Выворачиваем саморезы и снимаем пластиковую панель. Снимаем верхнюю крышку. Она сзади крепится саморезами, выворачиваем их. Затем не поднимая крышку толкаем её у панели управления к задней части машины. После того как крышка выйдет из защёлок можно поднять её в верх и убрать.

Сверху на корпусе барабана лежит бетонная глыба. Откручиваем 3 самореза и снимаем её. -10 кг.

Бетонные плиты нужны что бы стабилизировать корпус стиральной машины во время отжима на высоких оборотах. Да, их там две.

Снимаем панель с режимами стирки с лотка загрузки моющих средств. Начинать надо с низу.

Выворачиваем 3 самореза крепления системы подачи воды и моющих средств. Отключаем разъёмы от электро-клапанов. Я подписал их что б не перепутать. "Б" - белый, "С" - синий, по цвету проводов. Снимаем петлю с заливного патрубка, патрубок снимаем со штуцера вниз.

Саморезы - вывернуть, 2 сверху и один снизу (на фото не видно).

Снимаем этот блок, сдвинув против часовой стрелки. Я разобрал его полностью (кроме электроклапанов), что бы почистить от налётов и плесени.

Лоток для ополаскивателя, плесень. Лоток для порошка, нерастворённые комки и налёт.

Отсоединяем разъём платы управления.

Снимаем лицевую панель управления (она крепится двумя саморезами) вверх. Следующая - дверца. Я вывернул два самореза под крестовую отвёртку. Осторожно! Саморезы короткие, отворачивать аккуратно, что бы дверца не упала. Оня тяжёленькая. Следующий - уплотнитель дверцы. Надо сначала снять стальное проволочное кольцо уложенное в паз вокруг загрузочного отверстия. Это можно сделать при помощи не острой отвёртки. Начинать надо сверху, если даже случится прокол, вверху он вреда не принесёт.

Теперь с задней стороны машины снимаем крышку. В моём случае она крепится 6-ю саморезами. Следующий - ремень. Снимаем его проворачивая рукой шкив барабана. Затем клеммы возле ТЭНа. Там 2 клеммы питания ТЭНа, одна заземления, и разъём датчика температуры. Разъём двигателя я не отсоединял. Отворачиваем 2 самореза крепления двигателя. Потянув на себя снимаем его.

Наклоняем слегка машину вперёд и снизу откручиваем гайки крепления амортизаторов. Теперь уже спереди наклоняем машину назад и снимаем сливной патрубок со штуцера сливной помпы, предварительно сжав и сдвинув пружинное кольцо. Приготовьтесь заранее, из места соединения выльется немного воды. Можно подставить посудину с невысокими бортами, противень например. Тряпка на готове тоже не помешает.

Место отсоединения сливного патрубка от помпы.

Перед снятием корпуса барабана рекомендую снять этот чёрный приборчик (подозреваю что это датчик уровня воды в барабане), Что бы случайно его не повредить. Для чего надо отсоединить разъём и отвести в сторону провода, а так же отсоединить шланчик.

Хотя я и один справился, всё же рекомендую корпус барабана вытаскивать вдвоём, весит он не мало, а тащить придётся вверх за две пружины, осторожно, что бы не поранится и ничего не сломать. Так же аккуратно опускать на пол. После того как барабан окажется на полу, сразу осторожно снимаем вторую бетонную плиту, которая тоже прикручена тремя саморезами. Это ещё 10 кг., и того - 20 кг. от веса машины 🙂.

Нижняя бетонная плита, закреплена тремя саморезами.(барабан уже на полу)

Пружины проще отсоединить от корпуса стиральной машины чем от корпуса барабана.

Снимаем шкив. Первоначально он крепился болтом под звёздочку. Затянут он был большим моментом, открутить не получилось. Пришлось срезать две лыски под ключ. Потом этот болт я заменил обычным, под ключ.

Уплотнитель дверцы я снимать не стал, как и патрубки. Если вы всё же будите снимать уплотнитель, обратите на метки на уплотнителе и корпусе барабана.

Теперь самое интересное. В моей машине вытащить барабан из корпуса не получится. Две пластиковые половинки корпуса сварены намертво. Корпус придётся распилить ножовкой по металлу вдоль шва. Особо осторожно нужно пилить в нижней части, что бы не повредить ТЭН.

Теперь выбиваем подшипники. Сначала задний, затем внутренний вместе с сальником.

Так я выбивал внутренний подшипник вместе с сальником.

Осмотр деталей.

Сальник придётся заменить. В заднем подшипнике сильный люфт, его я заменю тоже. Во внутренним люфт едва ощущается. Посадка на валу под внутренний подшипник разбита, подшипник заходит от руки, без люфта. Вал барабана заменю при следующей разборке.

Вся сборка производится в обратном порядке. Если вам пришлось пилить корпус барабана, то перед его сборкой в местах стыковки необходимо просверлить отверстия в одной из половинок ∅4 мм под саморез на расстоянии ≈4 см. Если будут закручиваться саморезы без бура, то в другой половинке дополнительно ∅ 2-2,5 мм. Перед сборкой половинок необходимо на место соединения нанести герметик, руководствуясь инструкцией по применению. Я использовал "чёрный" Абро. Саморезы закручивать с осторожностью, если произойдёт срыв резьбы придётся рассверлить ∅4 мм и закрепить винтом с гайкой.

Половинка корпуса с нанесённым герметиком.

Фрагмент корпуса в сборе. Скреплено винтом и саморезом.

И на последок - амортизатор.

При проверке, шток одного из амортизаторов легко ходил в пластиковой гильзе, когда второго с усилием в 10 кг. Ждать новый - нет времени, машина нужна. Решил попробовать отремонтировать сам. После разбора из гильзы высыпались остатки фрикциона. Из чего он сделан был, я не знаю. Решил заменить его полоской вырезанной из кожаного ремня. Внутренности и шток смазал консистентной смазкой. Собрал и проверил. На удивление, усилие вышло такое же - 10 кг (замерял безменом).

Крепление амортизатора к корпусу барабана. Что бы снять, сначала надо вытащить клин в центре оси.

Полоска из кожаного ремня шириной ≈10мм вставлена кольцом.

Ну вот вроде и всё. Желаю удачи!

И про Калгон