Проверку автомобиля нужно начинать с осмотра самого дорогого элемента – кузова. Хороший кузов – залог вашей безопасности. Осмотр следует начать с крыши. Она крайне редко бывает повреждена, за исключением «перевёртышей». Крыша автомобиля чаще всего является эталонным образцом измерения краски.
Для замера следует использовать толщиномер ЛКП. Продаётся он во многих магазинах, в интернете, в конце концов, можно попросить у своих знакомых, либо взять в аренду. По толщине ЛКП крыши ориентируемся на весь кузов. После проверки верхней части кузова, переходим на арки, проходим прибором по всей дуге.
Далее проверяем все части кузова: крылья, крышку багажника, капот и двери. Толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) у каждого авто индивидуальна. Толщина заводского слоя зависит от марки машины и колеблется в пределах от 90 до 160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП не должна превышать 30-40 микрон. Разберем на примере: толщина заводского ЛКП Mazda 3 - 80-100 микрон, а толщина ЛКП Volkswagen Jetta – 120-150 микрон. При ремонте царапины ее покрывают лаком целиком, а значит слой краски увеличится минимум на 50 микрон. Это покажет толщиномер при проверке.
Проверив внешние части кузова, переходим на внутренние. Проверяем внутреннюю часть арок, проходим прибором пороги, особое внимание уделяем стойкам – важнейшим элементов кузова. После бокового повреждения именно они принимают удар на себя. Обнаружив при осмотре ремонт стойки, лучше сразу отказаться от приобретения такой машины. Далее осматриваем пространство под капотом, проверяем болты крепления крыла и капота, в идеале на них не должна быть содрана заводская краска – это гарантия того, что элементы кузова не снимались для проведения всякого рода ремонта. Заводские элементы внутренней части покрывают матовым цветом. Также осматриваем лонжеронную часть на предмет отсутствия следов сварочных работ, шпатлевки, не заводского окраса – всё это проверяем толщиномером. При сильном лобовом ударе в первую очередь страдают радиатор и фары, осматриваем и их.
Затем обращаем свой взор под крышку багажника. Проверяем, не снималась ли крышка багажника, поднимаем коврик, смотрим, что с полом багажника, просматриваем наличие заводской шумо-, вибро-изоляции, не тронутых заводских сварочных швов, которые скажут, что задок не переваривали при возможном ударе.
Следующим этапом – вскрываем боковую обшивку багажного отделения, осматриваем на предмет отсутствия слесарных работ. В идеале, заводской герметик и точечная контактная сварка должны быть не тронутыми. Кузовной ремонт внешне можно скрыть, поэтому всегда осматриваем внутренние полости, крайне редко кто-то убирает все эти рабочие моменты, которые остаются после ремонта.
С кузовом мы закончили, теперь переходим к осмотру двигателя. Желательно, чтобы двигатель был не вымыт: со стороны это выглядит не очень эстетично, но при осмотре можно определить возможные следы масла, масляных запотеваний, утечек рабочих жидкостей. Выкручиваем крышку залива масла, смотрим, чтобы не было нагара, пенистой массы. Осматриваем на наличие возможных следов перегрева, утечек масла из-под прокладок.
Переходим в салон. В салоне обращаем внимание на руль, селектор КПП, кнопки, педали, сидения. Проверяем их на предмет износа и потертостей, по этому показателю определяется возможный скрученный пробег.
Читайте так же:
- Как проверить МКПП перед покупкой бу авто
- Простейшая проверка двигателя
- Самодельный ручной оцинковщик кузова автомобиля
