ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Генераторные установки
Для начала, совершим некоторый экскурс в историю, для лучшего понимания читателями того, о чём прямо сейчас и пойдёт речь.
С 1 мая 1960 года, в СССР был введён новый ГОСТ, согласно которому принципиально изменялась полярность электрооборудования вновь выпускавшихся автомобилей. Прежняя полярность «плюс на «массу», изменялась на привычное сегодня подключение «минус на «массу». По некоторым сведениям, существенным недостатком прежней полярности являлась повышенная и неизбежная электрохимическая коррозия автомобильных кузовов. И как знать, если бы стандарт этот, был введён, например, с 1 марта 1946 года, (день переименования Наркоматов в Министерства), может, тех же автомобилей «Победа», (выпускались с июля 1946 по сентябрь 1958 годов), до наших дней сохранилось бы больше… Разумеется, упомянутый стандарт 1960 года не предусматривал и не обязывал к изменению полярности электрооборудования на всех ранее выпущенных автомобилях.
Если вы приобретаете давно не нужный никому автомобиль, но по документам выпуска до конца 50-х годов, и с неизвестно какой полярностью, (которая уже могла быть изменена прежним владельцем, а может - и нет), сделайте следующее. Подключите новую аккумуляторную батарею к «клешням» силовых проводов, как вам это удастся. По стандарту, клеммы АКБ несколько различаются по диаметру, («минус» - 25мм, «плюс» - 27 мм), но в действительности зажимы на проводах для них могут уже быть порядком «раздолбаными». Включите свет в фарах, и посмотрите на стрелку амперметра. Если получилось так, что провод, подключённый к «плюсу» вашей батареи, вторым концом закреплён на стартёре, а стрелка показывает на «+», значит полярность ещё «старая», а генератор работать не будет. В цепях постоянного тока, этот самый ток, как известно, идёт от «плюса» к «минусу», а «+» к «+», или «—» к «—» он «ходить» не будет. Хотя, конечно, генераторная установка может не работать уже и сама по себе, из-за неисправности самой динамо-машины, или её реле-регулятора, (функционального аналога современных регуляторов напряжения). Всё дело в том, что применявшиеся ранее генераторные установки постоянного тока, соответствовали полярности электрооборудования того конкретного автомобиля, на который они и устанавливались. При необходимости, конечно, можно и быстро перемагнитить генератор на ту полярность, какую вы обеспечили подключением своей новой батареи. И всё же, где гарантия того, что генераторная установка, (такое понятие повелось изначально, - комплект из генератора, и соответствующего ему реле-регулятора), полностью исправна и готова к работе?
Изначальная полярность генератора изменяется на противоположную так. При подключённой новой АКБ, на несколько секунд перемыкаются между собой клеммы «Я», (якорь) и «М», (масса) на корпусе динамо-машины. Рекомендация взята из книги «Автомобили Горьковского Автозавода», 1963 года издания. Авторы – коллектив конструкторов этого завода.
А вот изначальную полярность радиоприёмников А-8 на «Победе», А-8М у «Москвича-402» или А-9 у ранних машин «Волга» самостоятельно изменить невозможно. Помочь смогут лишь специалисты — радиомастера. А в противном случае автомобильная ретро – радиоаппаратура, просто непоправимо выйдет из строя.
При самостоятельном изменении полярности на «минус» на массу, что необходимо при установке генераторов переменного тока, поменяйте местами наконечники проводов на клеммах амперметра.
Можно ли самостоятельно установить генератор переменного тока, вместо старого «постоянника»? И можно, и лучше действительно это сделать самому. Оставим механическую часть монтажных работ по установке и обеспечению ремённого привода на ваше усмотрение. И рассмотрим только электрическое подключение.
Генераторов сейчас великое множество, не будем забивать голову себе и вам различными их марками, моделями и типами. Сделаем проще. Мы можем рекомендовать только динамо-машины, внешне подобные тем, что применялись, например, на машинах УАЗ с середины 80-х годов и по начало века нынешнего, а ещё раньше на последних классических «Москвичах» и грузовиках ЗИЛ. Купить подобные генераторы и сегодня нет никаких проблем. При сравнительной лёгкости доработки кронштейнов на двигателях ретро-техники для них, у этих аппаратов есть и другое большое преимущество. Для их подключения к электрооборудованию любого авто нужны всего два провода – силовой, отводящий снимаемую электроэнергию в сеть, и управляющий. А подключение, само по себе – «как пару пальцев об асфальт». Но подробнее.
Внешняя отличительная особенность этих генераторов, с одноручейными шкивами под приводной ремень – характерный серебристый «спичечный коробок» со штекерным одноконтактным разъёмом. Это – комбинированный щёточный узел в сборе с интегральным регулятором напряжения ЯА-112А. Крепится он на задней крышке генератора сверху, (если смотреть относительно нормального рабочего положения самого генератора, и нижних ушей его крепления), и поперёк – относительно вала якоря. Фраза «Нужен генератор со «сто двенадцатым интегралом» должна быть понятным паролем для всех продавцов подобных запчастей.
Установите новое приобретение на мотор. При необходимости удлините провод, ранее подходивший к клемме «Б» («Батарея»), штатного старого реле-регулятора постоянного тока. Это и есть главный провод, забирающий отдачу генератор в сеть. Подключите его к соответствующей силовой клемме на вертикальной части задней крышки нового генератора, (гайка с резьбой М6, под ключ «10»). А штекерный разъём «интеграла» отдельным проводом соедините с входной клеммой катушки зажигания. Это будут клеммы с обозначениями «ВК-Б» или «Б», (катушки Б1, Б7,Б115), либо «+» (у Б117). Работа сделана.
Такое простейшее подключение управляющего провода прямо к катушке зажигания – вполне логически объяснимое, но всё же не лучшее решение. И зажигание, и обмотки генератора переменного тока включаются непосредственно перед запуском двигателя, а потому вполне могут обойтись и одним общим проводом от замка зажигания. Но проблема в другом.
Генераторы переменного тока, такие как описанный выше, имеют максимальную силу тока отдачи до 40-50 ампер, что «за глаза» хватит для всех потенциальных энергопотребителей на старом авто. А амперметры «Победы», ГАЗ-51, «Москвич407» и иже с ними, имеют пределы измерений «-20-0+20» ампер. Долго ли будут терпеть эти приборы запредельное зашкаливание своих стрелок – не скажет никто. Усложним вам задачу, чтобы упростить жизнь в будущем. Придётся управляющий провод от «интеграла» тянуть в салон к клемме «КЗ» замка зажигания. Но в разрыв того провода, на «торпедо» установить тумблёр, рассчитанный на силу тока 2-5 А. Тогда при запусках двигателя и «прогазовках» вы просто не будете включать генератор в работу. А будете включать лишь при устойчивых малых и средних оборотах. Когда исправная аккумуляторная батарея подзарядится после пусковых разрядок, она уже и сама будет «осаживать» отдачу генератора, и зашкаливания стрелок амперметра на прогретом моторе не будет. А вы дополнительно получите ещё и возможность периодических «аварийных» отключений генератора, во избежание постоянного зашкаливания амперметра, при неисправностях АКБ или интеграла, и будете периодически включать необходимую подзарядку в пути, чтобы добраться до дома.
"Советы 10..." можно почитать здесь.
Продолжение следует...
Другие публикации канала «Дневник оптимиста» можно увидеть здесь.
