Документалистика
Осмотр машины – это не только анализ технического состояния автомобиля, но и общение продавца и покупателя. Поэтому уделите внимание своей внешности. В общении будьте вежливы и приветливы, что расположит продавца к вам и позволит в дальнейшем получить дополнительную скидку «детям на мороженое».
Прежде всего, следует убедиться, что осматриваемый автомобиль – действительно тот, за который его выдают. Для этого достаточно провести банальную сверку номеров и сопоставить данные:
паспорта транспортного средства;
свидетельства о регистрации транспортного средства;
данные заводской таблички с VIN;
данные, полученные из [битая ссылка] отчета «АвтоКода»;
сведения из документа, удостоверяющего личность продавца.
Должны соответствовать все номера и коды, иначе время на осмотр терять не стоит. Также не стоит тратить свое время, если:
у продавца нет нотариально оформленной доверенности на продажу автомобиля, при этом продает не сам владелец по ПТС;
продавец не гарантирует, что владелец подпишет договор купли-продажи.
Особое внимание следует уделить интервалу смены собственников. Если машину часто перепродают, с ней явно что-то не так. Скажем, для 2—3-летней машины 2 собственника по ПТС – это нормально. Если хозяев было больше – это лишний повод задуматься.
Затем стоит изучить другие документы:
сервисную книжку (при наличии). Смотрим отметки о пройденном техобслуживании, даты проведения и ремонтные работы;
документы из автосервисов, если машина дополнительно проходила ремонт и обслуживание. Здесь стоит изучить, какие узлы и агрегаты выходили из строя и как часто владелец обращался с проблемой к мастерам. Большинство автолюбителей хранит все эти документы, чтобы при продаже подтвердить бережное отношение к машине. А вот отсутствие актов может говорить либо о безалаберности хозяина, либо о попытке скрыть частые ремонты, либо о других проблемах.
Немного о «проблемных» ПТС
Многие покупатели опасаются всевозможных особых отметок, вклеек и дубликатов ПТС. Действительно, при покупке подержанной машины придется проявить бдительность. Однако, если воспользоваться [битая ссылка] сервисом «АвтоКод», многие вопросы могут решиться сами собой.
Причин, по которым могут появиться особые отметки или вклейки, существует немало. Чаще всего они возникают из-за того, что номера кузова и мотора были перебиты, или нечитаемы, или отсутствовали при ремонте, или был заменен весь мотор.
В этом случае попросите у продавца вместе с остальными документами:
отказ в возбуждении уголовного дела;
фотографические материалы, сделанные при криминалистической экспертизе;
заказ-наряды СТО, где производился ремонт или замена;
сопроводительные документы к силовому агрегату, если таковой был заменен.
Дубликат ПТС выдается в случае, если:
оригинальный документ утерян или испорчен;
кончилось свободное место для вписания владельцев автомобиля.
Основания для беспокойства по поводу дубликата ПТС могут появиться, только если проверка [битая ссылка] по «АвтоКоду» выявила небольшое число владельцев, а продавец не может внятно объяснить причину получения дубликата. До появления нашего сервиса в этом случае можно было бы заподозрить мошенническую уловку, когда продается кредитное авто (при автокредитовании оригинал ПТС хранится, как правило, в банке-кредиторе). Но [битая ссылка] сегодня система«АвтоКод» позволяет определить имущество как залоговое.
Другое дело, если данные отчета [битая ссылка] по «АвтоКодуАвтоКода» расходятся с информацией дубликата ПТС. К примеру, продавец уверяет, что машина несколько раз перепродавалась. А в отчете указаны 2—3 владельца по ПТС. В этом случае стоит отказаться от покупки, так как автомобиль мог быть продан 2—3 дня назад, и новый владелец просто не успел поставить авто на учет.
«Свой глаз – алмаз»
После изучения документов, если с ними все в порядке, следует перейти к непосредственному осмотру авто.
Осматривая кузов, не спешите сразу тыкать в пороги магнитом, а в крылья толщиномером. Сначала просто обойдите автомобиль вокруг, оцените наличие вмятин, царапин и потертостей. Попросите, чтобы продавец показал вам недостатки, о которых шла речь при общении по телефону.
Большое значение имеет равномерность износа шин. Оцените высоту протектора каждого из колес. Попросите посмотреть «запаску». Если износ явно неравномерен, скорее всего, имеются проблемы с подвеской, ремонт которой стоит достаточно дорого. Но, что гораздо хуже, речь может идти и о нарушенной геометрии.
Попросите запустить двигатель. При этом обратите внимание на цвет и «аромат» выхлопа. Обратите внимание, насколько быстро заводится мотор, как ровно он работает. Перестуков, потряхиваний, сизого или белого дыма из выхлопной трубы быть не должно. Если подставить руку к выпуску глушителя, то должна ощущаться равномерная пульсация.
Но если все в порядке – не спешите радоваться. Современные присадки на несколько дней обеспечивают практически идеальную работу ДВС, которому остро нужен капитальный ремонт.
Поиск следов удара и коррозии
Машины, даже не старше 5 лет, могут иметь следы коррозии, в том числе и сквозной. Этой «болезни» подвержены почти все выходцы из Поднебесной и транспорт узбекской сборки. Но и Ford, Audi или BMW после серьезного удара могут начать корродировать в поврежденном месте, а с российскими антигололедными реагентами металл прогнивает насквозь крайне быстро. Особенно проблемные места – пороги. Оценить их состояние позволят неодимовый магнит, мягкая ветошь и зеркальце. Вот как нужно проводить проверку:
оцениваем визуально соответствие толщины, цвета и равномерности порога;
с помощью зеркала осматриваем нижнюю и заднюю часть порога, уделяя внимание зоне поддомкратных упоров (если таковые есть);
накладываем ветошь на кузовной элемент и подставляем магнит. Если он не примагничивается – элемент уже зашпатлеван. При отсутствующих повреждениях на двери и стойке, а также в верхней части порога при раскрытой двери это свидетельствует о коррозии и последующем сокрытии этого факта.
Прогнивший порог является поводом к серьезному удешевлению, так как свидетельствует о снижении степени безопасности автомобиля. Ведь жесткость кузова оказывается существенно ниже, что особенно опасно при столкновениях и может повлечь за собой увечья или даже смерть водителя и пассажиров.
Порог – вполне заменяемая деталь, поэтому, если продавец готов сбросить цену, можно подумать на тему покупки. В большинстве случаев продавец в курсе, во сколько обойдется ремонт, поэтому может либо резко сбросить цену, либо закончить осмотр уже на этом этапе.
Следующий шаг осмотра – проверка состояния и толщины лакокрасочного покрытия (ЛКП). Толщиномер, взятый в прокат, позволит определить крашеные детали. Осмотр выполняется в следующем порядке:
кромка капота;
прилегающие крылья, в том числе за колесными арками и в месте крепления головной оптики;
двери и пороги;
передняя стойка;
центральная стойка;
задняя стойка;
задние крылья;
крышка багажника.
Уделите большое внимание внутреннему пространству багажника. В большинстве случаев следы ремонта особенно не прячут и просто прикрывают обивкой, ковриками. Загляните в нишу «запаски» – при серьезных ударах следы повреждений будут видны, так как качественную рихтовку этого отделения обычно не делают.
Если толщиномера нет, придется довериться своему зрению, однако современные компьютерный подбор автоэмалей позволяет добиться соответствия цвета на 99,9%.
Само по себе наличие качественно окрашенных деталей не всегда говорит о том, что машину покупать не стоит. Бывает, что даже покупаемый в салоне автомобиль уже однажды подкрашивался из-за неаккуратного съезда с автопоезда или маневрирования на стоянке дилера. Вопрос – что кроется за окраской?
При проведении первичного осмотра задавайте вопросы продавцу: по какой причине было обновлено ЛКП, почему об этом не было сказано при общении по телефону (если продавец пытался скрыть этот факт).
Оценивать состояние кузовной покраски стоит даже в том случае, если [битая ссылка] в отчете «АвтоКода» нет данных о ДТП с участием осматриваемого автомобиля. Дело в том, что многие мелкие аварии решаются на месте, без привлечения ГИБДД и страховых компаний. Или же бывший владелец мог случайно наехать на столб или зацепить ворота гаража.
Отдельно следует отметить наличие окраски либо сколов и других повреждений на бамперах. Так как бампер нужен как раз для компенсации всевозможных ударов при наезде на сугробы, бордюры и прочие препятствия, у нормально эксплуатируемой машины повреждения краски на этом кузовном элементе вполне допустимы. То же касается передней кромки капота, особенно у машин старше 3 лет. При движении на высокой скорости даже мелкий камушек, вылетевший из-под колес впередиидущего авто, вполне может оставить царапину на кромке капота.
Не стоит отказываться от автомобиля лишь по той причине, что у него имеются повреждения краски на бампере или капоте. Более того, обычно это свидетельствует об отсутствии лобовых столкновений. Однако некоторые нечистые на руку продавцы могут подменить капот и бампер, пытаясь скрыть последствия серьезного ДТП
Подмена кузовных элементов либо их демонтаж с целью покраски
Любое серьезное ДТП требует кузовных работ. Иногда деталь поддается рихтовке, но бывает, что кузовной элемент необходимо заменить. А замена происходит лишь в случае, когда сила удара была слишком высокой.
В принципе, ничего плохого в замене кузовного элемента нет, особенно если она произведена технически грамотно. Другое дело, что на вторичный рынок зачастую попадают автомобили, которые прошли «стапель», то есть к геометрии кузова есть много вопросов. Купить машину с «уведенным» кузовом – нажить большое количество проблем. Она заведомо менее безопасна, покрышки изнашиваются быстрее, а курсовая устойчивость оставляет желать лучшего.
Чаще всего о замене элементов говорит несоответствие ширины зазоров между панелями кузова. Как бы тщательно не производились ремонтные работы, добиться полного соответствия ширины зазоров с заводскими невозможно. Поэтому, обнаружив несоответствие, первым делом уточняйте подробности. Как уже говорилось выше, далеко не ко всем авариям привлекаются страховые компании и ГИБДД, поэтому даже у проверенной по [битая ссылка] «АвтоКоду» машины могут быть кузовные проблемы.
Замена крыльев, дверей, капота или порогов не говорит о том, что придется отказаться от покупки. Однако это будет весомым поводом для торга!
Для определения следов демонтажа кузовных элементов нужно:
открыть капот и багажник и осмотреть крепления элементов. Если на болтах имеются следы воздействия ключей, это говорит о произведенном ранее демонтаже;
похлопать дверями. Открываться и закрываться они должны с одинаковым усилием;
оценить состояние креплений петель дверей. Следов воздействия инструмента быть не должно;
подергать декоративные панели дверей со стороны салона. Замененные пистоны зачастую не обеспечивают нормального и плотного прилегания обшивки;
осмотреть уплотнители. Их износ должен соответствовать возрасту автомобиля.
Многие перекупщики скрывают следы демонтажа, окрашивая крепежные элементы в цвет кузова. Но добиться заводского качества они уже не в состоянии, поэтому при обнаружении несоответствия тона, наплывов и потеков ЛКП уточняйте, зачем скрывались следы ремонта.
Выявление проблем с геометрией кузова
Визуально выявить проблемы с геометрией кузова машины в принципе возможно. Для этого необходимо:
оценить равномерность износа покрышек. Если геометрия нарушена, износ будет неравномерным из-за невозможности выставить развал/схождение;
оценить ширину зазоров панелей кузова. Несоответствий быть не должно, ширина зазоров везде должна быть одинаковой;
оценить состояние лонжеронов. Их видно как в подкапотном пространстве, так и со стороны днища. На лонжеронах не должно быть складок, волн и тем более следов сварки;
определить, есть ли следы ремонта крыши. Это можно сделать с помощью толщиномера или путем оценки плотности прилегания дверей. Если перед вами «перевертыш», рекомендуем отказаться от покупки. У такого авто будут проблемы с регулярно трескающимися стеклами, протеканием уплотнителей во время дождя. Сбыть «перевертыш» сложно.
Оценка качества покраски
Как мы уже говорили, в покрашенных элементах кузова нет ничего дурного при условии, что ремонт ЛКП произведен качественно. Отличительные признаки качественной покраски:
соответствие цвета и тона другим деталям машины;
отсутствие шагрени;
отсутствие потеков, пузырей, пыли под ЛКП;
отсутствие следов напыления на уплотнителях и прочих элементах.
Помните, что технология заводской покраски исключает разнотолщинность слоя ЛКП. Технология качественного восстановления краски в условиях хорошего автосервиса исключает визуальное отличие окрашенной детали от прочих. Поэтому, какие бы сказки вам ни рассказывал продавец, не верьте. И чем больше историй он расскажет, тем меньшего доверия заслуживает!
Оценка систем смазки и выхлопа
Осмотрев кузов, переходите к оценке подкапотного пространства и выхлопа. Для этого необходимо:
оценить уровень всех заправочных объемов (антифриз, тормозная жидкость и пр.). Все они должны быть выше отметки MIN. Особое внимание уделите цвету антифриза – он не должен иметь ржавого оттенка. Если следы ржавчины присутствуют, мотор, скорее всего, уже пострадал от перегрева;
вынуть и проверить масляный щуп. Масло не должно собираться комками, от него не должно пахнуть бензином, и оно должно образовывать на щупе тонкую пленку;
осмотреть маслозаливную горловину. На крышке не должно быть никакого налета. Наличие свежих потеков рядом с горловиной может свидетельствовать о том, что моторное масло менялось недавно. Поскольку масло в продаваемой машине никто обычно не меняет, можно сделать вывод, что продавец что-то скрывает;
осмотреть масляный фильтр (обычно он на виду);
постараться выявить потеки рабочих жидкостей на корпусе ДВС, в местах подсоединений шлангов и патрубков;
если двигатель мытый, это может говорить либо о хорошей предпродажной подготовке, либо о попытке скрыть какие-то утечки.
Если погода теплая, осадков нет и не было как минимум сутки, можно оценить состояние двигателя по выхлопу:
он не должны быть цветным. Белый цвет говорит о прогорании прокладки, вследствие чего антифриз попадает в камеру сгорания; сизый – о большом износе мотора, так как масло попадает в камеру сгорания; черный – смесь чрезвычайно обогащена бензином;
пульсация выхлопа должна быть ровной и стабильной.
Что еще можно оценить самостоятельно
Приведем еще ряд параметров автомобиля, которые вы можете оценить самостоятельно и которые помогут определиться с покупкой и ее стоимостью:
люфт рулевого управления. С выключенным двигателем покачайте руль. При большом холостом повороте люфт присутствует? Что же, придется ремонтировать рулевое управление;
стояночный тормоз. Должен блокировать колеса на 3-ем щелчке;
кнопки блокировки, дистанционного открывания багажника и лючка бензобака. Почему-то мало кто уделяет внимание проверке работоспособности этих элементов;
работоспособность брелка сигнализации. В практике встречаются случаи, когда на ключи навешивается первый попавшийся брелок без батарейки, хотя сигнализация в машине вообще не установлена! Поэтому, если в ответ на ваш вопрос, работает ли брелок, продавец говорит о севшей накануне батарейке, не верьте и мысленно откладывайте 7—12 тыс. руб на установку сигналки;
регулировка зеркал. Увы, но в условиях города зеркала – расходный материал. Их часто сносят проезжающие машины или неуклюжие пешеходы, а владельцы не всегда восстанавливают настройку в полном объеме. Нередко они просто сажают запчасть на старые крепления, не подключая к приводам и тягам;
омыватели стекол, фар, работа дворников. Если продавец говорит о кончившейся «омывайке», скорее всего, неисправен насос. Мысленно отложите еще несколько тысяч на ремонт;
система регулировки сидений. Особенной хрупкостью конструкции почему-то отличаются французские автомобили;
изношенность сидений. Самое просиженное место – водительское. Если все посадочные места имеют отчетливые следы износа, скорее всего, перед вами автомобиль бомбилы. Если же таксист легальный и продает свою рабочую машину, проверка по [битая ссылка] «АвтоКоду» позволит определить этот факт;
царапины под ручками дверей, четкость их работы. Даже самые дорогие иномарки имеют чуть более тугие ручки пассажирских дверей. Сильные царапины или другие мелкие дефекты под ручками, а также подозрительно легкий ход опять-таки может подсказать, что этот автомобиль служил рабочей лошадкой для бомбилы;
прокуренность салона. Даже если вы сами дымите подобно паровозу, прокуренный салон – весомый аргумент для торга. Поэтому осмотрите потолок и стойки, постарайтесь уловить следы табачного дыма;
чистота сидений. Если сиденья закрыты чехлами – снимите их. Обивка сидений не должна быть идеально чистой, но иногда под тканевыми накидками прячут грязь, прожженности от сигарет и прочие не приятные вещи;
ремни безопасности. Подергайте все ремни, они должны легко вытягиваться, а при рывке должен срабатывать стопор. Следы повреждений на ремнях недопустимы. Замки ремней должны легко фиксировать пряжку и не менее легко выдавать ее назад.
Summary
Итак, первичный осмотр включает в себя:
оценку износа протектора шин и запасного колеса;
поиск следов сквозной коррозии;
оценку состояния ЛКП;
определение замены кузовных деталей;
выявление следов ремонта на стапеле;
проверку работоспособности мотора;
проверку работоспособности элементов комфорта;
выявления следов использования бомбилой;
диалог с продавцом.
Каждый раз, обнаруживая подозрительный момент, задавайте вопрос продавцу. Честному человеку факты особенно скрывать не хочется, и с большой долей вероятности вы получите относительно правдивые ответы. Не совсем чистый на руку перекупщик будет юлить, пытаться уйти от ответа или красноречиво врать. И чем больше лжи будет нагромождено, тем меньше стоит рассматривать автомобиль как вариант для покупки. Если что-то столь тщательно скрывается, не повлечет ли покупка дополнительных финансовых затрат?
Не стоит стесняться задавать вопросы. Вы – покупатель, который платит немалые деньги. И предмет торга – транспортное средство, от технического состояния которого напрямую зависит безопасность ваша и ваших близких. Поэтому не верьте на слово, проверяйте и спрашивайте. Помните, что каким бы заманчивым ни было предложение, всегда можно найти менее проблемное авто!
Каждый выявленный недостаток фиксируйте в блокноте. По этому списку вы будете давать ТЗ мастеру и сбивать цену при торге.
Инструментальный осмотр
Предположим, что с документами на автомобиль все в порядке, визуальный осмотр тоже не принес разочарования. Настало время для инструментальной диагностики в автосервис.
Отправляясь на диагностику, попросите продавца пустить вас за руль. Вряд ли он откажет. Оказавшись за рулем, специально ловите выбоины и ухабы, проходя их на разной скорости и с разным углом поворота колес. Работа подвески без стуков и скрипов будет свидетельствовать о ее исправности. Если же слышны перестуки, поскрипывания и завывания, то стоит уточнить у продавца, как давно присутствуют проблемы с подвеской и что это за неисправности.
Также следует оценить:
работу ДВС. Тяга должна быть ровной и устойчивой;
работу трансмиссии. Никаких рывков, гула и завываний быть не должно. Передачи должны включаться легко и четко (за исключением 1-й и задней, которые практически никогда не оборудуются синхронизаторами, особенно если речь идет о бюджетном авто);
работу сцепления для МКПП. Схватывать сцепление должно не в самом начале и не в самом конце. Иначе рискуете сразу после покупки отправиться в сервис на переборку коробки;
не стесняйтесь пользоваться электрооборудованием – оцените работу ламп на приборной панели при переключении света. Проверьте магнитолу и кондиционер, печку и стеклоподъемники.
В какой сервис ехать?
Напомним, что для инструментальной диагностики лучше выбрать автосервис, который специализируется на конкретной марке авто. Стоит избегать СТО официальных дилеров, поскольку там отношение к работе менее ответственное и за рамки принятого автопроизводителем регламента мастера не выйдут. А если добавить довольно высокие цены на любые услуги официальных дилеров, то плюсы специализированного сервиса будут очевидными.
Почему следует ехать именно в «марочную» СТО:
мастера отлично разбираются в автомобилях конкретной марки, заведомо знают слабые места и определенные тонкости в диагностике;
компьютерная диагностика производится с помощью соответствующего программного обеспечения;
используется специализированное оборудование.
Конечно, и в мультибрендовом автосервисе мастера смогут посмотреть подвеску, оценить качество работы мотора и выявить серьезные недостатки и даже скрытые дефекты кузова и геометрии. Вот только в специализированном СТО вам укажут, например, на необходимость замены стоек динамической подвески Range Rover Sport, выпущенного до 2013 года, поскольку LR настоятельно рекомендует менять штатные стойки на версию нового образца. А в неспециализированном сервисе, скорее всего, просто отметят работоспособность подвески, не обратив внимания, что через 10—20 тыс. км она потребует дорогостоящей замены стоек.
Никогда не соглашайтесь ехать на СТО, предложенную продавцом. С большой долей вероятности машину будет проверять знакомый продавцу мастер, который может умолчать об обнаруженных проблемах.
Что проверять на СТО?
Прибыв на станцию техобслуживания, расскажите мастеру обо всех своих подозрениях относительно кузовщины, геометрии кузова и прочих недостатках, которые вы выявили в ходе беседы с продавцом и при визуальном осмотре. Мастер достаточно быстро определит, какой кузовной ремонт производился, нарушена ли геометрия кузова (в том числе сделав измерения по контрольным точкам), срабатывали ли подушки безопасности и не заглушены ли они в текущий момент.
К слову о сработавших подушках. Дело в том, что этот элемент безопасности должен меняться сразу после срабатывания. Однако далеко не всегда при кузовном ремонте после ДТП сработавшая подушка действительно меняется! Это очень дорого, поэтому, если машина готовится к продаже, то индикатор просто-напросто глушится. Выявить заглушку можно лишь при компьютерной диагностике в условиях СТО.
Следует заметить, что далеко не всегда проверяется тормозная система. Поэтому, заказывая диагностику, уделите внимание проверке тормозов на стенде. Развал-схождение также может диагностироваться только по договоренности. Не забудьте попросить мастера проверить коробку передач, если вы сомневаетесь в ее исправности. Для МКПП и АКПП существуют разные «симптомы».
МКПП:
передачи включаются туго;
передачи не всегда включаются полностью либо выскакивают;
посторонние шумы при работе трансмиссии.
АКПП:
переключение режима работы коробки передач сопровождается ударами. Последовательность проверки: – поочередное включение из режима «паркинг вверх», затем – «вниз», затем – опять «вверх»;
рывки, дергание, скрежет и вибрация при переключении передач под нагрузкой во время движения, особенно при плавном наборе скорости и столь же плавном торможении;
«задумчивость» трансмиссии при резком нажатии на педаль акселератора. Но здесь следует сделать оговорку – АКПП разного производства могут либо полностью останавливать машину при «тапке в пол», либо резко ее ускорять. Перед тестом стоит поискать информацию об используемой коробке в интернете либо спросить у продавца.
По результатам компьютерной диагностики, визуального осмотра, проверки на стендах и прочих тестов мастер даст полное заключение о машине. В нем будут отражены все выявленные недостатки, дефекты, а также приведен список рекомендаций (заменить ремень ГРМ, поменять тормозные диски и колодки ввиду оставшегося незначительного ресурса и пр.). По всем этим пунктам обсудите с мастером стоимость ремонтных и сервисных работ и запишите итоговую сумму
