В 90% случаев – причина в электрике и скорее всего она пустяковая. Немного утрирую, но основных неисправностей лишь две: нет контакта или лишний контакт. Правда, есть и третий, самый неприятный вариант – плохой контакт, обнаружить который не так и просто.
Не будем вдаваться в принципы работы CAN-шины по которой идет обмен информацией между ЭБУ (электронным блоком управления двигателем) и большинством электронных или электронно-механических устройств автомобиля. Это вотчина электриков. Казалось бы, проще всего, да и наиболее правильно, вызвать эвакуатор и решить проблему в сервисе. Но это теоретически.
На практике, в наших условиях, такое не всегда возможно по самым разным причинам. От банального отсутствия денег на транспортировку машины, до того, что неисправность застала вас в момент полной разрядки телефона или его нахождения «вне доступа сети».
Итак, предложу опробованный лично алгоритм поиска элементарных проблем для не самых навороченных авто с бензиновыми двигателями, но с одной ремаркой. Комплект запасных предохранителей, минимальный набор гаечных ключей и пара отверток, самый простой мультиметр и сканер ELM-327, а также провода для «прикуривания» – должны прописаться в машине с момента ее покупки вне зависимости от пола и технической подкованности владельца. Затраты на все это копеечные.
1. Ключ в положении «Зажигание», приборная панель показывает прохождение теста включением и выключением светящихся пиктограмм. Слышно жужжание бензонасоса и щелчки реле. При повороте ключа в «Старт», приборная панель гаснет, слышно слабое стрекотание под капотом, двигатель не запускается.
Проверяем напряжение на клеммах аккумулятора, должно быть чуть более 12 В, затем их затяжку. В случае разряда аккумулятора ищем «донора» для прикуривания.
При нормальном напряжении идем дальше. Находим несколько толстых проводов идущих от минусовой клеммы. Один из них подсоединен к кузову автомобиля, другой к блоку цилиндров двигателя. Проверяем надежность крепления, в случае необходимости подтягиваем болты или гайки. В большинстве случаев автомобиль сразу заводится.
2. Ситуация аналогичная №1, но кратковременной работы бензонасоса не слышно. Стартер прокручивает коленвал, двигатель не запускается. На автомобилях с бортовым компьютером может появиться сообщение «Неисправность систем двигателя» или любое другое.
Обращаемся к «Инструкции по эксплуатации», находим схему предохранителей и реле, а также места расположения блоков с ними. Как правило, их несколько: в салоне и под капотом.
Ищем предохранитель, отвечающий за электроцепь бензонасоса – он обозначен на схеме и монтажном плане. Вынимаем из слота, проверяем целостность визуально или при помощи мультиметра, в случае необходимости меняем.
Если не помогло – возможна проблема с реле. Но по большей степени она присуща автомобилям в возрасте.
3. Приборная панель светится, бензонасос работает, стартер прокручивает коленвал, двигатель не пускается. Сообщений об ошибках на дисплее бортового компьютера (БК) может и не быть.
В этом случае сначала прибегнем к помощи сканера ELM-327. Нехитрый прибор вставляется в диагностический разъем, соединяется по Bluetooth или Wi-Fi с вашим смартфоном, на который предварительно установлена любая диагностическая программа, которой за глаза хватит для обнаружения простых неисправностей.
Включаем зажигание, запущенный софт опознаёт сканер и считывает из блока управления двигателем (ЭБУ) имеющиеся ошибки. При наличии интернета смотрим их детальную расшифровку в сети, если нет – программа выдаст краткое описание ошибки. Скорее всего, речь пойдет о системе зажигания.
В этом случае проверяем разъемы питания, идущие к катушкам зажигания, непосредственно надетым на свечи, или модулю распределителя зажигания.
Опознать его несложно по толстым высоковольтным проводам, уходящим в свечные колодцы. Часто случается так, что при наличии индивидуальных катушек, обрыв низковольтных проводов на одной из них нарушает работу и остальных.
Похожий вариант может быть и с питанием форсунок, на что непременно отреагирует сканер. Алгоритм поиска неисправности аналогичен предыдущему случаю. Проверяем состояние разъемов или отыскиваем оборванный провод. Впрочем, две последние проблемы и их устранение, скорее, дело профессиональных электриков.
Еще один трабл, при котором двигатель гарантированно не запустится – обрыв одного или двух проводов идущих к датчику положения коленвала. Добраться до него не просто. Чаще всего он находится он в районе нижней, правой части двигателя. Так что если проблема с запуском возникла после того как машина была «посажена на брюхо» и стоически буксовала, случай с датчиком не исключен.
4. Приборная панель проходит тест, светится. Звук работающего бензонасоса отсутствует, стартер не включается. Может мигать лампочка иммобилайзера, а на дисплее БК появляться разнообразные сообщения о неисправностях. Подключенный сканер не может считать ошибки.
Вероятнее всего подобная симптоматика говорит об отсутствии питания на ЭБУ, который подает ток на всю управляющую двигателем электронику. Вновь обращаемся к схеме предохранителей. Находим тот, что защищает цепь блока управления, а заодно проверяем на нем напряжение. Как правило, он в том блоке, что под капотом. Сгоревший – заменяем.
Если проблема не ушла, а вам жизненно необходимо самостоятельно докопаться до истины, проверяйте тыльную сторону блока предохранителей. Идущий от предохранителя к ЭБУ питающий провод довольно тонкий и в месте пайки к плюсовой шине (как например, в автомобилях Ford Focus) может перегнить за несколько российских, обильно сдобренных реагентами зим. При всей защищенности электрики, насыщенного солями воздуха будет достаточно для быстрой коррозии.
5. Автомобиль открывается с пульта, приборная панель не светится и не проходит тест при повороте ключа, стартер не работает.
Одна из самых неприятных ситуаций, напрямую связанная с контактной группой замка зажигания или КГЗЗ. Она может попросту развалиться, что бывает крайне редко и, тем не менее, как быть в этом случае?
Если хватит уверенности в собственных силах – попытаться снять обшивку рулевой колонки, предварительно отключив аккумулятор, подлезть к замку зажигания и снять провода со злополучной КГЗЗ. Временно заизолировать клеммы, если они подсоединяются не через разъем. Далее, если есть возможность, найти по схеме какого цвета провода подводятся к контактам 30 и 15.
Соединить их через флажки-выходы имеющегося запасного предохранителя, подключить аккумулятор. Если приборная панель оживилась и прошла тест, ищем цветовую маркировку провода подходящего к контакту 50.
Используя пассатижи, касаемся им клеммы шины 30 (на ней всегда есть 12 В) и пускаем стартер. Как только двигатель заработал, размыкаем соединение 30-50 и изолируем клеммы. Подобную схему можно использовать в самом крайнем случае, условно говоря, чтобы «выбраться из леса». При этом ключ должен быть в замке и повернут в положение «Старт» во избежание блокировки рулевой колонки и нераспознавания его антенной иммобилайзера.
Все вышеперечисленные проблемы и способы их преодоления, конечно же, далеко не исчерпывающие. Чем автомобиль старше, тем большим количеством болезней, без своевременной профилактики, он обрастает. И, тем не менее, владение несколькими вариантами «первой помощи», в первую очередь себе самому, никогда не помешает.
