Правильный грунт для окраски машины — залог радующего глаз результата и, что ещё важнее, — отсутствия коррозии под ЛКП в будущем. На сервисе нужный состав выбирает, конечно, профессиональный маляр. Но и в этом случае, а уж тем более при самостоятельной окраске кузова, полезно знать, чем отличаются кислотный, эпоксидный и акриловый грунты и в какой ситуации нужно выбрать то или иное покрытие.
Зачем нужны первичные грунты
Кислотный и эпоксидный грунты относятся к категории так называемых первичных. В этом термине «зашито» их назначение: составы готовят подложку для последующей обработки поверхности. Зачем она нужна? Во-первых, металл (если мы говорим именно о деталях из него) склонен корродировать, и его неплохо бы от этого защитить. Во-вторых, любой шпаклёвке, краске и даже вторичным заполняющим грунтам нужно за что-то «держаться». Металлические поверхности сами по себе не обеспечивают нужной адгезии, поэтому перед нанесением промежуточных и финишных слоёв металл требуется подготовить. Оба этих вопроса как раз и закрываются первичными грунтами. И, несмотря на схожие задачи, в кислотных и эпоксидных составах есть существенные различия, о них и поговорим.
Акриловый грунт относится уже ко вторичным заполняющим составам. Он может быть белым (наиболее распространён) или заколерованным в другой оттенок. Этот состав служит подложкой для эмали и создан для заполнения микроскопических дефектов, будь то рытвины или риски после ошкуривания. Его можно наносить в несколько слоёв, шлифовать и покрывать проявляющими неровности порошками, но для распыления сразу на голый металл этот состав не годится. Кроме того, его часто подбирают к краске, которой будут покрывать кузов на финише, поэтому сегодня на выборе акрилового грунта мы подробно останавливаться не будем.
Что такое кислотный грунт
Кислотный грунт, он же праймер или травящий, предназначен для того, чтобы напрямую взаимодействовать с металлической поверхностью. В составе, помимо разнообразных присадок, присутствует фосфорная кислота, которая неплохо препятствует распространению коррозии.
Полноценным преобразователем ржавчины грунт, конечно, не является — в нём не такая концентрация кислоты. Но побороть микроскопические очаги в порах металла вполне способен. После высыхания снижает коррозионную активность поверхности и образует тончайшую защитную плёнку, препятствующую дальнейшему «цветению».
Помимо защиты от внешних факторов, кислотный грунт обеспечивает великолепную адгезию для последующих покрытий, которые обязательно будут. Почему обязательно? Дело тут не в эстетике, а в том, что это покрытие не самостоятельное. Оно нуждается в последующих слоях, и первый из них — акриловый грунт. Красить сразу по «кислотнику» нельзя, равно как и наносить эпоксидный грунт. Со шпаклёвкой, к слову, всё не так однозначно. На грунт она вряд ли ляжет, а вот под него (с полной просушкой) может. Здесь (а лучше перед приобретением и обработкой) нужно свериться с инструкцией производителя. Составы разнятся в зависимости от фирмы, поэтому противопоказания могут отличаться.
Сейчас на рынке есть как однокомпонентные, так и двухкомпонентные составы. Первые обычно довольно «щадящие» и могут не справиться с очагами коррозии на стали, но для алюминия пригодятся. Вторые же состоят из самого грунта и разбавителя, в котором и содержится кислота. Предпочтение лучше отдавать именно им — такие средства надёжнее и почти наверняка эффективнее.
Предназначение кислотного грунта несложно понять из его основных особенностей. Он подходит только для обработки «голого» металла, очищенного ото всех старых покрытий. В идеале деталь должна быть новой, но и для старых кузовных панелей кислотный грунт тоже хорош. Главное — хорошо зачистить металл и по максимуму убрать ржавчину, если таковая осталась.
Как и любой другой продукт, «кислотник» имеет сильные и слабые стороны.
Плюсы:
- быстрое высыхание. Продолжать работы можно уже через 10–30 минут;
- противодействие распространению коррозии;
- экономный расход материала, достаточно одного слоя;
- не требует дополнительной шлифовки кузова перед нанесением и после него;
- длительная жизнеспособность состава после смешивания.
Минусы:
- несамостоятельное покрытие (требует перекрывания вторичным грунтом);
- не заполняет дефекты;
- при контакте с существующим ЛКП может «поднять» его или проявить контуры ремонтного участка уже после покраски;
- не обладает изолирующими свойствами — после нанесения грунта деталь нельзя надолго оставлять на улице;
- не шлифуется — любое грубое механическое воздействие нарушит защитные и связующие функции.
Альтернатива кислотному грунту — эпоксидный.
Что такое эпоксидный грунт
Эпоксидный грунт тоже относится к первичным. В его составе, помимо полимеров и наполнителей, присутствует эпоксидная смола — именно она отвечает за хорошее «прилипание» к поверхности. Этот состав существенно отличается от предыдущего: он изолирующий и вполне самостоятельный.
Эпоксидный грунт куда менее «привередлив»: ляжет и на старое ЛКП, и на голый металл, и на стеклопластик (с соответствующими добавками). Правда, противопоказания к нанесению всё же есть. Их два:
- эпоксидный грунт нельзя класть на «кислотник». Компоненты эпоксидки могут нейтрализовать травящее действие кислотного грунта, в то же время остаточная кислота способна замедлить высыхание барьерного покрытия или даже повлиять на его адгезию;
- этот состав не содержит никаких ингибиторов коррозии, поэтому перед покрытием придётся тщательно готовить металл, сошлифовывая и вытравливая «рыжики». Если этого не сделать, ржавчина продолжит распространяться, хоть и медленнее.
Как и кислотный, эпоксидный грунт бывает одно- и двухкомпонентным. Тот, что смешивается, — сложнее в подготовке, но эффективнее.
После высыхания грунтовка превращается в водо- и воздухонепроницаемую корку. Слой получается заметно толще, но в качестве заполняющего эпоксидный грунт лучше не использовать — из-за смолы в составе он очень тяжело шлифуется. Время полимеризации довольно большое, но после того, как состав высохнет, его можно оставить как есть довольно надолго. Если металл был хорошо подготовлен, с ним ничего не случится. Когда придёт время, можно немного сгладить поверхность мелким абразивом и покрасить прямо по эпоксидке или нанести все необходимые промежуточные слои перед финишной окраской. Здесь ограничений практически нет.
Эпоксидный состав куда менее привередлив, но тоже не лишён недостатков.
Плюсы:
- самостоятельное покрытие;
- заполняет микроскопические дефекты;
- не конфликтует с существующим ЛКП;
- обладает изолирующими свойствами;
- покрытие можно шлифовать (но не насквозь).
Минусы:
- долго полимеризуется;
- не уничтожает уже существующие очаги коррозии;
- толстый слой материала;
- перед нанесением кузов придётся шлифовать, последующие слои материалов тоже потребуют нанесения риски, на этот раз на грунт;
- короткая жизнеспособность состава после смешивания.
В какой ситуации какой грунт лучше
Исходя из особенностей составов можно сделать вывод, что кислотный грунт оправдан для аккуратной покраски в тонкий слой, а также при наличии проблем с коррозией на деталях. Эпоксидный же сгодится как для чистого металла, так и для локального ремонта, а также в качестве изолятора от окружающей среды покрытий, которые теоретически могут конфликтовать.
В идеальном случае хотелось бы совместить сильные стороны обоих грунтов, и это можно сделать. Хоть прямой контакт между ними недопустим, промежуточный слой акрилового грунта решит эту проблему. В качестве базы можно нанести кислотный состав, «закрыть» его вторичным грунтом, а уже на него нанести эпоксидный. Это дольше и сложнее, но куда эффективнее.
Важно: при нанесении любой грунтовки внимательно изучите инструкцию и следуйте всем её требованиям. Отдельного контроля требует время выдержки. Учтите, что некоторые составы не только просушиваются между слоями, но и перед распылением должны немного постоять, чтобы их компоненты успели войти в реакцию.
Лучшие первичные грунтовки
Сразу оговоримся, что у каждого маляра свои предпочтения и секреты нанесения составов. Это касается в том числе грунтов и их выбора. Мы собрали наиболее популярные и качественные варианты (цены по состоянию на сентябрь 2024 года).
Топ-5 кислотных грунтовок:
- Mipa 2K HS WP с отвердителем. Средняя цена — 3200 рублей за 1,5 литра;
- Novol Protect 340 с отвердителем. Средняя цена — 6000 рублей за 2 литра;
- BODY 960 с отвердителем. Средняя цена — 4000 рублей за 2 литра;
- Cromax 635R с активатором. Средняя цена — 7000 рублей за 2 литра;
- JETA PRO 5550 с активатором. Средняя цена — 1500 рублей за 0,8 литра.
Топ-5 эпоксидных грунтовок:
- Mipa 2К EP-Expressprimer с отвердителем. Средняя цена — 4500 рублей за 2 литра;
- Novol Protect 360 с отвердителем. Средняя цена — 3800 рублей за 1,6 литра;
- BODY 989 с отвердителем. Средняя цена — 3000 рублей за 1 литр;
- Spectral Under 385 с отвердителем. Средняя цена — 4000 рублей за 1,6 литра;
- Reoflex EP Primer с отвердителем. Средняя цена — 1700 рублей за 1 литр.
