Первое знакомство с глиной у меня произошло на курсах по керамике. Это были развлекательные уроки в формате мастер-классов, где мы делали от начала и до конца всё сами. Позже я узнала, что далеко не все студии так выстраивают свои занятия. А именно: люди приходят, лепят, и уходят. А потом им отдают их изделие, уже заглазурованное и обожжённое. И всё бы ничего, но если они собираются потом лепить дома самостоятельно, то сталкиваются с тем, что из обжига изделие возвращается не аккуратное и гладенькое, а неровное и пятнистое, с острыми краями. Так происходит потому, что никто им не рассказывал о подготовке изделия к обжигу, о том, как обработать его перед глазуровкой, и т.д. Всё это происходило "за кулисами".
Расскажу из каких этапов состоит процесс создания керамики, и последовательность работ. Описание будет обобщённое, для любого изделия ручной лепки.
Итак, перед нами кусочек свежей пластичной глины. Сейчас из неё можно лепить любую форму, она мягкая и податливая. Первым делом, её нужно перемять. Особенно если в ней есть пузырьки. Нам их нужно "выгнать" из глины. Для этого отделяем от общей валюшки небольшой кусочек, и начинаем его месить, как тесто. Кладём на стол, надавливаем сверху вниз прямой рукой - так физически проще, чем если локоть будет согнут. Чуть поворачиваем на себя и вбок, снова давим, и так раз 40 примерно. Получится, что мы будто закручиваем её по спирали. Когда глина перемята, формируем из неё шар, заглаживаем все вмятины и трещинки, и глина готова к работе.
Один нюанс. Если у вас вакуумированная глина, а узнать это можно, взглянув на срез. Если срез ровный, без пузырьков, то глина вакуумированная. Если же есть множество пузырьков, то нет. Так вот, если глина вакуумированная, то её можно не переминать, если вы будете раскатывать пласт. Тогда просто срежьте пластинку, толщиной 3-4 см, раскатайте скалкой, и вырежьте, например, тарелку. Если глина не будет подвергаться лишней деформации - больше вероятность, что тарелка выйдет из обжига ровной. В остальных случаях лучше, всё же, перемять)
В таком состоянии глины, мы лепим общую форму из пласта или из шара/кома. Пока глина мягкая, она легко соединяется, её можно размазывать и втирать, придавать форму, продавливать, рвать, делать налепы. Если в планах лепить крупную форму, то мягким должен оставаться только рабочий край, остальную работу нужно немного подсушить, чтобы она не проседала под собственным весом. Некоторые ангобы наносятся на этом этапе, пока глина свежая.
Немного отвлечёмся от темы в пользу ангобов. Ангоб наносится в разное время: по сырой глине, по кожетвёрдой, по сухой, и по обожжённому черепку. Есть ангобы, которые выдерживают нанесение на любую поверхность, а есть те, которые нужно наносить строго в определённое время. Например, только по сырой глине. О том, когда наносить ангоб, производитель обычно пишет в рекомендациях к нему.
Слегка подсушенная глина. Она ещё не кожетвёрдая, лишь чуть подсохла. Это когда на краях могут появляться небольшие трещинки, которые легко затираются пальцем, а пласт уже способен держать форму.
В этот момент удобно начинать работать с пластом (собирать тело вазы, шкатулки, или делать тарелку), приклеивать на насечки и шликер различный декор, ручки у чашек, носики у чайников, делать узоры в технике пастилаж, фактурить штампами, делать оттиски. Сейчас можно аккуратно разгладить, выровнять поверхность. Особенно если изделие будет лощиться.
Пожалуйста, не игнорируйте качественное крепление деталей. Особенно это касается функциональных элементов – то, за что берут керамику – например, ручки. Обязательно делайте насечки на обеих деталях, смазывайте их шликером – не просто водой, а именно шликером, и хорошенько притирайте детали друг к другу, чтобы они «намертво» схватились между собой, как единое целое. Это залог того, что деталь будет надёжно держаться на своём месте, и не подведёт в ответственный момент.
Кожетвёрдая стадия. Самое лучшее время, чтобы наносить фактуру: процарапывание рисунка, снятие части глины, резьба. Глина уже достаточно подсохла, чтобы не тянуться за инструментом, и при этом, она ещё довольно мягкая, чтобы с ней работать. Существенно изменить форму уже не выйдет, а вот скорректировать самое время. Некоторые мастера клеят ручки именно на этом этапе, не раньше. Я однажды тоже попробовала, и мне очень понравился результат. Место стыка более крепко сцепилось, и шов почти незаметен, потому что все работы происходили уже тогда, когда изделие способно сохранять заданную форму, и не деформируется при работе.
Лощить изделие мы начинаем тоже на стадии кожетвёрдого состояния.
После финишных работ убираем изделие под пакет сушиться. Подробно о том, как сушить, писала здесь.
Когда изделие полностью высохло, не спешите нести его на обжиг. Давайте посмотрим, всё ли в порядке. Если где-то появилась небольшая трещинка, или слегка отошёл приклеенный элемент, ремонтируем. Посмотрите, насколько изделие аккуратно сделано. Не должно быть отпечатков пальцев, неровностей (если они не предусмотрены стилем работы), острых краёв. Помните, что керамика – это стекло, и после обжига об острые края можно будет порезаться. Для того, чтобы сгладить все неровности на сухом изделии, используют губку. Её мочат в воде, хорошенько отжимают, чтобы губка была чуть влажной (не мокрой! Иначе изделие напитается водой и «поплывёт»), и протирают поверхность, убирая всё лишнее. Узкие места, мелкие элементы прорабатывают влажной кистью. На фото ниже верхний динозавр ещё не обработан, а нижний уже заглажен губкой. Посмотрите, какая разница.
Будьте осторожны, если работали в технике пастилаж. Глиняные узоры пока не очень хорошо закреплены, и могут легко отщёлкнуться. Поэтому лучше заглаживать поверхность циклей ещё до нанесения рисунка.
Сейчас можно нанести ангоб (напоминаю, не все ангобы переносят нанесение на сухой черепок), подглазурные краски, или затереть оксид, если работаете с ним. В этом случае стирать лишнее нужно сухой грубой тканью или губкой. Только не влажной – она лишь размажет оксид, и вотрёт его в глину некрасивыми грязными разводами. К тому же, сотрём оксид вместе с ангобом, и вся работа насмарку.
Если вашу глину можно обжигать в один обжиг с глазурями - об этом можно узнать только сделав пробники – то глазурь тоже наносится на полностью сухое изделие. И только кистью или пульфоном. Вариант с окунанием/поливом здесь не пройдёт: глина намокнет, и изделие развалится.
Бывает такое, что вещь неровно стоит, немного качается на столе. Пока глина не обожжена, она легко поддаётся шлифовке. На этапе сухого необожжённого изделия можно зачистить и выровнять дно при помощи наждачной бумаги. Будьте осторожны, изделие очень хрупкое. Не сдавливайте его в руках, и сильно не нажимайте, когда будете счищать лишнее. После такой операции дно будет очень гладкое, даже не страшно такую вещь поставить на лакированный стол 😊
Зачищая сухую вещь, обязательно используйте респиратор. Потому что сухой порошок очень мелкодисперсный и крайне вредный для здоровья. Помните о технике безопасности: не есть, не пить, не курить на рабочем месте; регулярно делать влажную уборку и стирать рабочую одежду.
Теперь можно нести работу на её первый, уте(и)льный, обжиг.
Обожжённый на утель черепок обычно очень пористый. Бывает 2 схемы обжига: фаянсовая, и фарфоровая. Чаще всего, жгут по фарфоровой схеме: низкий утель, высокий политой. Фаянсовая схема предусматривает высокий утель и низкий политой. Узнайте, какая схема обжига подходит вашей глине, и глазурям. Здесь буду рассматривать фарфоровую схему, при которой черепок обожжён низко, и остался пористым. Пористость черепка нужна для того, чтобы легко было нанести глазурь. Тогда вода впитается в черепок, и глазурь прилипнет к поверхности.
Мы отвлеклись) У нас в руках обожжённый черепок. Проверяем его на брак, неровности, покачивания – всё то же самое, что и с сухим изделием. Если нужно что-то подправить, пользуйтесь гравёром с алмазной насадкой, либо наждачной бумагой или сеткой. Помните про защиту органов дыхания.
Утельный черепок уже достаточно прочный, и не боится влаги. Работать с ним нужно обязательно чистыми руками. Ни в коем случае, не мажьте руки кремом перед работой. На эти жирные следы не прилипнет глазурь, и после обжига будут проплешины. Ещё они могут появиться из-за пыли, осевшей на черепке. Поэтому хорошенько протираем черепок влажной губкой, чтобы убрать с него все жирные и пыльные следы. Вода, в которой смачивается губка, должна быть чистой, чтобы не осталось разводов.
Теперь можно наносить ангобы (если разрешил производитель), подглазурные краски, оксиды, глазурь. Порядок действий послойно такой:
1. агноб/подглазурная краска;
2. оксид (если нужен, и тогда стираем лишнее, как и в случае с сухим черепком – только сухой шершавой губкой);
3. глазурь.
Если затираете оксид или ангоб в углубления черепка без предварительной покраски, то стирать лучше влажной губкой. Здесь мы её не боимся, тк черепок от воды уже не развалится, и лишнее мы точно не смоем.
В случае с майоликовой росписью, сначала наносим глазурь поливом или окунанием, чтобы она легла как можно ровнее. Ждём её высыхания, после этого рисуем надглазурными красками.
Обязательно дождитесь полного высыхания глазури. Это обычно занимает от 1 часа до 6 часов. Потому что, если глазурь не досохла, может пойти сборка в обжиге. Это некрасиво, и считается браком. Работа высохла – обжигаем и радуемся.
Иногда требуется третий обжиг. Например, люстровые краски наносятся на уже, фактически, готовое изделие, и обжигаются при температуре около 800 градусов. То же самое с препаратом золота/платины.
Мы рассмотрели все этапы работы с глиной. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Будем искать ответы на них вместе 😊
Также, приглашаю вас к соавторству. Если в статье упущено что-то важное, пожалуйста, напишите об этом - дополню статью.
Желаю вам слепить красивенные керамические шедевры! Юля УЛА керамика.
Встретили в статье непонятные слова? Возможно, их описание найдётся здесь
Почитайте и другие статьи о керамике:
Из чего сделать настоящую посуду?
Как обжечь изделие, которое заглазуровано целиком?
Чтобы глина оставалась всегда мягкой
