С разряженным аккумулятором сталкивался хоть раз любой водитель, а некоторые и по много раз. Причины разряда могут быть различные - длительный простой автомобиля, особенно при подключенной сигнализации; старый аккумулятор с повышенным саморазрядом; недозаряд аккумулятора при низком напряжении бортовой сети. Низкое напряжение может быть как из-за повышенной нагрузки генератора различными потребителями электроэнергии (фары, музыка, вентилятор печки, обогрев стекол и пр.), так и даже в отсутствие нагрузки из-за неправильной работы регулятора напряжения, или из-за плохого контакта в цепи регулирования.
В современных генераторах переменного тока выпрямительные диоды в виде диодной сборки находятся в корпусе, регулятор также крепится к корпусу генератора. К обмотке возбуждения регулятор подключен через графитовые щетки.
Какие же проблемы могут возникнуть с простой и надежной конструкцией? Первая проблема это идиот-конструктор, который не в курсе, что генератор мощностью 1.5 кВт (как у утюга!) может сильно греться, до 90С. Он расположил регулятор прямо в корпусе!
Так это создатель регулятора виноват - не предусмотрел термостабилизацию! - скажете вы. Нет. Регулятор не только регулирует напряжение, он еще и слегка меняет его в зависимости от температуры воздуха. При высокой температуре понижает, при низкой повышает. А поскольку генератор при разряде аккумулятора и низкой температуре бодро пытается зарядить его, легко видеть как падает напряжение заряда при прогреве генератора.
В более современных автомобилях регуляторы вынесены из корпуса генератора. Логичнее, конечно, поставить датчик температуры на сам аккумулятор, но поскольку отличие от температуры окружающей среды невелико, то без этого можно обойтись.
Вторая проблема - тоже идиот-конструктор, сделавший дополнительные диоды к центру соединения обмоток. Эти диоды надо отключить, они не нужны! Фокус в том, что на максимальных оборотах появляется ангармоничность и третья гармоника не равна нулю в центре соединения обмоток. Выпрямление ее на диодах, добавляет какой-то % мощности генератору. Утверждается, что до 10%, но сказать можно что угодно. А вот мешают эти диоды всегда, поскольку на каждом диоде падение напряжения 0.6-0.7В.
Итак, что требуется сделать. Во-первых, проверить контакт с массой, зачистить клеммы аккумулятора, подтянуть гайки, если надо. Далее, снять крышку генератора, снять сам регулятор, проверить щетки. Если сточены или ослабли пружинки - заменить на новый. Затем возьмите мощный кремниевый диод на 10А или более и подключите в разрыв провода к регулятору. Так вы повысите напряжение на 0.6-0.7В.
Проверьте работу генератора без нагрузки. При обычной (10-20С) температуре напрямую на аккумуляторе должно быть 14.5-14.7В, при включенных фарах, музыке и вентиляторе печки не ниже 13.6-13.9В. Если все в норме, можно ехать!
Всеьма рекомендую приобрести и поставить китайский вольтметр. Стоит он $2, но польза от него огромная. Я вначале хотел собрать полную схему с вольтметром и амперметром, но затем мне стало лень, и я просто подключил вольметр вместо подсветки пепельницы, а пепельницу выкинул, она мне не нужна. Разница между напряжением на аккумуляторе и показаниями вольтметра около 0.2В из-за сопротивления проводов, но она легко компенсируется подстроечным резистором в вольтметре.
Отдельно стоит сказать про трехуровневый регулятор напряжения. Эта штука действительно работает, без обмана, но любой вынесенный регулятор будет работать так же, т.е. выдавать ПРАВИЛЬНОЕ, но не всегда достаточное напряжение. Диод проще и лучше. Перезаряда опасаться не нужно, современные аккумуляторы требуют до 14.8 вольт, и при их зарядке газы практически не выделяются.
Уважаемые читатели, ставьте лайки (желательно), пишите свои комментарии!