Приветствую любителей мотоциклов!
Уверен, многие сталкивались с тем, что металлические баки мотоциклов без заводской защиты подвергаются коррозии или она возникает после ударов, повреждающих защитный слой современной техники. Самый лучший способ борьбы с ней - не допускать ее образования, держать бак полным и хранить мотоцикл в сухом гараже, но что делать, если дно бака уже порыжело, а топливный фильтр грозит засориться? Обычного преобразователя хватает ненадолго. А что если нужна консервация бака?Восстанавливая "Восход 3М", я столкнулся с этой проблемой и попытался её решить качественно.
В данной статье ничего не рекламирую, а лишь описываю свой опыт.
Итак, у меня есть бак от любимого восхода, внутренности которого "порыжели". Так как я планировал качественную покраску и полный марафет сией зидовской повозки (об этом позже) да и срок службы движка продлить, мною было принято решение ликвидировать ржавчину раз и навсегда (надолго). Покопавшись в интернете я увидел много публикаций про цинк, эпоксидку, эмаль, олифу с горным медом, кефиром и опилками, спецсоставы и прочие методы, но у всех из них были недостатки вроде недолговечности, хрупкости, вспучивания и т.д., когда как, повторюсь, хотелось чего-то "на века". На одном из мотофорумов заинтересовал опыт человека, покрывшего бак каким-то специальным зарубежным составом для восстановления баков, но по итогу, тот за сезон отслоился. Далее мой взгляд упал на POR-15 - состав из трёх бутыльков, содержимое двух из которых подготавливает бак, а содержимое одной является, собственно, тем самым покрытием. У двух человек, сделавших все по инструкции, состав прослужил много лет. Однако, у данного чудо-средства есть пара существенных недостатков: высокая стоимость (около 20к рублей за комплект на минимальный объем бака (под восход с его 14 литрами хватает с лихвой однозначно) и то, что его почти нереально достать. Тогда я решил узнать химический состав данных средств. К сожалению, найти полную информацию на этот счёт я не смог даже на зарубежных сайтах. Единственное, что я узнал, так это то, что в бутылке для первичного залива пенящаяся жидкость с запахом моющего средства, во второй - нечто вроде преобразователя ржавчины, а в самой главной ёмкости полиуретановый лак с какими-то добавками и на вид будто бы то ли с цинковой, то ли с алюминиевой пудрой. Этого хватило, чтобы получше почитав про свойства полиуретана, подключив школьные и универские знания химии, сделать бюджетный аналог данного средства. Хочу сказать сразу, что нужно запастись терпением, чтобы сделать раз, но качественно. Если залил - поболтал, а потом АчЁ АнО Ни РаБоТаЕт - то этот метод не для вас.
Итак, обо всем по порядку:
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ПЕРЧАТКАХ, ОЧКАХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ/В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Шаг 1.
Для начала, я сполоснул бак чистым бензином от остатков масла. Затем, дав бензину испариться, засыпал в бак гаек (если ржавчина слабая то, думаю, можно обойтись без них) и залил смесь "крота" (крот нужен жидкий как вода, а не густой) и "азелита", слегка разбавленными тёплой водой (я не пробовал, но можно попробовать добавить ещё капельку какого-нибудь "фери"). Где-то пол-литра жидкости вышло. Добавленные мной средства имеют в своем составе щёлочь и ПАВ, которые должны растворять остатки углеводородов, жироподобные соединения и т.д., также размягчая ржавчину. Заткнув все отверстия в баке, я несколько минут энергично его тряс, поворачивая в разные стороны, далее оставлял на каждой стороне на двадцать минут. После я слил мутную коричневатую жидкость и вытряхнул все гайки. Далее, я на всякий случай ещё раз прополоскал бак "кротом" и тут же слил его, после чего тщательно промывал сначала теплой (ближе к горячей), а потом холодной водой, чтобы точно всё сполоснуть. Визуально внутренности бака, в частности, ржавчина, особо не поменялись, разве что всё стало выглядеть чище.
Шаг 2.
После промывки я залил в бак где-то пол-литра преобразователя ржавчины (подойдёт в целом почти любой, но желательно смотреть на отзывы и брать с цинком в составе). Аналогично я закрыл все отверстия и минут 5-10 танцевал с баком, стараясь наклонять его даже в самые неочевидные стороны. Далее преобразователь я держал на каждой стороне бака (и верхушке!) около получаса. Затем я снова столько же времени с ним потанцевал и оставил ещё на минут 10 в самом проблемном месте. После я слил преобразователь и увидел, что бак стал внутри идеально чистым и серебристым. После кто-то минует промывку и сразу сушит бак, и переходит к покрытию, но я увидел, что преобразователь оставляет белый налет неравномерной толщины, поэтому решил смыть его водой. Однако, вода вызвала повторное появление ржавчины, несмотря на работу преобразователя. Тогда я просто снова минутку прополоскал бак преобразователем, который тут же убрал рыжие пятнышки, но промывку уже делал раствором лимонной кислоты (на всякий случай, 1,5 ст. л. на литр воды). Ржавчины более не возникало, и у меня в руках был идеально чистый, но мокрый бак (фотографировал телефоном, смотрел под углом и с помощью эндоскопа).
Шаг 3.
После вышеописанных манипуляций крайне важно тщательно просушить бак, поскольку полиуретановое покрытие при нанесении не терпит влагу. В принципе, для ускорения процесса и для избавления от необходимости сушки феном, бак можно промыть чистым изопропиловым спиртом, который имеет свойство забирать воду даже из пор металла, а потом перед сушкой феном тщательно дать спирту испариться (запаха быть не должно точно, в общем, бак лучше реально подольше подержать в сухом проветриваемом месте). После спирта он может и сам вполне неплохо просохнуть за пару дней.
Слив всю воду по возможности, я для сушки использовал строительный фен (ВНИМАНИЕ! ОН МОЖЕТ ПОВРЕЖДАТЬ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ХОТЯ У МЕНЯ ОНО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ), опустив его в горлышко сначала на 350 градусах, потом периодически включая 600 градусов. Сидел грел через горлышко, поворачивая в нем фен я так минут 10-15 (фен никогда не оставлял без присмотра и долго не держал включенным во избежание перегрева). Также прогрев проводил со стороны отверстия под кран, прогрел стенки поверхности. Горячий бак я оставил на время. Посмотрев внутрь, влаги я не увидел и решил на всякий случай перевернуть бак. Оказалось, что в стыках дна было ещё много воды. Далее я прогревал полностью стыки и дно снаружи, уделял внимание вообще каждой части бака, периодически полностью прогревая через горлышко. После пары сушек я уже был уверен в отсутствии воды в баке и оставил его таким до утра. Утром для верности полностью его прогрел, прошёлся по всем стыкам и дал остыть. Бак был готов к нанесению покрытия.
Шаг 4.
В качестве покрытия я выбрал недорогой полиуретановый лак НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (на водной брать не надо) "Мультипроект", который по составу представлял собой по сути чистый жидкий полиуретан. Лак был мутным и слегка желтоватым, по запаху как обычная краска, по консистенции прямо как вода. На всякий случай и для красоты я решил добавить в лак алюминиевой пудры (можно и цинковой), чтобы уже было внешне точь-в-точь как POR-15. В пропорции на бак до 20 л нужно около 250-300 мл лака. Тогда я не знал какие пропорции пудры и лака нужны, поэтому просто погуглил их смешал компоненты в отдельном стакане в пропорции 1:4/1:5 где-то, а после от производителя уже узнал, что в лаке должно быть максимум 8% алюминиевой пудры. Посмотрим, чем это будет чревато...
Я залил серебристую смесь в бак с заткнутым влажной салфеткой (чтобы не присохло, иначе отодрать что-либо иное будет нереально потом) отверстие под кран, аккуратно распределил состав внутри, далее, замотав горлышко пакетом и малярным скотчем перешёл к уже знакомым мне танцам, стараясь трясти бак вверх-вниз, влево-вправо и вращая во всех плоскостях. Далее, я поставил бак на дно и забыл о нём на час (вроде бы можно, и, даже, желательно, оставить бак на 2 часа, но тогда мне пришлось торопиться чтобы отдать деталь на пескоструй), после простоя бака, я провёл те же танцы и оставил его на полчаса. После я открыл горлышко, слил большую часть лака, который остался таким же жидким, открыл отверстие под краник и слил всё, что мог потряхивая ёмкость. Весь лак таким образом слить нельзя, а нужно, так как слой должен быть тонкий, поэтому я поставил его на полчаса горлышком вниз, а остатки я покачиванием заставил заполнить щели на стыках дна. После я сдал в таком виде бак на пескоструй и покраску (разумеется, наружние). Изнутри бак был полностью покрыт. В таком виде его оставил у маляра. Сушка должна проводиться в течение 3-5 дней, что, кстати, схоже со временем застывания покрытия POR-15.
Результаты:
Лак лег более-менее равномерно и хорошо застыл. Отверткой не царапается.
В тот же день мною в качестве пробника был обработан ненужный бак, который был изнутри покрыт акриловой краской из баллончика. Покрытие на него легло неравномерно и потрескалось (так как нанесение лучше всего производить на голый металл или заводскую краску), хотя свойств своих не потеряло.
На момент подготовки текста баки простояли уже с бензином трое суток, и изменений в покрытии не произошло.
Теперь о деталях:
- Почему полиуретан?
- Потому что данный полимер легко наносится в жидком виде, обладает отличной адгезией (убедился на своих пальцах и одежде - смывается только в первые секунды ксилолом, иначе на ощупь пальцы шершавые как смола), проникает во все поры и щели, а также является химически стойким (бензостойким, разумеется тоже), прочным и гибким; плюс этот лак изолирует металл от воды (лак гидрофобный и позволяет постоянный контакт с водой).
Бюджет:
Бутылка крота - 250 рублей
Преобразователь ржавчины (два бутылька) - 520 рублей
Алюминиевая пудра (большая фасовка, 1 кг, другой не было) - 800 рублей
Литр полиуретанового лака - 1100 рублей
Пакетик лимонной кислоты - 30 рублей
Итого: 2700 рублей
Послесловие:
Не исключаю, что мог косячить и технологию нанесения можно улучшить. Особое внимание рекомендую уделить во-первых, технике безопасности, а также просушке и нанесению жидкостей на внутреннюю поверхность бака: поворачивать бак в разные плоскости и трясти (просто долго потрясти в одном положении) недостаточно, нужно повернуть и по диагонали, и так и сяк; трясти не только вверх-вниз, но и влево-враво.
Насчёт избавления от ржавчины: также можно использовать метод электролиза (нюансы и тонкости уже можно изучить отдельно).
В конце сезона отпишусь, как ведёт себя покрытие. Также продолжу фиксировать изменения в течение нескольких лет! Промежуточные результаты уже в следующей статье!
Спасибо за внимание! Будду рад комментариям!
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк!) Здесь будет много интересного!
