделал не 50 винтажей, а «всего» 44 (с 1964 по 2008 год, когда его сменил сын Оливье). Что, конечно, тоже немало.
«Виноделу сложно, — говорит Жерар, — урожай раз в год, наш опыт ограничен».Впрочем, ему повезло несколько больше: ведь сегодня у Бертрана целых 14 владений, причём в разных терруарах, что, безусловно, должно добавлять опыта. С другой стороны, это лишь осложняет работу, потому что цель винодела – передать эту индивидуальность. «Стиль винодела – пустой звук, — однозначно заявляет Жерар, — куда важнее выразить терруар». И тут же добавляет про необходимость связи с душой, духовностью и… верой в бога.
Неожиданное обращение к духовной составляющей приводит рассказчика к собственно биодинамике. Он восхищается Рудольфом Штейнером, рассказывает про то, как в 2002 году они начали переводить виноградники на «био»… Начинали с 2 га, потом неоднократно увеличивали… Сегодня у Жерара Бертрана сотни гектар, обрабатываемых согласно правилам биодинамики. В это сложно поверить, так как обычно сей стиль – удел маленьких хозяйств, но Жерар утверждает, что всё по-честному. Вместо тяжёлой техники лошади и мулы, а гармония микро и макрокосмоса – полная.
Видя, что последнее утверждение не очень понятно аудитории, Жерар уходит в тонкие материи. «Биодинамика – это философия, а не способ ведения хозяйства», — говорит он. И тут же кратко описывает суть этой философии: «мир, любовь, гармония». По его словам, биодинамика в корне меняет суть виноделия. Это уже не обычный продукт, Жерар называет его «квантовым вином» и, делая реверанс в сторону аудитории, отмечает знания и репутацию российских физиков. Полностью пояснить, что подразумевается под квантовостью не получается, и Жерар быстро переходит к эмоциональной составляющей. Рассказывает о том, как изменилось его мировоззрение, когда Обер де Виллен (владелец Domaine de la Romanée-Conti) открыл ему винтаж 1942 года. «Это был миллезим женщин, — говорит Жерар, — ведь мужчины были на войне». Сложно сказать, что именно имеется в виду под войной для оккупированной Франции, но размышлять об этом нет времени, потому что Жерар тут же начинает рассказывать про «пирамиду чувств».
В её базе находится «банальное» удовольствие: глаз-нос-рот вина. Это то, что вино приобретает от сепажа, то есть самого винограда. Уровнем выше лежит вкус. Ощущение, которые мы получаем горлом в тот момент, когда проглотили вино. Его определяет терруар. Ещё выше лежат эмоции, которые мы чувствуем сердцем. «Это то, что мы испытываем от великих вин», — говорит месье Бертран. Ну а на самой вершине пирамиды находится «послание». Если угодно, «месседж». Это то, что мы ощущаем головой или душой. «Где-то выше. Это космос. Или Бог. Или другое», — пытается пояснить Жерар. И добавляет, что именно поэтому вино имеет много измерений.
Когда всё получается, это уже больше, чем вино… Звон посуды звучит колоколом и «силы Вселенной входят в ваш бокал», – пафосно заканчивает винодел.
Впрочем, чтобы силы Вселенной в бокал зашли, хорошо сделать вино мало. Надо его ещё и вовремя пить. Ведь оказалось, что по лунному календарю есть четыре типа дней: дни фруктов, дни цветов, дни листьев и дни корней… И, скажем, в последние дегустировать уж никак не рекомендуется. Иначе не прочувствовать всех прелестей.
Нам, видимо, повезло. Все вина были в отличной форме и впечатляли.
Code Rouge Brut Eternel – Blanc de Blancs, AOP Crémant de Limoux
Шардоне, шенен, мозак, 36 месяцев на осадке.
Если что, Rouge (красный) – это цвет бутылки. Весьма оригинально, если не сказать экстравагантно. Кстати, изначально делал это вино maître de chais из самого Дом Периньона, так как Жерар не умел делать игристые.
Приятный яблочно-хлебный тон, персик, белые цветы, лёгкая минеральность, довольно элегантное во вкусе. Кислотность у вина высокая, но не агрессивная. Хороший приятный образец. 16/20. А вот Wine Spectator расщедрился на 90/100.
Ballerine, AOP Crémant de Limoux
Шардоне и пино нуар, выдержка 36 месяцев.
На примере этого вина хорошо видно, как виртуозно производитель освоил приёмы маркетинга. Понятно, что у нас у всех балерина ассоциируется с лёгкостью и воздушностью, но здесь ещё и изгиб этикетки, напоминающий мысок пуанты, и лира в дизайне капсулы, а бледно-розовый цвет навеян видом заката над крышей парижской Гранд-Опера… В общем, любому сомелье будет о чём поговорить.
Во вкусе лёгкие красные ягоды, хлеб, минеральность, нежные и очень приятные животные тона, ванилька. Кислотность умеренная, во вкусе доминируют ягодные ноты. 16/20 смело, под настроение 16,5.
Château La Sauvageonne la Villa 2016, AOP Languedoc
Гренаш, мурведр, верментино, вионье.
Очень приятное розе. Груша Дюшес, сладкая клубника, барбарис, лёгкая ванилька и деликатный парфюмный тон. Немного косточковых фруктов. Рот очень приятный, гармоничный. Всё в балансе. 16/20 без вопросов, 16,5/20 с некоторой натяжкой.
Château La Sauvageonne Grand Vin 2016, AOP Languedoc
Парфюмные тона, цветение, тропические фрукты, персик. Во вкусе отличная кислотность и фрукты, но мне слегка не понравились парфюмные нотки. Зато очень понравилась гастрономичная горчинка. 16/20 без вопросов. Но больше дать сложно.
Château l’Hospitalet Grand Vin, AOP La Clape, 2015
Сира, гренаш, мурведр.
Именно в этом шато находится туристический центр Жерара Бертрана. Тут есть и отель, и ресторан, и бутик, и даже магазины мелких ремесленников. «Без вина нет гостеприимства», — говорит нам старую французскую поговорку Жерар.
Вино мне очень понравилось. Смородиновая ветка, вишня, чёрная слива, чуть мокрых камней, чёрный перец, аккуратный дуб, зачатки кожи. Во вкусе чёрные ягоды, фрукты, сухое дерево. Приятная кислотность. Танины молодые, но уже хороши. Я бы однозначно пил это вино. 16,5/20, полбалла за любимую мной Сиру.
Château La Sauvageonne Grande Vin 2015, AOP Terrasses du Larzac
Гренаш, сира, мурведр, кариньян.
Фиалка, вишня, черешня, чуть ванили, тоста, лёгкие специи. Во вкусе насыщенное, ягодное, чуть хлебно-тостовых нот. Танины ещё молоды. 16/20.
L’Hospitalitas 2015. AOP La Clape
Сира, мурведр.
Тонкое, изящное вино. Чёрные ягоды, чуть фруктов, сафьяновая кожа, специи, чуть сладких джемовых нот, аккуратная ваниль, шоколад. Во вкусе прекрасно. Кислотность свежая, танины аккуратные. Фрукты и пряности доминируют, хорошо вписывается сладость шоколада. Вину явно ещё нужно развитие. 16,5+/20.
Clos d’Ora 2014, AOP Minervois-La-Livinière
Гренаш, сира, мурведр, кариньян.
Апогей биодинамики Бертрана. В хозяйстве обработка ведётся только лошадьми, «все машины остаются за воротами».
Очень мощное, насыщенное вино. Чёрные ягоды, дым, смородина, свежий ягодный сок, красные фрукты, ванилька, кедр, дуб пока очень ярок. Во вкусе вино свежее, с яркой кислотностью, мощными танинами и свежестью ягод с лакрицей. Без сомнения, это вино с огромным потенциалом. С некоторым авансом, но это вино, пожалуй, уже претендует на «великость». У меня нет большого опыта наблюдения вин в развитии (особенно из этого региона и этих сортов), но мне кажется, его ждёт хорошее будущее. По сути, оно явно выйдет на 17/20, но с большой вероятностью прибавит и поболее.
Конечно, о каждом из вин нам рассказали множество историй, некоторые из которых граничат с легендами. Повторюсь, месье Бертран прекрасный маркетолог в лучшем французском стиле. И всё же, надо понимать, что на одних историях много не продашь. И Жерар Бертран уделяет качеству огромное внимание. Он до сих пор принимает непосредственное участие во всех процессах. На время сбора урожая он в течение пары месяцев не планирует никаких поездок. Каждый из своих виноградников он 4-5 раз посещает лично, чтобы определить точное время уборки. И это не говоря обо всех других операциях…
По завершении дегустации месье Бертран галантно благодарит компанию «Белуга» за организацию, директора по экспорту Гийома Виллерабеля (Guillaume Villerabel) за содействие и своего экспорт-менеджера в странах Восточной Европы Оксану Батаршину за перевод.
Пока все устремляются за книгами, я подхожу к Жерару, вспоминая свой порядком забытый французский, чтобы задать родившиеся вопросы.
— Вы начали переходить на биодинамику в 2002, когда это ещё не было трендом, — говорю я, — как отнеслись к этому ваши соседи.
— О, это действительно было давненько. Признаться, сначала они вообще не понимали, о чём идёт речь. Потом говорили, что всё это бессмысленно. Что не надо заморачиваться и повышать себестоимость, что это не будет иметь значения. Но сегодня… сегодня некоторые из них идут тем же путём.
— В биодинамических винах нередко много посторонних ароматов, скажем так, не очень благородных.
Жерар, кажется, не понимает меня.
— Ну, влияние бреттономисисов*, слишком агрессивные животные тона…
— Ах вон оно что! Нет-нет. Бретт – это вовсе не про биодинамику. Это скорее про «натуральные» вина (Жерар использует английское слово “Raw”). Это разные вещи. Биодинамика – это про гармонию. А натуральные – это знаете, про процесс. Получить натуральное любой ценой.
— Хм. Тогда скажите, что для вас важнее: точно во всём следовать правилам биодинамики или всё-таки конечный вкус вина.
— Конечный вкус вина. Однозначно.
И мне кажется, это очень достойный ответ. Такая биодинамика мне нравится!
От себя хочется поблагодарить компанию Жерара Бертрана и его лично за интересный рассказ и дегустацию, компанию «Beluga group» за отличную организацию и приглашение, а ресторан «Турандот» за тёплый приём.
*Brettanomyces – раса дрожжей, которая в отличие от «благородной» saccharomyces cerevisiae может давать неприятные ароматы в вине. Присутствуя в малых количествах, эти дрожжи могут разнообразить аромат, придавая молодому вину некоторые тона, характерные для выдержанных напитков, но при большой концентрации всегда ведут к дефектам. Вино, где доминирует «бретт», может пахнуть скотным двором, пропотевшей кожей, медицинским лейкопластырем и другими неприятными вещами.
Текст и фото Владимир Глухов
