9 сентября на второй день после прилёта из Катманду (это если вечер прилёта не считать) я переместилась из деревни с приятным русскому уху названием в базовый лагерь Манаслу.
Простилась, так сказать, с последним оплотом цивилизации на неопределённое время и отправилась в путь - поближе к горам.
Путь этот был прекрасен.
Впрочем, я так про каждый день могу писать. Ибо места в районе и на склонах Манаслу оказались изысканно прекрасными даже для взгляда, привыкшего к горным пейзажам.
Программа нашей основной группы была такой: прилёт в Самагаон, на следующий день неспешные небольшие прогулки (тем более, что часть группы в первый день не долетела до конца маршрута и прилетела только на следующее утро), ночь, на второй день акклиматизационный выход на 4000 метров (туда, куда я гуляла в первый день), ещё одна ночь и только потом переход в базовый лагерь.
Мне же три ночи на высоте 3500 показались невозможным расточительством.
Нужно было оказаться поскорее повыше, чтобы начать уже настоящую акклиматизацию.
Так что с самого начала я договорилась, что на второй день покину Самагаон.
Я копытала как нетерпеливый конь. И в порыве активного копытания сказала, что раз наши основные баулы едут где-то там из Катманду на осликах, то могу сама сложить все оставшиеся вещи, которые были нужны в Самагаоне (спальный мешок, кроксы, сменную одежду, пуховку, ну и прочее важное и не важное) и дойти до базового лагеря.
Но тут моё копычение было прервано просьбой остановиться, не горячиться и сил понапрасну не тратить, раз уж я связало своё восхождение с нашей компанией и являюсь теперь уважаемым клиентом, а не просто Олямимопроходила.
Сказали мне, что мне выдадут портера, который будет сопровождать меня до базового лагеря и нести мои скромные пожитки.
К этому времени наша команда шерпов уже в полном составе, за исключением сирдара (то бишь, главного по проекту) Дукпы (он был с нами), находилась в базовом лагере, где они успели выстроить целый городок из палаток, который был готов распахнуть свои двери к приходу гостей.
Так что я должна была стать его первым постояльцем. И оценить все прелести высокогорного сервиса. Провести тест драйв, так сказать.
С утра к назначенному часу Дукпа привёл портера - молодого человека с крашенными волосами. Вот тут я наконец увидела, что местные мужчины тоже работают. А крашенными волосами здесь сложно кого-то удивить - молодёжь любит хной часть головы красить.
В общем, крашенные волосы ещё ни о чём не говорят.
Хотя парень мне с самого начала показался подозрительным.
Дукпа сказал строго на непальском и на английском, чтобы мы шли вместе. Мы покивали головами. Парень взял баул, я рюкзак и мы отправились в путь.
Вернее, я там пока позировала, фотографировалась, парень с баулом вышел со двора и бодро зашагал.
- Ишь, какой шустрый. Как же я его догоню? - подумала было я.
И побежала догонять.
Но додумать я эту мысль не успела, так как буквально сразу, через пару домов увидела свой баул, прислонённый к стенке.
После непродолжительных поисков мне удалось найти парня, который был не очень доволен, что я прервала его приятное общение с девушкой.
Он подошёл к баулу, сказал мне что-то типа, что он уже идёт, поэтому я тоже могу идти, а он вот-вот догонит.
Объяснял он это не столько словами сколько жестами. И как мне показалась, жестикулировать ему немного мешала банка пива в одной руке.
И вот тут я сделала глупость. Вместо того, чтобы надавать ему пинков и напомнить, что он вообще-то нанялся мой баул нести, я покивала головой, решив быть доброй Олей и подумав, что про пиво мне показалось, а он, как и обещал "вот-вот"...
Можно, конечно, бесконечно романтизировать образ этих парней, таскающих грузы на дорогах Непала.
Особенно, если вы в Непале не были, а портеров только на картинках видели.
Но за 15 лет поездок в Непал и взаимодействия с такими парнями я твёрдо усвоила одну вещь.
Романтизировать здесь никого не надо. Особенно молодых парней, особенно с банкой пива в руке.
Надо ли говорить, что весь дальнейший путь до базового лагеря я проделала в одиночестве.
Впрочем, не то чтобы меня это как-то огорчило.
Я шла и получала удовольствие от того, что я иду, как и планировала.
И от красоты вокруг.
Как в крупных формах рельефа.
Так и в мелочах.
С утра ещё и погода была на удивление хорошей.
А путь в базовый лагерь был прост и понятен.
И если на выходе из деревни это была какая-то дорога с грязевой жижей, а потом просто утоптанная дорожка,
то после поворота на базовый лагерь начиналась какая-то монументальная лестница.
Сразу видно какое здесь направление - кормилица региона.
И, кстати, смотрите, какой брутально-живописный водопад проглядывал сквозь деревья.
Вот куда-то в те края мне и нужно было.
Не очень радовали серые облака там впереди, скатившиеся серым покрывалом со склонов Манаслу.
Но даже там повыше ещё пробивались кусочки голубого неба, даря надежду на то, что дождя удастся избежать.
Хотя и со стороны Самагаона тоже подтягивалась хмарь. Пока в виде живописных облачков. Но нас-то не обманешь.
Но над нами пока ещё было на удивление солнечно.
Каменная лестница вскоре закончилась.
В конце этого чудного мощённого пути я присела на скамеечку - отдохнуть. Заодно посидела подольше, подождала. Тогда ещё во мне теплилась надежда на "вот-вот догоню", которое мне портер обещал.
А потом и лестница закончилась, и солнце тоже... Но я не унываю.
Чего унывать, когда вокруг всё такое красивое.
За неимением своего портера я по дороге чужих портеров фотографировала.
Вот настоящий трудяга. Вес его поклажи, думаю под 40 килограммов, если не больше.
А фотографии портеров с такой гигантской поклажей любят выставлять в интернете с припиской "вот они - настоящие герои Эвереста".
На самом деле, поклажа эта громоздкая, но не особо тяжёлая. Как правило, это какие-то матрасы объёмные или пустые канистры.
Парни, несущие по два, а порой и три баула, несут гораздо больший вес.
Но выглядит это не так эпично конечно.
Я тут с вами заболталась, а тем временем вон какое красивое озеро у меня случилось.
Это озеро и водопад - главные украшения треккинга в базовый лагерь.
Чем выше поднимаешься, тем больше становится озеро, постепенно демонстрируя свои очертания, скрытые в складках рельефа.
Но были на маршруте и другие красивые и интересные штуки.
В данном случае я не портеров имела в виду (кстати, заметили, портерами и женщины и мужчины работают), а вот эту какую-то наверняка очень священную пещеру.
Почти сразу за пещерой стояла палатка - чайный домик.
Это почти ровно середина маршрута до базового лагеря.
Чаепитие в этой палатке обещало прекрасные виды.
Я на чай останавливаться не стала, подошла только, чтобы вид посмотреть.
Вид хороший, да.
А чай у меня с собой был.
Поэтому отойдя чуть в сторонку я села, чтобы подкрепиться и попить чай (надежда, что мой портер догонит меня, к этому моменту уже почти растаяла).
Заодно посмотрела на красиво паривших прямо надо мной больших птиц.
Первая часть пути была больше созерцательной.
Во второй же половине нас накрыло облаком. И из созерцательного путь стал медитативным.
То и дело начинал накрапывать дождик.
Я шла с палкой в одной руке и зонтиком в другой. Что было не очень удобно. Зато кроме зонтика ничего не намокло.
Последние метров двести по высоте были каким-то сплошным затяжным подъёмом по холмам в тумане.
Даже я при всём своём оптимизме и любви к пешим прогулкам начала утрачивать надежду прибыть в лагерь.
Но потом из кромешного облака стали проявляться очертания ледника.
От ледника дохнуло холодом. Облака немного приподнялись, и вдруг появились жёлтые пятна палаток.
И вот наконец табличка - добро пожаловать в базовый лагерь.
Если вы думаете, что это всё, забудьте эту мысль.
Базовый лагерь Манаслу растянулся по склону, как удав по джунглям.
Как потом выяснилось, перепад высоты между нижними и верхними палатками был больше 200 метров.
У каждой команды было своё место.
Прямо у таблички широко раскинулся множеством палаток самый большой лагерь - моих старых знакомых компании SST они же 14 Peaks.
Дальше шёл тоже довольно большой лагерь компании 8К.
Нашего же лагеря нигде не было видно.
Пришлось прибегнуть к помощи местного населения.
Они махнули вверх, показав лагерь, примостившийся чуть в стороне от основного пути.
В итоге я чуть промахнулась, залезла на боковую гряду и уже оттуда разглядела наши флаги и палатки.
Как говорится, добро пожаловать в отель 1000 звёзд.
На этом мои приключения закончились.
Наши шерпы меня тут же накормили, напоили, показали палатку, в которую мне надо заселяться.
Проблема была, как вы догадываетесь, в одном - в том самом портере, который так и не появился.
Прошёл час, другой. Дело двигалось к вечеру. На улице была мерзкая погода, и я стала замерзать.
Попросила найти моего портера и включить газовый обогреватель.
А ещё написала Абрамову, что вещи-то наши, оказывается, только завтра приедут.
На что получила в ответ, что да, потому что это такой план, а я бегу вне плана вот и не попадаю в ноты.
Ну, я это не в претензию написала, больше от удивления. Думала ещё, ничего, что мой портер потерялся, в бауле из Катманду полно тёплых вещей. А тут ни портера, ни баула.
Шерпы наши портера пообещали найти, а про газовый обогреватель сказали, что его нету.
Что он завтра будет. Может быть. Тут я опять подумала, что это потому что я вне графика пришла.
Ну, что ж.
Меня единственно напрягало опасение, что сейчас намёрзнувшись я заболею некстати в самом начале пути. А это обидно.
Поэтому я то бродила по лагерю, пытаясь согреться в движении. То пила горячий чай.
Надо было, конечно, сообразить, и к шерпам на кухню пойти. Но я не всегда сообразительная.
В конце концов после посылания гонцов и розысков спустя 8 часов после нашего триумфального выхода из Самагаона портер был найден и приведён в лагерь.
Что случилось?
Загулял парень.
Баночка пива всё-таки сыграла свою роль. А может и не одна. И работа на этом закончилась.
Ну, обрадовался человек перспективе заработка. Бывает.
Чувство ответственности и непальцы - вещи не всегда совпадающие в пространстве.
Пришёл он весьма довольный собой. Типа - вот он я, красавчик, дошёл же. Ну, что ж, что за восемь часов.
Кстати, считается, что среднее время от Самагаона до базового лагеря - шесть часов.
Я дошла за четыре с половиной. Порадовалась бодрому темпу.
Обретя свой баул я наконец-то смогла утеплиться и заселиться в палатку. Правда, там всё заселение - спальник красиво разложить.
Экскурсию по нашему чудесному, самому комфортному базовому лагерю я проведу в следующий раз.
К вечеру немного распогодилось.
И к этому же вечеру стало известно, что в Катманду за те дни, пока нас не было, произошла стремительная революция. С протестами, с погибшими, с уходом правительства в отставку и с бегством кого-то из членов правительства в соседние Индию и Китай. По этому поводу в стране было введено чрезвычайное положение и даже закрыт аэропорт в Катманду.
Это значило, что никто не может прилететь в Непал и улететь из него.
И, что уже ближе к нам - все вертолёты тоже оказались в Катманду под запретом на взлёты.
Сами волнения нас никак не коснулись.
Даже закрытие аэропорта пока нам ничем не грозило в отличие от тех, кто не успел улететь в тот же Самагаон.
Конечно, немного напрягало осознание того, что если что, никакой вертолёт за тобой эвакуировать не прилетит. Но до высотных лагерей, до момента, когда требуются эвакуации, было ещё далеко. И все надеялись, что Непал, как страна, живущая туризмом, вопрос с полётами быстро решит (как и получилось в итоге).
Однако, немного под раздачу мы всё-таки попали. Оказалось, что наш непальский партнёр планировал привезти газовый обогреватель на вертолёте (ну, там сложная логистическая цепочка, приведшая к этому решению).
А теперь полётов нет, и обогревателя нет - так мне объяснили наши шерпы.
Надо отдать должное организационным способностям Абрамова.
Я сообщила ему эту новость почти сразу, как узнала - на следующий день, когда он вёл группу в базовый лагерь.
Он три раза переспросил, точно ли я всё поняла, может обогреватель где-то припрятали. А потом прямо на ходу развил бурную деятельность и спустя пару часов шерпы откуда-то (у соседей одолжили) принесли обогреватель и баллон. Включили его, и мне стало тепло.
Но это было уже на следующий день. В тот первый вечер ближе к ночи распогодилось окончательно, и наконец показали гору.
Полюбовалась я этим зрелищем да спать пошла.
В предыдущей серии:
