Здравствуйте дорогие друзья!
Я написал уже не одну статью на избитую тему. Почему я это делаю? А вот почему: когда я нахожу избитые темы, то они как правильно однотипные, особенно на Дзене, все воруют друг у друга текст и просто копируют, делают заманчивое название и собирают просмотры. У людей нет цели рассказать, что-то новое. Заметили это? Так вот, когда я читаю такие статьи нахожу в них много бредовой информации, а чаше всего тема не раскрыта, нет дельных советов или советов исходя из своего опыта. Эта статья не стала исключением, в ней я бы хотел рассказать как правильно проверять зарядку, частая проблема низкого напряжения и как с этим бороться, на что обратить внимание и несколько советов от себя.Также расскажу зачем я перенёс генератор на Ниве. Статья объемная, если у Вас есть такая проблема советую почитать до конца.
Сегодня разговор про отечественный автопром. В большой степени про инжекторные автомобили и карбюраторные с "современными" генераторами. Современным генератор я называю тот у которого регулятор напряжения стоит в самом генераторе, а не отдельно. Такие генераторы стоят на карбюраторных ВАЗ-2108-09, карбюраторных НИВАх(21213), ВАЗ классика с генератором 2108 и 2105.
Причин почему у Вас может быть низкий уровень заряда, его отсутствие или скачки напряжения может быть много. В этой статье мы не будем рассматривать вопрос как проверить обмотку, статор или диодный мост. Я думаю это и так все знают? Или нет? Если кому-то нужна эта информация пишите в ЛС, а лучше в чат, ссылка на него в конце статьи. Сегодня разговор больше про регуляторы напряжения или реле-зарядки или реле-регулятор, кто как привык называть. Почему именно про них? Да потому, что в 90% случаев виновники именно они.
Допустим Вы перебрали генератор, проверили диодный мост, обмотку, статор, правильно всё собрали и поставили новый регулятор, но желаемой зарядки не добились. В идеале напряжение на клеммах АКБ должно быть не менее 13,5 под нагрузкой. Но допускается и 13,3 В. Тут конечно много факторов, температура, степень разрядки АКБ и т.д.
На иномарках регуляторы всегда работают прекрасно, даже при всех включенных потребителях напряжению держит в районе 14,2.
Когда занимался авторемонтом, постоянно слышал жалобы автовладельцев, что уже несколько раз перебирали генератор, меняли несколько раз регулятор, но зарядка при нагрузке падает ниже 13,0 В, а без нагрузки не поднимается выше 13,5. Потом когда стал продавать запчасти этих жалоб слышал не меньше. Что далеко ходить, сам с этим столкнулся когда у меня была ВАЗ-2110. Когда стоял заводской регулятор я проблем не знал. У меня стоял отдельно вольтметр(купил на алике) и я всегда наблюдал за зарядкой. Ниже 13,5 со всеми осветительными приборами, отопителем, подогревом не падало. Но пришло время его менять(стерлись щетки) и я столкнулся с проблемой. Нормальной зарядки я больше не видел. Перепробовал много регуляторов, Калуга, Энергомаш, Орбита, но результата нет, а если есть, то недолго. При полной нагрузке на ХХ зарядка падает ниже 13,0 В. Я быстро пожалел, что выкинул заводской регулятор, надо было перепаять щетки и всё. В итоге психанул и купил новый генератор заводской КЗАТЭ. Ставлю на место и всё стало прекрасно, но через два месяца на новом регуляторе начались те же проблемы, сначала напряжение падало до 13,5, потом до 13,3, потом до 13,0. Вот такое качество запчастей!!! Что я сделал расскажу ниже.
Сейчас главное почему же так происходит и почему дело не всегда в регуляторе.
Многие при замере напряжения совершают одну ошибку. Измеряют напряжение на клеммах АКБ и забывают о том, что проблема может быть с массой или силовым проводом.
Поэтому рекомендация такая, перед тем как ремонтировать генератор нужно понять, а в нём ли проблема низкого напряжения. Берём вольтметр или мультиметр и сначала измеряем напряжение на клеммах АКБ. Потом оставляем щуп на плюсовой клемме, а минусовой щуп прямо на массу двигателя(на чистую металлическую поверхность двигателя) это может быть кронштейн, шпилька, болт, сам генератор и т.д. И смотрим изменились ли показания. Если напряжение стало больше, то смотрим минусовой провод. Возможно окислился контакт, окислился-сгнил сам провод или обжимка клеммы. Если показания не изменились, то минусовой щуп оставляем на массе двигателя, а плюсовым щупом измеряем напряжение непосредственно с выхода генератора. Если напряжение стало больше, то проблема в силовом плюсовом проводе. Это может быть также плохой контакт например в блоке предохранителей(смотря от куда идёт провод), окислился сам провод или обжимка клеммы. На ГАЗелях например болезнь это блок предохранителей. Там окисляется и теряется контакт в итоге напряжение на клеммах АКБ нет или ниже чем с выхода генератора. Если Вы измерили напряжение сразу с выхода генератора, а массу взяли с массы двигателя(можно и с самого корпуса генератора) и при этом напряжение зарядки так и осталось низким(или отсутствует) только тогда уже нужно искать проблему в генераторе.
Если мы уверены, что все компоненты генератора исправны и взяли новый регулятор, то не спешите быть уверены в том, что регулятор исправен. Вот тут-то и есть самая главная проблема - это найти нормально работающий регулятор напряжения. В наше время запчасти очень низкого качества! Даже новая запчасть не означает, что она рабочая. Такие именитые заводы как Калуга, Энергомаш, Орбита не дают гарантию работы уже давно. Из 10 регулятор нормально работающих может быть только 2-3. А еще к тому же у нас в магазинах стараются продавать всё самое дешевое. Любимой фирмой служит РОМБ, красивая упаковка за маленькие деньги, но ужасного качества запчасть. Вот у людей и опускаются руки, когда после замены 2-3 регуляторов не видят результат.
На данный момент я вижу два выхода. Покупать и пробовать ставить регуляторы бесконечно пока не найдёте нормально работающий или поставить трёхуровневый регулятор. Довольно известная вещь. Эти регуляторы исправно работают. Главной их особенностью служит то, что уровень напряжения выставляете Вы. Есть три положения, минимум, среднее, максимум. Я поставил себе такой регулятор на 2110 и Ниву, работают прекрасно. 2110 так с ним и продал, а на Ниве стоит до сих пор. У меня стоит на среднем значении и напряжение всегда в районе 14,0 даже под нагрузкой. Самые качественные трехуровневые регуляторы делает только одна фирма, не буду писать какая так как это будет реклама. Если интересно пишите в ЛС или чат, сообщу. Установка простая, вместо заводского регулятора прикручиваете щеточный узел от трехуровнего, а сам блок управление на массу кузова или двигателя, тут отмечу, что очень важно прикрутить блок на хорошую массу, иначе работать не будет!
В продаже есть три вида трехуровневого регулятора на генератор типа 2110, типа 2108, типа 2123. Отличаются только щеточным узлом, на разных генераторах крепятся они по-разному. Стоимость ориентировочно от 600 до 800 рублей.
Я сделал круглое отверстие в пластиковой крышке генератора, открутил провода от блока регулятора, прикрутил щетки и через отверстие вывел провода и прикрутил их обратно к блоку. В итоге вышло всё отлично.
Теперь еще об одной проблеме. Это касается ВАЗ-2101-07, 2121-21214. Дело в том, что на данных моделях генератор стоит в таком месте, что на него постоянно попадает грязь, вода. Но это не главная проблема, любая течь ОЖ с патрубков, термостата, шлангов подогрева дросселя(если инжектор) бежит на генератор! Очень много генераторов с классики делал именно из-за этого, весь генератор в тосоле или антифризе и естественно диодному мосту и регулятору приходит конец. Когда я купил себе ВАЗ-2121 сразу пришлось менять термостат, ОЖ всю слил, но когда начал снимать патрубки и термостат, то часть опять же пролил на генератор!
Посмотрев на это всё и так как автомобиль я купил исключительно для бездорожья, где будут глубокие лужи я решил перенести генератор.
Купил кронштейн для переноса, купил силовой провод и перенёс его примерно за 5 часов с перекурами и проблемами. Там есть свои нюансы(особенно для карбюраторного авто, есть нюансы по установки и подключению, натяжки ремня и т.д.), но это надо писать отдельную статью, не знаю интересно это или нет, если кому-то интересно, то пишите комментарий или в ЛС и я подробно расскажу об этом процедуре и подводных камнях.
Так переносят на любой классической модели, пример привел на фото выше. Кронштейн стоит от 1000 до 3000 рублей. Зависит от качества и идёт ли в комплекте ремень.
Из плюсов: генератор на высоком сухом месте(дольше ходят подшипники, электрическая часть) , на него больше не будет попадать ОЖ, ремонтопригодность(теперь не надо снимать генератор, чтобы заменить диодный мост или регулятор). Хотя регулятор и до этого можно было поменять, но теперь это намного проще и быстрее.
Для Нивы минус только один, придётся убрать запаску так как распорку на которой она лежит надо убрать. Но у меня резина большая и запаска и так под капот не вместилась. И тут я нашел прекрасный выход, чтобы не терять жесткость передней панели я кинул распорку из квадрат трубы, а на неё основе сделал органайзер под капом! Жаль НИВА у меня сейчас стоит заваленная снегом, так бы сфоткал. В этот органайзер у меня вместились запчасти, домкрат ромбический, всякий шмурдяк из салона, воронка, банка тормозухи, инструмент и многое другое, что валялось в машине.
Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я рад!
Подписывайтесь на канал! оставляйте комментарии!
Хочу порекомендовать Вам статью про нюансы при замене свечей зажигания.
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
Всего Вам доброго и удачи на дорогах!!