Судя по количеству публикаций и комментариев тема остается актуальной, а по их содержанию - это на долго. Делится личным опытом можно, если понимаешь, чем он обусловлен. "Черный советский аккумулятор служил по 15 лет, не то что нынешние..." Это не по тому что он черный и советский, а по тому что электрооборудование авто исправно, в "0" Вы его не сажали, за уровнем и плотностью следили, содержали в чистоте, контакты чистили и "массу" отключали. А еще - не было у Вас контроллера, сабвуфера, подогрева всего и вся и прожорливой спутниковой сигнализации. И в булочную Вы на авто не ездили. Сейчас все с точностью до наоборот... Я согласен со многими авторами, что каждый должен заниматься своим делом: стоматолог - лечить кариес, электрик чинить проводку. И не должен каждый автовладелец быть электриком, мотористом, сварщиком. Нужно обращаться к профессионалам! Да где-ж их взять-то?! Несколько примеров "профессионализма" мастеров на СТО, еще советских. Сгорел у меня генератор на "копейке" (первая моя машина). Решил купить б-ушный. Нашел на СТО. "Исправен?" - "А то!". Не поверил, проверяю дома - один диод в обрыве! Несу обратно продавцу - вылитый профессионал - в голосе металл, уверенность волнореза в шторм. "Так и так - не исправен!". Смотрит на меня с высоты своего 30-и летнего опыта, молча раскручивает за шкив генератор, подтыкает аккумулятор к щеткам ротора - генератор резко тормозит... Все! Снисходительное превосходство. Не переубедить- 30 лет так проверял. Опыт... На следующей машине (реэкспортная 8-ка из финляндии) при замене сцепления отрезали кабель от датчика оборотов и ВМТ к колодке диагностики - забыли, а скорее и не знали о его существовании. "А на хрена он нужен!" - достойный ответ на мои претензии. На другой СТО отломали дворник на фаре при замене крыла (навороченная была 8-ка, даже электростеклоподъемники с доводчиками были). Фирменный сервис - другое дело! Приятель на "Туареке" обратился в такой - "мотор барахлит!". Диагностика, через 15 минут приговор - "блок заслонок под замену, 30 т. рублей (800 баксов по тем временам)". Деваться не куда, заплатил, но замененный блок потребовал назад. Нехотя отдали. Оказалось полетела копеечная пластмассовая тяга. Заменить можно было проволокой, только кому это надо... Сервис то "фирменный", да люди наши! И таких примеров много. Но есть Профессионалы, без кавычек и с большой буквы! Я был знаком с одним. Бывший механик Питерской раллийной команды. После 10-и минутной поездки пасажиром, он рассказал про все болячки моего движка, трансмиссии и ходовой, которые подтвердились на 100% ! Царство ему небесное...Больше таких я не встречал.. Надеюсь у вас хватило терпения дочитать объяснение моего не доверия "профессионалам". Так что все что в моих силах ремонтирую сам. Особенно электрооборудование - по образованию я инженер-электрик.
Вернемся к аккумулятору (АКБ) и его зарядке. Тому кто далек от электричества понятней будет гидро модель (на авторство не претендую, используется часто). Модель предельно проста: заполняем через шланг самотеком пластиковую бутылку водой из бочки. Варианты:
- держим горлышко бутылки на уровне воды в бочке - бутылка заполняется, процесс прекращается;
- выше уровня воды - заполняется не полностью;
- ниже- бутылка переполняется и вода течет на землю;
- бутылку держим значительно ниже уровня воды, быстро ее заполняем и пережимаем шланг.
Первые три варианта моделируют способ заряда аккумулятора "постоянным напряжением". В первом случае напряжение генератора (ЗУ) соответствует напряжению заряженной на 100% АКБ (уровни воды в бочке и в бутылке заполненной под горлышко совпадают). Во втором - напряжение генератора (ЗУ) ниже указанного и аккумулятор не дозаряжается. В третьем - напряжение выше и аккумулятор "кипит". За постоянство и величину напряжения генератора (уровень воды в бочке), отвечает регулятор напряжения (в современных авто - контроллер), в ЗУ - стабилизатор напряжения если он есть. Основной недостаток метода - длительное время заряда из-за снижения зарядного тока. Применительно к модели - расход воды через шланг (зарядный ток) пропорционален разности уровней воды в бочке и в бутылке. Чем выше поднимается уровень воды в бутылке (заряд АКБ), тем разность меньше, а значит и расход воды через шланг (зарядный ток) снижается, вплоть до 0. Тем не менее это единственно возможный метод при заряде АКБ от генератора автомобиля. Поэтому АКБ не может восстановиться на 100% при коротких поездках, недозаряд постепенно накапливается и приводит к снижению емкости АКБ (деформации бутылки). При таком режиме эксплуатации автомобиля требуется периодическая зарядка от "постороннего источника" т.е. ЗУ.. В зарядных устройствах часто применяют другой метод - заряд "постоянным током" - 4 вариант в модели. Т.к. разность уровней большая, то и расход воды (ток заряда) большой и практически не зависит от наполнения бутылки (уровня заряда). Наполнение бутылки (заряд АКБ) происходит гораздо быстрее чем в первом методе. При заполнении "под горлышко" - шланг перекрываем. В зарядном устройстве поддержание постоянного тока заряда и отключение при достижении напряжения на аккумуляторе величины соответствующей 100% заряду выполняет электроника. Выделенное жирным шрифтом вызывает много вопросов, но об этом позже. Применяется так же и комбинированные методы заряда - в начале постоянным током, затем постоянным напряжением (поднимаем бутылку горлышком на уровень воды в бочке).
Модель не плохо объясняет и поведение аккумулятора на морозе: из-за обледенения проходное сечение шланга уменьшается - возрастает внутреннее сопротивление АКБ, снижается пусковой ток- стартер "плохо крутит". Обледенение внутри бутылки приводит к уменьшению ее объема - емкости аккумулятора. Уменьшается количество попыток пустить двигатель. Грязная вода в бочке объяснит сульфатацию: шланг засоряется, в бутылке осадок, последствия те-же. Еще легко смоделировать саморазряд: проковыряйте отверстие в донышке бутылки. Чем грязней аккумулятор тем больше дырка.
Спасибо если заинтересовались и до читали до конца. Примерная тема следующей публикации - "как, что и чем мы измеряем".
До свидания.
