жизнь как приключение

Хорошо-то как дома! Ровно месяц в пути (если не считать очень кратковременного заскока на одну ночь после забега домой). В этот месяц уместились семьдесят пять километров изображения бега в Дагестане, концерт и ночь в Стамбуле, долгая пересадка в Сингапуре (ладно, её можно не считать) и двадцать пять дней в Папуасии, где было три группы, четыре восхождения и много-много папуасов. Обратный путь, кстати, получился весьма стремительным - Маун Хаген - Порт Морсби - Сингапур - Стамбул - Москва, и всё это с минимальными стыковками...

Край - в смысле не краешек. А окрестности пика Вильгельма - самой высокой точки страны Папуа Новая Гвинея, куда мы, проводив основную группу коллег по хождению на Гилуве, отправились и успешно сходили. Будь моя воля, я бы вообще только на Вильгельма и ездила. Там чудеса (хоть леший и не бродит и русалка на ветвях вроде не сидит). Там всё как-то чище, приятнее, виды красивее, еда вкуснее, жильё уютнее. Там озёра (искупались в обоих) и водопады. Там такие виды с горы, там такая гора... Да что уж там...

Райские кущи. Продолжение.    А теперь покажу вам собственно сами кущи и немного интерьеров, сделанных Бетти и её семьёй с любовью.  Первое, что бросается не то что в глаза, а прям со всех сторон бросается и окружает тебя – это цветы. Огромное количество цветов. Шапки гортензий, полянки ромашек и прочее разноцветие.  И в помещениях везде стоят цветы. Даже в туалете огромный букет...

Райские кущи.  Знакомьтесь – это Бетти. Владелица здешних мест. Ей 66 лет. Сорок лет назад она вышла замуж за англичанина, который не увёз её подальше от здешних реалий. Наоборот. Они купили участок леса и стали строить новую жизнь. Ну, там у Бетти такой сумасшедший темперамент и энергетика даже сейчас, что я не удивлена решением английского мужа, бросить всё привычное ему и зажить здесь.    В итоге сейчас у них огромное по местным меркам форелевое хозяйство (они снабжают все отели и рестораны...

Дорога в райские кущи.    Мы покинули городской округ Маунт Хагена и прочие окрестные городские непрелести – рынки с их вечными помойками, преследующие путника на протяжении всей дороги. И приехали как будто в другую Папуа.  Городок Кундиава служит как бы границей между двух миров. Там ещё всё так же, как в Маунт Хагене, но уже есть расписные стены местного художника. А дальше начинается дорога среди прекрасных пейзажей. Вдоль дорог никакого мусора,...

Ну, а я в третий раз сводила группу на Гилуве. Этот поход был ознаменован, как обычно, новыми косяками от папуасских товарищей. И тем, что они вдруг решили украсить вершину флагом страны. Получилось нарядно. Я всё время публикую фотографию с вершины, где я стою одна, аки ёж, заплутавший в тумане. На самом деле на этот раз это выглядело вот так. Хороводить пятнадцать человек - дело нелёгкое, но благодарное. Но очень нелёгкое. К счастью, Гилуве эпопея подходит к концу. Осталось маленькой группкой быстро на три дня метнуться на самую высокую точку Папуа Новой Гвинеи - пик Вильгельма...

Три дня, когда можно почти ничего не делать.  Почти – потому что за эти дни я съездила на склад, проверила оборудование для лагеря в преддверии приезда нашей огромной (16 человек!) группы, купила в магазине всякое полезное к следующему восхождению, проверила, что в отеле есть все брони для нашей группы, слежу за перемещениями участников этой самой группы по миру в мою сторону.  Сегодня большинство уже прибыло в Порт Морсби. Завтра буду встречать всех в аэропорту Маунт Хагена, и понесётся опять папуасенье по кочкам с песнями и плясками...

Так говорят мне каждый раз, когда я публикую фотографии с нашей очень культурной программы, которая состоит из посещения трёх деревень, где местные жители представляют свою культуру. Я всегда пытаюсь представить, кто эти люди, которые так пишут. Возможно, это те, которых принято называть «капитан очевидность». Да, все всё понимают, но обязательно найдётся кто-то, кто должен указать, что вот это всё для туристов, а взаправду так никто не ходит. Или это те люди, которые ещё в детстве видя наряженного...

Часть два. Потому что всё в десять фотографий не уместилось.    Посмотрели на красивые виды, пофотографировались и вниз.  Лишь один из наших попутчиков, именующий себя ассистентом гида (ну, он где-то рядом с нами ходил порой, но чаще не рядом), сидел на вершине и включал романтические песни.  Его приятель, который вообще просто так пошёл на вершину, видимо, с другом прогуляться, сочувственно смотрел на него.    Ну, а мы пошли вниз. Потому что впереди ещё был обратный путь от лагеря через болота и через джунгли к машинам...

Тадам! Нам снова повезло с погодой.  На ночь зарядил дождь. Когда мы встали в три часа ночи, ошмётки мокрого облака ещё висели над нами, пропитывая всё вокруг влагой. Но постепенно ветер раздул непогоду, явив нам красочный рассвет...

Дубль два. Продолжение.    Где-то за семь часов мы добрались до лагеря. В последние полчаса начал моросить дождь. Но так, неуверенно. Словно чтобы показать, что он здесь в принципе есть. Мы даже дождевики надевать не стали.    И хотя я говорю, что в наших хождениях на Гилуве всё одинаково и неизменно, местные коллеги всё-таки каждый раз умудряются внести какое-то разнообразие.    Помните, в прошлый раз они забыли табуретки? На этот раз был выделен отдельный специальный человек, который нёс три пластиковые табуретки...

Дубль два.    Через пару дней, после того, как мы с первой группой спустились с Гилуве, я снова вышла на тропу, ведущую к вершине этого самого высокого вулкана Австралии и Океании (не такого уж и высокого на самом деле). Теперь уже со второй группой.    Группы меняются, джунгли и наши сопровождающие остаются прежними.  Разве что Стэнли – наш неизменный сопровождающий – наконец-то выучил моё имя (на шестой раз совместных хождений!). Правда, немного пока путает порядок букв. Поэтому для него я Огла...