Шиномонтаж, он как весенний и летний призыв: случается дважды в год и заставляет постоять в длинной очереди.
В этой статье мы не ставим цели научить чему-то серьезных профи. А вот если вы продвинутый автолюбитель или, например, собираетесь открыть собственную мастерскую, материал будет для вас полезным.
Вывешиваем автомобиль
Напомним лишний раз и профи и автолюбителям - перед началом шиномонтажных работ не забудьте поставить авто на стояночный тормоз (он же “ручник”).
Домкрат
Самый удобный домкрат для шиномонтажа - подкатной. Плюсы - высокая грузоподъемность, скорость подъема и маневренность.
💡Наш совет при выборе - низкоподхватная модель (75-95 мм) сегмента “профи” грузоподъемностью от 3 тонн. Почему низкий подхват? Да потому что его отсутствие в сервисе сразу отсекает сегмент авто как с изначально низким клиренсом, так и тюнингованные модели. А профессиональный потому что ремонт и обслуживание DIY-домкратов всегда дороже, чем полная стоимость проф. модели.
Для гаража можно взять и “двухтонник”, но в любом случае обращайте внимание на:
- Наличие мягкой резиновой накладки на подъемной лапе. Если ее нет, придется тратить время на поиски подходящего места под упор. К тому же, домкрат без накладки повредит металл автомобиля. Если понравившаяся вам модель продается без нее, приобретите дополнительно, не пожалеете.
- Карданная передача. Различают две конструкции: зубчатую и карданную. В бюджетных моделях применяется зубчатая - дешевая, но недостаточно надежная. А вот износоустойчивость карданной передачи выше при более дешевом ремонте.
- Сальники из полиуретановых материалов. Сальники из резины быстро изнашиваются или рвутся. Раньше полиуретановые сальники ставились взамен изношенных резиновых, но решение оказалось настолько удачным, что теперь их ставят прямо на заводах производителей профессиональных домкратов.
- Толщина металла и качество сварки. Производители дешевого инструмента экономят, изготавливая домкрат из тонкого металла, что для профессионального оборудования недопустимо. Также для производства качественных домкратов используется роботизированная сварка, что исключает фактор человеческой ошибки, а швы получаются ровными и надежными.
Подробнее о выборе домкрата для шиномонтажа - в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=0tqqh-sMyTw
Стойки под авто
Один из признаков непрофессионализма шиномонтажной мастерской - вывешивание автомобиля по принципу “поддомкратил и забыл”. Думаем, не нужно объяснять, чем чревато падение авто в случае, если домкрат не выдержит.
Ответственный мастер всегда подстрахует вывешенный автомобиль специальными стойками. Кстати, использовать их по одной тоже не рекомендуем. Лучше парами.
Подобрать надежную стойку можно здесь: https://garwin.ru/catalog/podstavki
Снимаем колеса
Ручной способ
Несмотря на обилие мастерских, оснащенных профессиональным инструментом, старый-добрый “балонник” никто не отменял. На самом деле, инструмент используют даже профи, например, мастера выездного шиномонтажа.
Основных типа два:
Г-образный. Есть модели с телескопической ручкой для удобства в работе: чем больше рычаг, тем меньше усилия придется приложить, чтобы получить такой же крутящий момент. К тому же, в сложенном состоянии ключ не занимает много места.
Крестовой. Мощнее Г-образного и функционал шире. Из недостатков: крестовой ключ массивный, и его не слишком удобно брать с собой в дорогу. Исключение - складные крестовые ключи, которые в разобранном виде занимают минимум места в багажнике и на рабочем месте.
Подобрать качественный балонник можно на нашем сайте: https://garwin.ru/catalog/klyuchi-balonnye
Механизированный способ
Гайковерт
В большинстве мастерских в качестве “рабочей лошади” для шиномонтажа используют ударные пневматические гайковерты с размером привода ½ дюйма и ударным механизмом Twin Hammer.
Мощности полудюймовика с запасом хватит, чтобы переобуть любую легковушку. С Газелями и прочими пассажирскими микроавтобусами и грузовиками до 3,5 тонн тоже не будет проблем.
Гайковерты выпускаются в двух вариантах корпуса: композитном и металлическом (чаще всего, это алюминиевый сплав). Композитник будет лучшим решением, если сервис крытый. Он легкий, и работать им целую смену будет комфортнее. Металлический корпус подойдет для площадки под открытым небом. Он прочнее композитного и легко выдержит даже наезд колесом.
ВАЖНО! Любой гайковерт после работы на холоде нужно уносить в тепло и давать прогреться во избежание поломки лопаток ротора, которые на морозе примерзают к корпусу.
Подробный мануал по подбору пневмогайковерта можно изучить здесь: https://www.youtube.com/watch?v=kXLL7jE_QQE
А как быть мастерским, не оборудованным пневмолинией? Ответ очевиден - использовать аккумуляторный гайковерт. Конечно, он тяжелее, зато не привязан ни к электросети, ни к пневмолинии. Рекомендации по выбору те же: полдюйма и момент на откручивание не менее 1000 Нм.
Кстати, сравнение аккумуляторных моделей с пневматическими можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=m_mBFGo0cl4
Головки
Важно помнить, что оснастка для ручного и механизированного способов демонтажа колеса - разная.
Если пользуетесь балонником - выбирайте головки для ручного инструмента. Они изготовлены из хром-ванадиевой стали (маркировка на корпусе “CrV”). Такой материал хорошо выдерживает длительные механические нагрузки. Чаще всего имеют “металлический” цвет. Качественные головки дополнительно покрыты никелем и хромом для защиты от коррозии.
Головки для ударного инструмента делают из хром-молибденового сплава (маркировка “CrMo”). Такая головка отлично “держит удар” гайковерта, не разрушая его приводной квадрат, который может со временем “слизаться”, если использовать головки для ручного инструмента. Как правило, имеет фосфатированное покрытие черного цвета.
Также, под разные задачи и глубину посадки крепежа, выпускаются удлиненные головки, головки со вставкой (если крепеж с внутренним профилем) или с защитным колпачком (для элитных авто).
Устанавливаем колесо на место
После всех необходимых операций (ремонт, замена резины, балансировка и пр.), колесо необходимо вернуть на место. Но не надо сразу хвататься за гайковерт!
Для начала все болты или гайки надо “наживить” руками, чтобы исключить повреждение шпильки, если крепеж пойдет не по резьбе.
Затем баллонным ключом или гайковертом на самом щадящем режиме закручиваем крепеж.
Правильный порядок закручивания - на схеме ниже:
ВАЖНО! Болт или гайку крутим только до соприкосновения с привалочной поверхностью, не перетягивая! Исключение составляет разве что работа с гайковертам, у которого конструктивно ограничен максимальный момент на закручивание. Видеообзор такого гайковерта можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=f_ANx0QQ3PU&t=1s
Ну, и не забываем про финальную дотяжку динамометрическим ключом! Выставляем нужный момент и крутим до щелчка.
ВАЖНО! Если “динамик” щелкнул сразу, без видимого доворота, значит колесный болт перетянут.
Кстати, не забудьте после обтяжки сбросить ключ на “0”, если у вас, конечно, не беспружинная модель. Например, такая: https://www.youtube.com/shorts/IEKlrgAP6gI
И напоследок информация для автолюбителей, которых “шиномонтаж поневоле” застал в дороге. После установки запаски обтянуть болты не хуже, чем в автосервисе можно и без “динамика”. Выручит небольшая коробочка-насадкв, которая превратит любую трещотку и вороток в электронный динамометрический ключ.
Обзор на нее можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/shorts/ZPk_Gglnm0c
