Каждый год в период белых ночей в Санкт-Петербурге мы стараемся путешествовать на машине по России в течении 3-4 дней. В это время солнце долго висит над горизонтом и можно почти сутки смотреть по сторонам и любоваться природой. При этом не обязательно брать отпуск, достаточно взять 1-2 дня отгула. Получается такой насыщенный экспресс-тур.
Я называю такие мини путешествия - Ралли белых ночей.
В 2022 году было решено ехать на северо-восток от Санкт-Петербурга. Основная тема Ралли белых ночей 2022 - Русский Север. Был составлен маршрут, конечной точкой которого был Архангельск. Маршрут кольцевой - чтобы не проезжать по одному пути дважды. Я несколько месяцев разрабатывала маршрут, учитывая расстояние, читая отзывы о дорогах и местах, которые надо посетить. В итоге на небольшое путешествие длинной 4000 км было заложено 4 ночи и 4 дня.
Из дома мы выезжаем вечером после работы, и, не теряя времени, первую ночь проводим в дороге. Обычно первая ночь проходит хорошо, мы опять в пути, мы опять вместе и всё еще впереди! Мы воодушевлены и взволнованы: пусть всё пройдет так, кая я задумала!
Экипаж: я, муж Вася и сын Федя. Два водителя, я машину не вожу. Машина Renault DUSTER 2014 года, полноприводный.
Итак, поехали.
Первый день. Четверг.
Выезжаем из города в 22.50 (в этом году 9 июня) по трассе Кола в сторону Мурманска. Светло, погода теплая. Как только выехали из города, машин стало немного, всё-таки четверг. Первую остановку решили сделать в городе Подпорожье. 271 км от Санкт-Петербурга. Дорога хорошая, федеральная трасса, много раз по ней проезжено, поэтому просто едем по маршруту. Я, как всегда, сижу справа на заднем сиденье, слева на полу сумка с термосами и кое-какими запасами еды, обложившись спальниками и подушками. Читаю свои записи и рассказываю своим мальчикам, куда мы должны успеть и куда ещё можно заехать если позволит время.
Второй день. Пятница.
В Подпорожье мы были в 2.15. Белая ночь. Заезжаем на Верхне-Свирскую ГЭС. Река Свирь. В это время к шлюзу подходит туристический теплоход. Красиво.
В районе населенного пункта Ошта пересекаем границу с Вологодской областью. Время 3 часа ночи. Уже совсем светло, как днем. В 3.25 встало солнце. Дорога от Подпорожья до Вытегры грунтовая, местами укатана грейдером, без проблем проезжаемая на любой машине. На трассе всего одна заправка в селе Ошта и то работает только днём. Поэтому советую заправляться в Подпорожье. Хорошо, что расстояние всего 147 км. Машин нет - не встретили ни одной до самой Вытегры.
В 4.30 въехали в город Вытегра. Город расположен на реке Вытегра и Волго-Балтийском канале в 15 километрах южнее выхода последнего в Онежское озеро. Утро, свежесть, солнце, вместе с нами проснулись комары. Одна из главных достопримечательностей Вытегры подводная лодка. Б-440 — дизель-электрическая подводная лодка ВМФ СССР и России проекта 641, служившая в составе Северного флота в 1970—1999 годах. С 2005 года установлена в Вытегре в качестве подводной лодки-музея. Учитывая, что этот небольшой городок подарил нашей стране 5 адмиралов Военно-морского флота, ничего удивительного в этом нет. Если в юности вы бредили морем и Жюль Верном, зачитывали до дыр «20 000 лье под водой», то посетить это местечко вам просто необходимо. Вообще, всем советую. Очень впечатляет!
В Вытегре первый раз заправились.
Дальше наш путь лежит в город Каргополь (Архангельская область). Едем по трассе А-119 до Пудожа. Трасса отличная, асфальт, двухполосная. Дорога пустая, доезжаем быстро. В 6.40 утра - Пудож.
Пудож (республика Карелия), маленький северный городок с деревянными домами на тихих улицах, входит в число двухсот старинных городов России и с 1991 года имеет статус исторического. В Пудоже имеется историко-краеведческий музей, созданный из личной коллекции предметов музейного значения, собранной учителем истории и географии местной школы А.Ф.Кораблёвым. Сейчас музей носит его имя. Советую для посещения. Ну, а мы были рано утром, музей был закрыт. Прокатились по городку. Из машины не выходили.
От Пудожа сворачиваем с трассы А-119, идущей на север в сторону Медвежьегорска, на Каргополь. Начинается грунтовка. Читала отзывы об этой дороге, ужасная, в дождь непроезжая, в ямах и ухабах. На самом деле, нормальная грунтовка, мы видали и похуже (см. «Колыма»). В 9.00 въехали в Каргополь (Архангельская область). По республике Карелия был асфальт, а вот в Архангельской области дороги похуже, видимо до неглавных дорог денег не хватает, да и трафик между Пудожем и Каргополем не самый интенсивный. Можно сказать, что трафика никакого нет. Основная дорога в Каргополь идет от трассы «Холмогоры» и все ездят там.
Мои впечатления от Каргополя: городок – прелесть! Городок –совсем небольшой, десять с небольшим тысяч населения, но просторный, не тесный, зеленый, улицы прямые, дома вдоль главных улиц двухэтажные, а чуть в сторону – одноэтажные, в основном деревянные.
Официальной датой основания города принято считать 1146 год. На год старше Москвы! Именно тогда князь Белозерского края Вячеслав совершил поход, в котором прогнал населяющую те места «чудь белоглазую» на берега Белого моря, в знак наказания за неоднократные набеги на его земли. Возвращаясь домой, княжеское войско остановилось на отдых на поле, покрытом воронами. А поскольку раньше эти птицы назывались в просторечье каргою, князь Вячеслав дал местности имя Каргино поле, откуда и пошло название города.
Машину припарковали в центре города, на Соборной площади. Летнее солнечное утро. Очень свежо, прохладно. Туристов в городе нет, кроме нас, никого больше не видели. Город показался сонным, но таким милым! Соборная площадь – это главная достопримечательность города, где единым ансамблем стоят три церкви: Иоанна Предтечи, Введенская, собор Рождества Христова и колокольня.
Расположен на берегу реки Онеги, неподалеку от ее впадения в озеро Лача. У Каргополя – Онега широкая и величественная. Есть небольшая набережная со скамейками и фонарями. Есть деревянный причал или мостик, вдающийся далеко в реку, с которого получились отличный фотографии. Пока гуляли по центру города, открылись храмы и музеи. Мы поднялись на колокольню, расположенную на Соборной площади. Восхождение на колокольню достаточно утомительное — всё-таки высота 61,5 м, как 20-этажный дом. И очень узкая лестница, может пройти только один человек. Поэтому внизу сидит тётечка, которая регулирует подъем – вначале один поднимается, потом другой спускается.
Позавтракали в кафе «Аляска», которое расположено здесь же, на Соборной площади. И посетили Центр народных ремёсел «Берегиня», где приобрели самый известный бренд Каргополя – расписную глиняную игрушку. Самый популярный персонаж игрушки – Полкан – полуконь, получеловек. Купили и Полкана, и много других игрушек. В центре ремёсел можно было сделать игрушку и самому вместе с мастером, народ активно этим интересуется, но времени решили не тратить.
Мне Каргополь очень понравился. Тихий, милый городок. Люблю такие.
В 12 часов выехали из Каргополя, а в 13.00 въехали в Няндому. Расстояние между городками всего 80 км. Дорога – это уже хороший асфальт. Видимо, сказывается тот факт, что этот участок дороги ведёт на федеральную трассу, а не в глубинку.
Няндома, как и Каргополь, находится в Архангельской области. Я очень хотела побывать в этом городе, где родился и вырос один мой симпатичный одногруппник по институту Лёша. У города интересная история. В 1894 году началось строительство узкоколейной железной дороги из Вологды в Архангельск. Спустя год на одном из участков строительства начали оборудовать станцию — построили землянки, времянки и один капитальный жилой дом. Так на свет появилась Няндома.
С финно-угорского языка название города можно перевести как «богатая земля». Такое имя вполне себя оправдывает: край действительно славится шикарными угодьями. Однако есть еще одна забавная версия о происхождении такого удивительного и забавного топонима «Няндома». Сами няндомцы объясняют тем, что будто бы жил в этих местах некий Нян, к которому постоянно заходили гости. Он от них постоянно прятался, где придется. И, приходя в гости, товарищи Няна постоянно спрашивали его горемычную жену: «Нян дома?» На что она всегда отвечала, что нет, а городишко и прозвали впоследствии Няндома.
Сегодня это тихий провинциальный город, с населением 20 тыс. человек. В городе существуют дома, которые были построены при русском промышленнике Савве Мамонтове. Савва Мамонтов курировал строительство участка железной дороги, что проходила через Няндому. В основу архитектурного стиля этих домов легли элементы народного зодчества Швейцарии (крестьянские дома – шале).
Очень порадовало, что эти дома сейчас реставрируются.
Следующий городок, который хотелось бы посмотреть, Шенкурск. Дорога от Няндомы до Шенкурска - хороший асфальт. Машин мало. Дорога идет вдоль реки Вага и это уже трасса М8 «Холмогоры». Шенкурск находится на другой стороне Ваги. Летом дорога проходит по понтонному мосту.
В 15.00 подъехали к понтонному мосту через Вагу, а моста нет… Ходит паром. Как оказалось, мост не установлен, т.к. еще большая вода. Сам понтонный мост стоит у берега. Интересно, что у него определенная длина, и если много воды в реке, то его не хватает от берега до берега. Вот так, Шенкурск зависит от реки! Нет моста и городок почти отрезан от большой земли.
Паром маленький, на него входит не больше 10 легковых машин, а очередь скопилась из нескольких десятков машин. Эх, не удалось побывать в Шенкурске! Нам не захотелось ждать несколько часов очереди на паром (кстати, с другой стороны, очередь была не меньше). Вышли на берег Ваги, посмотрели на паром и поехали дальше.
А дальше по плану Двинской Березник. Поселок на берегу Северной Двины.
От Шенкурска до Двинского Березника 113 км. Въехали в Березник в 16.30. Березник, он же Двинской Березник – поселок городского типа, районный центр Виноградовского района Архангельской области. Посёлок растянулся на пять километров вдоль трассы, которая в его черте зовётся улицей Виноградова. Названа в честь революционера Павлина Виноградова, который в 1918 году погиб недалеко отсюда в боях с интервентами, возглавляя Северо-Двинскую речную флотилию. А в Архангельске ему стоит памятник.
По моим планам Березник был дальней точкой маршрута, здесь мы должны были ночевать. Выехали на берег Северной Двины. Местный предприниматель сделал здесь короткую благоустроенную набережную. Река Северная Двина — это река моего детства. Она казалась мне очень широкой, суровой и холодной. Двинской Березник — это родина моей бабушки Шиховой Натальи Васильевны. В детстве я много раз бывала в Березнике, это были незабываемые поездки. Приезжали мы всегда на теплоходе, которые ходили тогда по Северной Двине. Я так любила и теплоходы, и эти поездки, это было целое приключение. Какое было хорошее время! К сожалению, сейчас теплоходы не ходят, нет и пристани Двинской Березник. Всё заменили автомобили….
Маленькое отступление в пору моего детства. По Северной Двине ходили четыре прекрасных теплохода по линии Архангельск – Котлас. Я до сих пор помню их названия: «Индигирка», «Олёкма», «Неман» и «Пинега». Для меня не было ничего лучше теплохода, большого, вместительного, с зеркальными окнами салонов, с полированными дверьми кают, с начищенными до блеска медными поручнями, со всеми удобствами, во всём блеске и чистоте. Какая это была прелесть! И какая романтика!
А Северная Двина такая же широкая, суровая и холодная.
Времени было еще мало, останавливаться на ночлег ещё не хотелось, и мы решили проехать до Архангельска. Пять часов вечера и до Архангельска всего 268 км. Архангельск не был в моих планах поездки, но в этом городе ещё не бывал Федя и мы поехали.
Дорога хорошая, машин почти нет, ночи почти нет - и в 21.00 мы въезжаем в Архангельск.
Я много раз бывала в Архангельске, но каждый приезд дарит мне радость и удовольствие. Машину припарковали у Морского вокзала и пошли гулять по набережной. Набережная в Архангельске очень хороша! Я бы даже сказала, что набережная шикарная. В двух уровнях, очень широкая и благоустроенная. Когда бы я не была в Архангельске, зимой, осенью или летом, на набережной всегда много гуляющих. С каждым годом набережная становится всё лучше. Это самый лучший променад в городе. Так и сегодня: вечер, но светло, по-летнему тепло, много людей, широченная Двина, настоящие морские суда и такое наслаждение. Это счастье!
Прошлись по набережной, по улице Павлина Виноградова, по знаменитой Чумбаровке (пешеходной улице Чумбарова-Лучинского) и завершили прогулку опять у Мор. Вокзала. Одно но: нигде не смогли перекусить, все кафе оказались закрыты, работали только рестораны, а в такой поездке тратить время на ожидание заказа непозволительная роскошь. Гуляли с 21 до 23 часов. Второе но: очень не хватает смотровой площадки… В каких бы городах мы не были, смотровая площадка оставляет совсем другие впечатления от города.
А время уже 23.00, но спать совсем не хочется. Решили проехать дальше в Северодвинск.
Расположен Северодвинск в 35 километрах к западу от Архангельска. Является центром атомной судостроительной промышленности России. Когда-то был закрытым городом.
Проехались по всему городу (город большой - 180 тыс. человек, чувствуется направленность на судостроительный завод и верфи) и поехали на остров Ягры, один из районов города Северодвинска. Набережная Белого моря находится на Яграх. Уютная набережная - любимое место прогулок горожан и гостей Северодвинска. Хорошо ухожена, асфальтированные дорожки, посажены цветы, есть скамейки для отдыха, спортивные тренажеры для желающих и др. Набережная носит имя Александра Зрячева, бывшего директора завода «Звездочка». С набережной открываются отличные виды на Белое море. Если повезет, можно увидеть подводную лодку. Вдоль набережной расположен пляж, но думаю очень немного дней в году, когда действительно можно искупаться и позагорать. Температура воздуха сейчас + 6°. Довольно холодно и ветер с моря. Ночь, но уже светает, хотя даже и сумерек не было. Светло, как днем. Несколько компаний гуляют по набережной и видны рыбаки. Цвет воды белый, дымчатый - понятно, почему море называют Белым морем.
Зашли в круглосуточный магазин «Петровский», купили молочные продукты и хлеб, поели в машине. Выехали из Северодвинска в 01.45 ночи. Вот такой длинный день у нас получился. Едем на юг, в Котлас. По трассе вдоль реки Северная Двина.
Третий день. Суббота.
Мои водители меняются каждые 2-3 часа. Один за рулём, второй отдыхает. Мы откидываем переднее сиденье почти в лежачее положение, есть подушка и плед. Поэтому можно немного и отдохнуть, и поспать. Я сижу на заднем сиденье, мне комфортно, много сплю. Вторую ночь тоже едем без ночёвки в отеле. Сегодня по плану мы должны доехать до Сыктывкара.
В три часа ночи подъехали к Антониево- Сийскому монастырю. Монастырь является мужским. Солнце уже встало. Монастырь находится на небольшом полуострове Михайловского озера. Является одним из труднодоступных монастырей России.
Интересный факт. В 1730 году именно из этого монастыря, а не из Архангельска, отправился в Москву с рыбным обозом Ломоносов. В монастыре служил стряпчим дядя Ломоносова, который дал ему в дорогу тулуп. Здесь отбывал ссылку (1599-1605) Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, насильно постриженный в монахи с именем Филарет, впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси (с 1619). Сейчас здесь живут двадцать монахов, остальные - послушники, трудники и бомжи, которых пускают зимой погреться.
Мы свободно погуляли по территории монастыря. Ворота открыты, никого нет. Тихо, свежо, благодать!
Едем дальше. Опять проезжаем Двинской Березник. До деревни Усть-Вага 17 км.
В Усть-Ваге отвернули от трассы М8 и продолжили движение вверх по течению Северной Двины. Выше Усть-Ваги находится мост через Вагу. В пору моего детства моста не было и ходил маленький паром. Наконец, в 05.30 приехали в деревню Заостровье.
Про Заостровье напишу несколько слов. Заостровье, это деревня, где родилась моя мама, в которой жили мои бабушка и дедушка, каждое лето меня привозили сюда, здесь меня любили и здесь я была счастлива. У дедушки большой дом, который он построил со своим отцом в 1915 году. Настоящий северный дом: с русскими печками, с большими сенями и множеством комнат и подсобных помещений. Задами наш огород выходил на угор, с которого открывается замечательный вид на заливные луга, речку Нюму и Северную Двину. Я часто сидела на этом угоре и мечтала.
Сейчас Заостровье изменилось. Во-первых, нет церквей. Эти церкви были украшением деревни, их было видно за несколько километров. Они сгорели в 90-х годах. И мой любимый угор весь зарос, уже нет таких видов, таких далей. И дом мой стал другим, новые хозяева переделали всё внутри, разобрали русские печки. Нет и колодца, который выкопал мой дед, за водой к нам ходили все соседи. Интересно, где теперь берут воду? Но, в моей памяти всё останется таким, каким было в моём детстве.
После посещения деревенского кладбища мы поехали дальше. Время 06.40 утра.
А это тот самый угор, с которого открывается вид на заливные луга и речку Нюма. В детстве он казался намного выше и круче.
Следующая остановка в деревне Пермогорье, 174 км от Заостровья.
Затерянные в глухих лесах и болотах достопримечательности верховья Северной Двины явно не рассчитаны на массового туриста. Но здесь есть уникальные памятники деревянного зодчества. Решено было посетить церковь Георгия Победоносца в Пермогорье. Тем более, вряд ли когда судьба сюда забросит ещё раз.
Пермогорье - довольно крупное село, несколько улиц, хотя, как и везде, много пустых домов. В конце деревни - кладбище. Здесь, на берегу Двины, который теперь зарос деревьями, а раньше, видимо, открывал величественную панораму, стоят полуразрушенная каменная церковь Воскресения и полуживая деревянная Георгиевская церковь 1665 года. Жаль, что церкви не реставрируются и никем не охраняются.
Следующая наша остановка в Красноборске.
Красноборск стал уездным городом при Екатерине Второй, позже превратился в заштатный город Сольвычегодского уезда, а при советской власти стал селом, но при этом – районным центром. Сейчас население Красноборска не превышает 3 тыс. человек. Украшением села является Набережная с ее березовой и сосновой аллеями. Улицы Гагарина (ранее - Спасская) и Набережная сохранили гражданскую архитектуру купеческо-мещанского города конца XIX - начала ХХ веков.
Мы погуляли по набережной, полюбовались Северной Двиной. На улицах почти никого. Хотя время уже 11 часов.
Не доезжая 30 км до Котласа есть одно святое место – погост Туровец. Здесь в незапамятные времена чудесным образом явлена была икона «Одигитрия». По преданию, Сама Пресвятая Богородица пришла на это место с востока, перешла реку, поднялась в горку и присела отдохнуть на лесном холме. Затем обошла его и на дереве оставила Свой нерукотворный иконописный образ. Хранительница Туровца – Сама Божия Матерь, и на этом основании местные жители называют его даже «малым Дивеевом». В этом живописном уголке сохраняется тропинка, по которой, по преданию, прошла Сама Богоматерь. И напоминает эта тропинка о святой дивеевской Канавке. (Для справки: Канавка – одна из главных святынь Серафимо-Дивеевского монастыря, расположенного в селе Дивеево Нижегородской области.)
Сегодня Родительская суббота, перед Троицей. Во всех деревнях, которые мы проезжали, видели, как много людей идут на кладбище.
В Туровце зашли в храм Успения Божьей Матери. Храм очень красиво украшен, расписаны все стены, настоящие картины с библейскими сюжетами. Очень хорошо. А на месте, где по преданию произошло явление иконы с образом Пресвятой Богородицы Одигитрии, построена деревянная часовенка. Двери её всегда открыты для прихожан.
Туровец мне очень понравился - красивое место! Тихое и спокойное, на высоком холме.
В 12.40 мы приехали в Котлас. Проехали по городу, погуляли по парку «Двинопарк». Парк, в котором выставленные скульптуры доисторических животных, найденных в этих краях местным археологом - пожалуй единственный интересный объект, который был открыт в 2017 году. Зато вкусно поели в кафе «Рататуй»! Удивило, что в кафе полно народу. Хотя, чего удивляться, лето, суббота и, как оказалось, праздник – День города.
В названии игра слов. С одной стороны обыгрывается река Двина, с другой – парк украшают фигуры ящеров и динозавров (крупнейшее захоронение которых было обнаружено в этих местах).
Далее наш путь лежал вдоль реки Вычегды. И первый городок на Вычегде - Коряжма. От Котласа 35 км. Как город он возник при строительстве Целлюлозно-бумажного комбината. Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - крупнейшее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности России и градообразующее предприятие Коряжмы. Современный промышленный городок, с населением 35 тыс. человек. Тем не менее Коряжма мне понравилась. Пожалуй, единственная достопримечательность это Николо-Коряжемский монастырь. Коряжемский храмовый комплекс, ранее Сольвычегодский Николаевский Коряжемский общежительный мужской монастырь, был основан Преподобным Лонгином Коряжемским в 1535 году. Этот удивительной красоты архитектурный комплекс расположен на берегу реки Вычегды в устье реки Коряжемка. Возрождается с 1989 года как комплекс приходских храмов.
Монастырь маленький, очень ухоженный и уютный, весь в зелени и цветах. Благость!
А рядом с монастырем - еще одна достопримечательность Коряжмы. Коряжемская кедровая роща площадью 17316,9 кв. м. — памятник природы местного значения. Рощу посадили монахи Николо-Коряжемского монастыря в 1660-1670 годах. В начале XX века это была самая крупная кедровая роща на Европейском Севере. В 1927 году она насчитывала более 400 кедров, средний возраст которых достигал 200-250 лет, отдельные экземпляры были старше 300 лет. Благодаря усилиям членов общества Всероссийского общества охраны природы и администрации города массовая гибель рощи приостановлена. В настоящее время от старой рощи сохранилось 39 деревьев. В 2006 году дополнительно проведены подсадки 89 молодых кедров. Сейчас это настоящий парк, с ухоженными дорожками, со скамейками, с табличками у разных посадок. Погуляли, подышали кедровым воздухом. Вход в кедровую рощу бесплатный. Райское местечко!
Впечатление от Коряжмы - уютный, зеленый городок. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло.
Но надо ехать дальше. Единственная переправа через реку Вычегда как раз в Коряжме. Летом наводят понтонный мост, но есть и паром. Мы переехали на другой берег на пароме. Понтонного моста еще нет, стоит большая вода. Паром маленький, влезло 10-11 машин. Машины поставили впритирку так, что не выйти. Но, всего 10 минут, и мы на другой стороне Вычегды.
Следующая цель путешествия – Сольвычегодск.
Дорога от парома до Сольвычегодска грунтовая, но хорошо укатана. Доехали быстро. Всего-то 16 км! В городке провели время около часа.
Сольвычегодск на реке Вычегда — один из самых малых городов России и один из самых интересных. Сейчас в крохотном городке, более похожем на село, сохранилось два выдающихся собора и дом, где в 1908—1910 годах в ссылке жил Сталин. Сольвычегодск был когда-то крупным центром солеварения. С 16 века здесь уже господствовали именитые люди – Строгановы.
Все церкви Сольвычегодска возникла благодаря династии купцов Строгановых, которые владели здешними солеварнями с 1515 года. Первым был купец из Новгорода Фёдор Строганов, сын которого Аника (1497—1570) вскоре продолжил отцовское дело на Урале, на Каме.
Введенский монастырь был основан братьями Строгановыми в 1565 г. В настоящее время от него остался лишь необыкновенный по красоте Введенский собор XVII в., построенный в стиле так называемого «строгановского барокко». Рядом с собором соляной источник. Мы попробовали, действительно соленая!
Городок маленький, население всего около 2 тысяч человек. Но чудесный. Мы были вечером с 17 до 18 часов. Все храмы и музеи были уже закрыты. Жаль. Сувенирные лавки тоже закрыты. Погуляли по городку и едем дальше. По плану сегодня надо доехать до Сыктывкара, до которого остается 350 км.
Дорога от Сольвычегодска идет вдоль реки Вычегда. До небольшого села Яренск. Дорога грунтовая, но плотная, широкая, хорошо укатана, поэтому скорость 80 км/ч. Песка больше, чем гальки, поэтому пыльная. Оглядываясь назад, вижу, что за нами следует облако пыли. Хорошо, что машин почти нет. До самого Яренска, это около 200 км, нет ни заправок, ни кафе. Есть время полюбоваться природой, очень красиво! Кругом лес и почти нет населенных пунктов.
А вот после Яренска начинается республика Коми и дорога асфальтирована. Но появилось и больше машин.
Недалеко от Сыктывкара, не доезжая примерно 80 км, проезжаем село Усть-Вымь. Село раскинулось около слияния рек Вычегда и Вымь. Село интересно своей историей и архитектурой. Меня заинтересовала история о Робинзоне Крузо. Этот литературный герой по воле своего создателя Даниеля Дефо во втором томе после возвращения с острова путешествовал по России, и, в частности, побывал в Усть-Выме. Вот бы жителям Усть-Выми обыграть эту историю с Робинзоном Крузо, привлекая туристов!
Кстати, в селе есть маленький историко-этнографический музей. Мы проезжали уже вечером, около десяти часов, музей был закрыт. Интересно, в музее что-нибудь рассказывают про Даниеля Дефо и его книге о Робинзоне Крузо? Для справки: второй том называется «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим». Вот такое длинное название. Но повторить успех первой книги о приключениях Робинзона Даниелю Дефо не удалось.
В Сыктывкар приехали в 23.00. У нас был забронирован отель «Мельница» на окраине города. Хороший, чистый отель. Правда без завтрака, но если переночевать, то рекомендую! Все помылись в душе и легли спать без задних ног. Вот такой был длинный маршрут: два дня и две бессонные ночи.
Всего проехали от Санкт-Петербурга до Сыктывкара 2334 км. Лето, июнь, белые ночи. Дороги хорошие, с погодой нам везло, не было дождя. Проехали Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области, Карелию и республику Коми. Впечатлений много!
Русский Север хорош в любое время года, но летом, особенно в период светлых ночей он очаровывает и влюбляет в себя. (Русский Север – понятие условное. К нему можно отнести Архангельскую и Вологодскую области, республики Карелия и Коми).
Трудно выразить словами восхищение этим краем! Самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека – это то, что он самый русский. Он спас от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русские традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы, полярники, гениальные учёные.
Спокойные и полноводные реки, заливные луга, необъятность северных просторов – как будто сама природа этого края непуганых зверей и птиц породила похожих на себя людей – неторопливых и широких душой, и по- северному, гостеприимных.
Русский Север – это земля моих предков. Я желаю счастья и процветания моему любимому краю!
Продолжение маршрута во второй части.
