Своевременно пасынкуя, прищипывая, удаляя листья, цветки и лишнюю завязь у плодовых овощных растений, мы направляем их силы на завязывание и налив плодов, а не на рост боковых побегов.
Томатам нужен свет
Чтобы переключить томаты с наращивания зеленой массы на плодообразование, их не только пасынкуют, но удаляют также лишние листья и цветки. Эти приемы, кроме того, что устраняют затенение, улучшают еще и циркуляцию воздуха. А это, в свою очередь, является эффективной профилактикой грибковых болезней. На кистях, сформировавшихся на свету, увеличивается количество цветков, распускаются они на неделю раньше, лучше опыляются, плоды завязываются дружнее.
Первые два листа удаляют при посадке рассады, следующие — не раньше, чем через месяц. Далее — еженедельно по 1-2 листа. При этом нельзя упускать из виду, что налив плодов идет за счет нижних листьев. Поэтому 1-3 листа ниже соцветия удаляют только после того, как плоды нальются и приобретут размер высаженного сорта.
Удаление их раньше времени может привести к измельчению плодов и преждевременному созреванию.
Чем крупнее становится завязь, тем меньше она зависит от питающих ее листьев и тем больше нуждается в прямых солнечных лучах. Поэтому «пальмочкой» с хохолком из листьев на самом верху томат должен стать только тогда, когда на растении сформируется не менее 7-8 плодовых кистей, а еще лучше — в конце июля — начале августа.
Очень хорошо, что у томатов листовые пластинки разделены на доли. Это позволяет при необходимости удалить не весь лист, а только его часть, например, одну-две доли, соприкасающиеся с соседними растениями или затеняющие кисть.
Совет от практика
При удалении листьев руководствуйтесь правилом: к моменту созревания плодов на очередной кисти все расположенные ниже по стеблю листья должны быть удалены, а до следующей — укорочены на треть или до половины, все зависит от их мощности.
Удаление листьев, как и пасынкование, лучше всего проводить в сухую солнечную погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранки успеют подсохнуть.
Что лучше: обрывать или срезать лишние листья? Нужно ориентироваться по ситуации. Обычно легче всего листья удаляются у молодых растений и гибридов, сложнее — у крупноплодных сортов. В своей тепличке, все что рвется, я рву рукой. Если нет — берусь за маленький острый ножичек. Им же удобно укорачивать и доли листа. Остающиеся на стеблях кусочки листовых черешков обычно через некоторое время засыхают и отваливаются сами.
Листья и плоды с признаками фитофторы удаляют немедленно.
Если у томата сложный завиток
У каждого томата свой тип соцветия. У большинства выращиваемых сортов — простое (неветвящееся) или промежуточное (однократно разветвленное). А вот у крупноплодных сортов часто кисти сложные и число цветков в соцветии иногда достигает сотни. Кусты не в состоянии обеспечить многочисленные завязи пластическими веществами, поэтому большинство их опадает.
Чтобы найти баланс в развитии таких томатных растений, прибегают к нормированию цветков. Начинают обычно с королевского (махрового) цветка. Как только он появляется, его тут же отщипывают, иначе все растение будет работать только на него. Дальнейшее нормирование зависит от степени сложности кисти и от того, какой уход вы в состоянии обеспечить томатам. Но в любом случае на первых кистях желательно оставлять не более 4-5 плодов. Можно подождать, когда они завяжутся, выбрать самые крупные, остальные удалить.
А вот если вы захотите вырастить гигантский помидор, то для этого понадобится королевский цветок. Растение формируют в один стебель, затем оставляют только первую кисть, а на ней выщипывают все цветки, кроме одного — самого большого и махрового. Дальше остается лишь хорошо поить и кормить будущего рекордсмена.
Чтобы цветки не опадали
Томаты, перцы и баклажаны — самоопыляемые растения: пыльца падает на пестик со своих же тычинок. Поэтому лучший способ добиться увеличения завязывания плодов — потряхивание кистей и кустов или постукивание по шпалерам во время цветения. Лучшее время для этого мероприятия — с 10 до 12 часов дня.
Еще для прорастания пыльцы очень важен такой микроэлемент, как бор. Он входит в состав имеющихся в продаже препаратов Бутон и Завязь. Опрыскивают ими растения (разводя по инструкции) в период бутонизации и массового цветения. Препараты эти универсальные и используются практически для всех растений.
Примерно такой же эффект от опрыскивания раствором борной кислоты (дает хорошие результаты на дерново-подзолистых, серых и бурых лесных почвах, но требуется и в черноземной зоне на легких).
Проводить его нужно вечером, тогда нанесенный раствор будет высыхать медленнее. Лучше впитаться ему поможет и утренняя роса.
Рабочий раствор готовят из расчета 1 г борной кислоты на 1 л воды. Для его приготовления 10 г борной кислоты разводят вначале в небольшом количестве горячей воды, добавляя затем необходимое количество холодной до нормы (10 л). При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают наполовину (5-6 г препарата разводят в 10 л воды).
Пасынкуем перцы и баклажаны
У перцев и баклажанов обязательно удаляют все пасынки, расположенные ниже первой развилки, а также все слабые и бесплодные побеги. Многие огородники рекомендуют прищипнуть и макушки, как только растения достигнут высоты в 25-30 см, чтобы они лучше ветвились. Можно проводить такую операцию значительно позже, примерно за месяц до конца вегетации, так, чтобы успели созреть все завязавшиеся плоды. В начале роста выщипывать лишь коронный (первый) цветок.
Большая часть урожая перцев в наших условиях получается из пазух главного стебля и первых узлов цветения (первого или второго боковых пасынковых пазух). Это составляет 6-8 плодов с одного куста, больше в тепличках без обогрева и не получить. Поэтому ранним низкорослым, а также среднерослым сортам сладкого перца, чаще всего выращиваемым нашими огородниками, более никакого формирования и не требуется.
В отличие от перца, среднерослые крупноплодные сорта баклажанов (типа сорта Черный красавец) я пасынкую так же, как и томаты, только веду их до того, как отщипну макушку, в 2-3 стебля. В парнике вызревает 5-7 штук на растение.
Огурцы ослепляем
Обрезка огуречного куста во многом зависит от сортовых особенностей растения. Начинается она с ослепления огурцов: при выращивании на шпалере, после появления всходов и образования первых настоящих листочков, в пазухах первых 3-4 листьев удаляют все образующиеся цветы, завязи и зачатки боковых побегов (по мере их появления). Причем у хорошо развитых растений можно ограничиться 3-4 листом, у ослабленных ослепление проводят до 5-6-го.
Выращивая огурец в расстил (ползком) в открытом грунте, пчелоопыляемые сорта и гибриды, дающие основной урожай на боковых побегах, формируют так: первые 1-2 листа ослепляют, а после появления 6-7-го отщипывают макушку. У прищипнутых растений через неделю в пазухах листьев образуются боковые побеги, на которых и завяжется основной урожай.
Используя для открытого грунта букетные гибриды со слабым ветвлением, только ослепите их (1-3 листа) и больше никак не формируйте. Такие гибриды хорошо подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (например, за короткий летний отпуск).
Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном
Фото автора
