В виноделии винтаж или миллезим означает год сбора урожая винограда, из которого сделано вино. Никакого отношения к выдержке, ассамблированию или выходу на рынок этот год не имеет. Раньше винтаж вместе с сортом или вином указывался только на бочках, просто для идентификации содержимого. В некоторых регионах свои вина не бутилировали вплоть до 1980-х, но те, кто занимался розливом, винтаж обычно указывали как знак различия своих же вин. Как только заговорили об удачности года, покупатели, коллекционеры и появившиеся винные критики связали его с качеством вина.
Некоторые винодельни выпускают свои лучшие вина только в выдающиеся года.
Почему винтаж важен
Самые жестко регламентированные относительно винтажа вина – портвейны. Когда случается удачный год, Института вин Дору и Порту (IVDP) декларирует «винтажный год». Это означает, что виноделы Дору имеют возможность предъявить свое вино на сертификационную комиссию в IVDP – для разрешения на выпуск винтажного порто требуется получить 9-10 баллов из 10 (50% отсеивают). Один из величайших в истории винтажей для классических порто из последних – 2016-й, например: Quinta do Noval 2016 получил 99 баллов по Wine Spectator; Graham’s, Warre’s, Taylor’s, Quinta do Vesúvio – по 98; а Graham’s The Stone Terraces 2016 – 100 баллов от Wine Enthusiast и 20 из 20 в Revista de Vinhos. Некоторые получали сертификаты и на 2015 и 2017 годы. Винтажный порто – это выдержанный руби с гигантским потенциалом к длительному старению в бутылке. И это всего 1-2% от общего производства.
Регламент подавляющего большинства других аппеласьонов мира на указание винтажа на бутылке не влияет. А наиважнейшим фактором, который скажется на уровне винтажа, оказывается погода. Точнее, климатические условия всего вегетационного периода: от количества солнечных дней до заморозков, от ливней перед сбором урожая до теплой осени – все влияет на плавность созревания. Из прекрасного винограда всегда можно сделать отличное вино. Правда, последние года в Европе не задаются. Но профессионализм виноделов способен произвести вино высокого качества даже в «сложный» год – просто его будет меньше.
Таким образом, бордо или тоскану выдающихся 2015-го и 2016-го винтажей ждет долгая и счастливая жизнь в бутылке, красивое развитие, неповторимые моменты в бокале для знатоков.
А как быть с винтажами засушливых или дождливых годов? Надо полагаться на фамилию винодела. Просто жизнь таких винтажей будет короче, вина быстрее созреют для приятного употребления. Вот почему винная критика не ограничивается оценками винтажа исключительно исходя из удачности. Она рассматривает год урожая в развитии: пробует его в первый год совсем молодым, затем, если вино перспективно, возвращается к нему позднее и снова оценивает.
Для ценных регионов составляют таблицы винтажей – они важны для тех, кто берет вина на выдержку и для инвестиций. Например, для Бордо отличными годами были 2000, 2005, 2009, 2010, 2015 и 2016. Причем есть и региональные оценки: винтаж 2009 для Левого берега стал действительно великим, а на Правом берегу, в Сент-Эмильоне, он был просто очень хорош. В Бургундии великие красные ищите в винтажах 2005, 2010 и 2015 годов, белые – в 2014-м.
Мы же понимаем, что великие винтажи стоят дороже?
Для подавляющего большинства винолюбов винтаж важен хотя бы для того, чтобы понимать, насколько молодое вино на вас смотрит и каковы шансы, что оно уже готово предъявить свои лучшие качества.
Почему винтаж не важен
Шампанские – самые главные невинтажные вина, обычно с пометкой NV (Non-Vintage). Они представляют почти 90% всего производства Шампани. Причина проста – чтобы каждый год выпускать продукт одного стиля, виноделы к свежим винам добавляют так называемые библиотечные, или резервные, вина, то есть выдержанные вина прошлых лет. Поэтому Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) на запрос, не грозит ли нам шампанский голод из-за нынешнего неурожая, всегда бодро ответит: при наших запасах библиотечных вин можно спать спокойно. Пару лет назад у нас появилось Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old NV, созданное исключительно из резервных вин 1988, 1996, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов, этот ансамбль провел три года в бутылке.
Не только у шампанских, но и у многих игристых по классике и не по классике не указан винтаж, библиотечные вина в принципе подразумеваются. У петнатов тоже нет винтажа – только год урожая на контрэтикетке. Но тут скорее речь о том, что непричесанное и нерегламентированное вино не потерпит жестких рамок, в том числе «галстука» винтажа.
В тихих винах виноделы обычно не афишируют такую деталь, как использование резервных вин. Известна одна курьезная история на винодельне «Усадьба Перовских»: в 2016 году винодел Тодор Кацаров заложил 13 барриков вина, а в 2017-м ушел из проекта. Новый энолог Галин Милков эти баррики нашел, но не мог идентифицировать, и записей не сохранилось. Но вина неплохо зрели, и в 2018 году Галин сделал пробный ассамбляж. А тут вернулся директором Тодор, ему органолептика понравилась. Тогда он освежил ассамбляж 2016 года более свежим винтажом 2017-го и выпустил его отдельным вином в ноябре 2018-го под именем «Купаж 13» – всего оказалось 3133 бутылки и 313 магнумов. Это была загадка года.
