Причём, абсолютно любого - будь то вечно текущие бачки охлаждающей жидкости, емкости для жидкости ГУРа, или тормозные. Для начала, чуть-чуть теории, а далее - к практике, доступной каждому.
Итак, появилась трещина в бачке. Первое, что начинают советовать на форумах - запаять поврежденное место обычным паяльником. Но тратить на это время стоит далеко не всегда: как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Почему? Во-первых, из-за состава пластика. Подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. Другими словами, такие материалы обязаны в течение многих лет не менять своих свойств, выдерживая регулярные химико-температурные издевательства. Ну, например, у вас же не прожигает бачок гидроусилителя, если вы пролили на него чрезвычайно-едкую тормозуху (ей даже краску смывают, если кто не знал). Или пластик бачка антифриза не становится хрупким и ломким после первой же зимы, несмотря на то, что плещется в нём тоже далеко не компот, а перепады температур и давлений он испытывает очень большие. Так вот, пластик всех этих этих емкостей очень упругий и прочный, к тому же устойчивый к разъеданию всевозможными техническими жидкостями. И так уж получилось, что за всё это приходится платить практически нулевой ремонтопригодностью средствами пайки. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта - рано или поздно. Чего только не советуют: соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину... И тем не менее, похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Что же касается бачка тормозной жидкости, то в нём давления хоть и нет, но сама тормозуха крайне-текучая и даже незаметной трещины будет достаточно для просачивания.
Но есть одно "но". Если с трещинами на стенках бороться порой нет смысла, то починить текущий штуцер можно почти всегда. Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на видавшие виды модели новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Ибо лотерея. Наверняка многие знают, что резервуары обожают течь по стыку штуцера и корпуса. Неудивительно - ведь насаженные шланги иной раз прикипают так, что для замены или какого-либо ремонта их приходится стягивать плоскогубцами и прочими средствами подручной механизации. Соответственно, штуцер так или иначе подвергается излишним механическим напряжениям. Ну, а температура и агрессивная среда, как уже говорилось, со временем довершают дело.
Как чинить?
Всё что написано выше про стенки бачка, применимо и к трещине в основании штуцера. С той лишь разницей, что пайкой устранить течь раз и навсегда ещё сложнее. Ведь если стенка неподвижна (кроме "дышащего" корпуса бачка ОЖ), то штуцер так или иначе будет подвергаться усилиям на смещение и давлению: когда вы надеваете и снимаете шланг (порой очень туго), когда затягиваете его хомутом. И даже в процессе работы этот самый шланг будет вибрировать, передавая хоть и мизерные, но постоянные нагрузки на отремонтированное место. Короче говоря, есть куда более эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) - что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов: на грузовиках и спецтехнике всевозможных резьбовых фитингов, уголков, переходников и прочей ерунды для гидравлики и пневматики в достатке. Если задаться целью, то пусть и не в первом подвернувшемся магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу задачу: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.
Немного сложнее с тонкими штуцерами "обратки". Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно - штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок - в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок.
Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием - все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ - там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.
А в качестве видеошпаргалки по всему вышеизложенному, привожу небольшой ролик. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка с помощью обычной алюминиевой трубочки. Можете убедиться сами - абсолютно ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать долго.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем герметичных бачков и поменьше ремонтов!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
