Приветствую! Сама люблю читать статьи без воды, и лишнего, и так всем понятного, введения. Именно в этой статье введение будет)) Поэтому если вы пришли сюда за конкретной информацией, то смело листайте до первой фотографии. После неё будем говорить по теме статьи. Введение пишу для совсем начинающих в керамике, чтобы немного взбодрить их.
Брак в керамике – дело обычное. Мой путь в керамику начался именно с него. Я сходила на мастер-класс по лепке из глины, и через 3 недели получила готовое изделие, на котором были собраны почти все возможные виды брака: и цек, и сборка, и наколы... Так как раньше я с таким не встречалась, а мне отдали изделие с таким видом, что «так и надо», вопросов задавать не стала. Но интерес остался. И я пошла за ответами в интернет.
Узнала, что брак не такое уж редкое явление, и, чаще всего, его можно исправить. А в ручной (не заводской) керамике авторы часто вообще не придают ему значения, и это даже изюминка, выдающая именно ручной труд. Например, следы от потёкшей глазури, сточенные алмазным диском – это вообще регулярная история. На заводской посуде ни разу такого не видела, а на маркетах с авторской керамикой – сплошь и рядом. Или не тот цвет глазури, который ожидался: должна быть красная, а вышла оранжевая. Так бывает, ничего страшного в большинстве случаев.
Поэтому сразу настраивайтесь: брак – это не трагедия, а обычное дело. Второе - брак браку рознь. И третье – делайте пробники. Сегодня коротко поговорим именно о тех видах брака, которых можно и нужно избежать. Опишу то, с чем сталкивалась сама, и как это исправляла.
Начнём с брака на самом черепке. Уточняю, что здесь я пишу только о ручной лепке, не затрагивая тему гончарного круга, так как не работаю на нём.
Трещина на изделии.
Исключаем возможность механического повреждения. Здесь всё и так понятно: уронили – разбилось - выбросили. Разбираем вариант, когда трещина появилась сама собой, пока изделие, скажем, сохло на полочке. Так может случиться из-за неравномерного высыхания изделия. Например, края тарелки высохли быстрее середины, создалось напряжение в глине, и она попыталась это напряжение расслабить, сделав трещину. Как избежать: сушить равномерно. Про сушку подробно писала вот тут.
Стенки у изделий должны быть одинаковыми по толщине с донышком. Если стенки будут толще - плохо, дно толще – ещё хуже))) Лепите сразу +/- одинаковые, либо после лепки снимайте лишнюю толщину петлёй (инструмент для работы с глиной в виде палочки с петлёй на конце, петля может быть разной формы. Применяется для нанесения узоров и снятия лишней глины).
Бывают такие массы, которые сами по себе нещадно трещат. Тогда помогает поменять массу, и не мучиться. Как выбрать массу для лепки, читайте тут.
Часто трещины идут на изделиях с оттисками растений в местах, где самая толстая часть стебля. Он (стебель) так сильно проминает глину, что она становится очень тонкой по сравнению со всем изделием, а где тонко - там и рвётся, как известно. Вот на фото ниже как раз такой вид брака. Я думала, что глазурь зальёт трещину, но после обжига она стала только больше (что логично: глина же даёт усадку).
Если трещина крупная, то вы сэкономите время и силы, просто выбросив изделие (если ещё не обожжено, то можно размочить глину и использовать повторно). Бывает сложное изделие, которое выбрасывать жалко. Тогда пробуем реанимировать.
Рабочий вариант для сырого или кожетвёрдого изделия. Трещину смазать уксусом (столовым, не эссенцией!). Личное наблюдение: уксус хорошо работает на низких массах, и почти бесполезен на высоких массах. Он разъест, размягчит и вспузырит глину, и позволит лучше скрепиться с «протезом», который вы наложите. В небольшую трещинку достаточно будет втереть шликер и замаскировать это место; в более крупные трещины втираем эту же глину, из которой лепили изделие. Маскируем это место.
Внимание! Если изделие сильно подсохло, глина не уже прилипнет! Даже если кажется, что вы хорошо размочили место крепления, и всё держится. Как только высохнет – отвалится. Опробовано много раз.
Рабочий вариант для высохшего необожжённого изделия. Расковыряйте трещину пошире, пройдитесь по краям, «задрав» их, чтобы они не были такими гладкими. Особенно уделите внимание самому тонкому краешку трещины. Сделайте в самом конце трещинки круглую дырочку, остановив путь разрыва, чтобы трещина не пошла дальше. После этого накройте мокрой тканью, и отправляйтесь готовить лечебное зелье)) Вам нужен сухой порошок вашей глины, из которой лепили изделие, мокрая измельчённая бумага (туалетная или салфетки), и прозрачная глазурь (рекомендуют почему-то матовую, у меня и с глянцевой всё получалось). Быстро раздобыть сухую глину можно так: наковыряйте глину малюсенькими кусочками, высушите их феном, и разотрите в порошок. Смешиваем всё в пропорции 3 части глины + 2 части мокрой бумаги + 1 часть глазури (разбавленной, но не сильно, как паста). Замазываем трещину, очень хорошо и плотно втирая смесь, как шпатлёвку. Избегайте попадания воздуха, пустот не должно остаться. Сушим, и обжигаем.
В обжиге чаще всего изделие трескается при слишком быстром наборе температуры. Много информации читала на эту тему, и для себя сделала вывод, что оптимально нагревать печь не быстрее 100 градусов в час. Остывание тоже рекомендуют сделать регулируемым, те же 100 градусов в час. Тогда изделия будут прогреваться и остывать равномерно, и меньше риск, что они лопнут. Но здесь у меня только теоретические знания, тк своей печи нет. Керамисты, куда отношу работы на обжиг, говорят, что у них как раз медленный нагрев. Брака пока не было.
При политом (глазурном) обжиге лопаются работы, если слой глазури сильно толстый - он разрывает черепок. Так случается, когда глазурь потёчная, и она в обжиге стекает по внутренним стенкам на дно, там образуется «озерцо» из толстого стоя глазури, и впоследствии идёт трещина, часто прям по кругу, по периметру дна. Ещё вариант, если внутри чашки, положена прозрачная глазурь, а снаружи эффектарная (о глазурях писала здесь) – из-за разницы потенциалов тоже треснет. Причём, у меня один раз так кружка лопнула на третий раз использования. 2 раза из неё пили чай, всё было хорошо, а в третий раз стали наливать кипяток, и пошла трещина. И это несмотря на то, что предварительно она была проверена на термоудар!
Декоративные вещи можно склеить после политого обжига при помощи эпоксидной смолы. Или отдать на реставрацию мастеру кинцуги)) Шучу. Кинцуги - это ооочень дорого, долго, и используется в основном для предметов искусства.
Если трещина появилась в месте соединения деталей, то это следствие несоблюдения правил крепления деталей. Поленились сделать насечки и смазать шликером, либо не закрыли шов жгутом.
Особенно характерны такие трещины для ручек у чашек. Они ещё и после обжига могут отвалиться, если что, поэтому их крепим особенно качественно и надёжно. Делаем насечки на обеих деталях в месте крепления - они нужны для лучшего склеивания. Смазываем шликером (жидкая глина) тоже обе детали в местах насечек, ждём немного (15-20 сек), и соединяем притирающими движениями. Притираем, пока они не перестанут скользить. Так шликер вотрётся во все неровности, и прочно скрепит обе части. Оставшийся шов закрываем жгутом из глины. Катаем нетолстый жгутик, накладываем его на шов, и размазываем на обе стороны, убирая лишнюю толщину. Такой «пластырь» не только скроет место крепления, а ещё и дополнительно укрепит.
Если деталь отвалилась уже после обжига, то на такой случай в магазинах для керамистов продают высокотемпературный клей. Он работает как обычный клей, только не сгорает в обжиге, и продолжает держать деталь на месте. Под глазурью место склейки будет незаметно. Пожалуйста, не используйте для этих целей суперклей, потому что в обжиге он сгорит, деталь отвалится и прилипнет к лещадке (какой ещё лещадке!?). Берите только специальный клей, который способен выдерживать температуру обжига вашей глины. Читала, ещё используют термостойкую клеящую мастику с термостойкостью до 1300 градусов.
Деформация.
Может произойти как на этапе сушки, так и в обжиге. Глина – живой материал, который имеет «память». Если вы раскатали пласт, и потом за край подняли его, он изогнулся. Потом положили обратно на стол, разгладили, и он стал как прежде ровным. Но вот этот изгиб запомнил. И постарается его частично восстановить, пока будет сохнуть / обжигаться. Поэтому если лепите плоские изделия (доски, тарелки) – старайтесь не тревожить лишний раз пласт. Подложите под него ткань, и перемещайте аккуратно вместе с этой тканью, чтобы не происходило деформации. Сушите под прессом (фанера или мешочки с песком/крупой). Если это большое изделие - крупное блюдо, или панно - делайте на обратной стороне рёбра жёсткости, они помогут сохранить форму.
Причиной "поехавшего" края могут быть так же:
- Слишком тонкие стенки. Решение: делать их толще, либо укреплять рёбрами жёсткости;
- Масса, склонная к деформациям. Решение: взять более стабильную массу, лучше с шамотом.
- Высокая температура в печи. Вещь может стоять возле спирали, и от неё греться сильнее соседей. Либо в целом температура в печи чуть превысила максимальную для этой массы. Изделие ещё не расплавилось, но уже немного "поплыло". Решение: снизить температуру. Либо проверить правильность работы термопары - вдруг, она врёт.
- Если изделие повело не сильно, оно чуть качается, то можно выровнять дно при помощи наждачной бумаги, счистив все неровности.
Цек.
Большая подробная статья про цек вот здесь. Цек – это сетка трещин на поверхности глазури. Это не всегда брак. Только в том случае, если вы его не планировали, и он там не к месту, а также если он внутри посуды – где есть соприкосновение с пищей. Исправляется только сменой пары «глина+глазурь». То есть, меняете либо глину, либо глазурь на более подходящую по КТР (коэффициент термического расширения, указывается на сайте продавца/производителя). Цек возникает, когда КТР глазури выше, чем КТР глины.
Второй случай возникновения цека – недожёг изделия. Например, производителем заявлено, что глина и глазурь должны быть обожжены на температуру 1200 градусов, а вы обожгли на 1050 градусов. В этом случае, переобжиг на правильную (1200 градусов) температуру избавит от цека.
Отскок.
Это когда отваливается кусочек глазури. Обратная сторона медали цек/отскок, когда КТР глазури ниже, чем КТР глины. Лечится также сменой пары «глина+глазурь» на более подходящие друг другу по КТР. Конкретное изделие, на котором уже есть отскок, можно попробовать спасти, покрыв сверху другой глазурью. Здесь возникает сразу несколько нюансов. Во-первых, не факт, что поможет. Потому что отскакивает глазурь, которая непосредственно на черепке, а другая глазурь будет лежать на первой, не соприкасаясь с самим черепком. Во-вторых, цвет глазури изменится. В-третьих, избыточный слой глазури может повлечь другие виды брака, такие как трещины на черепке, и сборка. Поэтому этот вариант только на свой страх и риск.
Бывает, что отскакивает не глазурь, а ангоб (или ангоб вместе с глазурью). Что такое «ангоб» вот здесь можно почитать. Тогда дело в толщине слоя, он избыточный. Ангоб кладут тонкими слоями. Лучше 3 тонких, хорошо просушенных, слоя, чем один жирный. Это же относится к глазурям.
Отскок ещё может случиться из-за посторонних включений в глине: попадётся камушек, в обжиге его выдавит, и останется скол. Если это произошло после утеля, достаточно зашлифовать скол гравёром. Если после политого – придётся шлифовать, перекрывать глазурью и обжигать заново.
Избежать некоторых видов брака глазурного покрытия (отскок, сборка) помогает правильная глазурь. Если купить готовую суспензию, производитель туда уже всё, что нужно, добавил. А вот порошок придётся наводить самим, и часто одной воды тут недостаточно. Нужно ещё, как минимум, 2 компонента для идеальной глазури: магния сульфат и КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Не пугайтесь, пожалуйста, сейчас всё поймёте 😊 Магния сульфат продаётся в обычной аптеке, он нужен для того, чтобы глазурный порошок не оседал и не слёживался в камень. То есть, это такой стабилизатор. Без него глазурь придётся постоянно перемешивать, буквально каждый раз, когда макаете в неё кисть. КМЦ – это… обойный клей представляете себе? Вот эта добавка сделает вашу глазурь идеальной для нанесения. Глазурь будет как… ммм… майонез)) Намазывается очень легко, кисть не залипает на черепке, слой ровный. Сохнет только долго. Зато покрытие получается более качественное. Эта добавка из разряда «под кисть». То есть, если крыть окунанием/поливом, то она не нужна, только всё испортит.
Аккуратно, не переборщите с КМЦ! Потому что слишком вязкая глазурь приведёт к ещё одному виду брака.
Наколы.
Единичные мелкие кратеры, словно поры. Возникают после второго, политого обжига на глазури. Если прямо вспенилась глазурь – это другое, там уже нежелательная хим.реакция, значит, пошла. Сейчас говорим именно про наколы.
Причина – газы, выходящие из черепка во время нагревания в муфельной печи. Идеальный вариант: глина и глазурь разогрелись, газы вышли через расплавленную глазурь, всё ещё жидкая глазурь затянулась, и всё вместе остыло. Поверхность ровная. Но бывает, что глазурь уже начала твердеть, а газы ещё выходят. Тогда и остаются эти кратеры – наколы. Можно переобжечь изделие, сделав чуть повыше температуру, и чуть дольше выдержку. Тогда у газов будет больше времени, они все успеют выйти на поверхность до того, как глазурь затвердеет. Помогает ещё медленный утельный обжиг, большинство газов выйдут уже в нём. Ну, и глазуровать нужно увлажнённый черепок (протёртый влажной губкой от пыли), а не мокрый - это тоже важно.
Специально для лечения наколов используют приём drop-and-hold в обжиге. После того, как печь разогреется на максимально заданную температуру, подержать на этой температуре пару минут, затем сбросить температуру на 50-100 градусов, и сделать выдержку 15-20 минут, дальше остывание по обычному графику.
Бывают ещё мелкие пузырьки с острыми краями. Такие рассверливают гравёром, нагревают изделие (чтобы глазурь прилипла), и затирают туда ту же самую глазурь. После высыхания отправляют на повторный обжиг. Это не самый надёжный вариант, тк пузыри могут уйти не все, могут проявиться в других местах, к тому же, повторный обжиг – это всегда риск: неизвестно, как поведёт себя глазурь. Но мне пару раз помогало, поэтому метод считаю рабочим.
Наколами также можно назвать следы, остающиеся от косточек, на которых обжигают целиком заглазурованное изделие. Такие следы просто сглаживают гравёром.
Пузыри.
Имею ввиду, пузыри именно в глине.
Такое случается при пережоге массы. Когда температура выше заявленной, то масса сначала начинает вздуваться пузырями, и только потом плавится. Если не доводить до этапа плавления, то вздувшиеся пузыри так и останутся после остывания. Можно использовать как эффект (видела однажды на выставке такую вазу), но имейте ввиду, что стенки этих пузырей довольно тонкие, и могут сломаться даже от давления пальцем, можно порезаться. Конкретно это изделие уже не исправить, только лепить новое и обжигать на более низкую температуру, не выше рекомендованной производителем.
Сборка.
Это толстый слой глазури. Кладите глазурь в несколько тонких слоёв, обязательно хорошо просушивая между слоями. Наведите себе правильно глазурь (писала об этом выше, в разделе «Отскок»), накладывайте её на увлажнённый (не мокрый) черепок, стараясь делать слои тонкими и равномерными. Если после высыхания глазури на ней образовались пузырьки и трещинки, это прямой признак того, что слой толстый и будет сборка. Снимите слой глазури, протрите черепок и покройте заново более тонко. Поверьте, это быстрее и проще, чем потом бороться со сборкой после обжига. Не знаю, как её победить на готовом изделии, только переделывать изделия целиком.
Есть глазури, склонные к сборке. Помните про пробники.
Некоторые глазури, эффектарные, например, специально кладут толстым слоем, потому что в тонком слое эффект не проявится. Тогда трещинки, возникшие на высохшей глазури, просто затирают пальцем.
Неравномерное покрытие, проплешины.
Это вопрос качества нанесения глазури. Обычно проплешины возникают при нанесении кистью, когда первый слой не до конца просох, наносят второй, и стирают при этом первый. Это может быть незаметно глазу. Пока глазурь мокрая, видно все проплешины. Когда она высохнет, слой будет казаться равномерным, и пустоты проявятся только после обжига. Успевайте увидеть и закрасить все проплешины, обязательно хорошо просушивая между слоями.
Так же, проплешины могут случиться, если покрыть глазурью не замытый черепок. Пыль и жирные следы от пальцев обязательно стираем влажной губкой непосредственно перед глазуровкой. Сборка, кстати, может быть по этой же причине.
На готовом изделии можно попробовать покрыть глазурью снова, и переобжечь.
Глазурь не того цвета, как на картинке.
У меня такое было в двух случаях: неправильный график обжига, и тонкий слой. Бывают сложные глазури, которые сильно зависят от глины, на которую их нанесли; от графика обжига; от толщины слоя. Эффектарные глазури, например, в тонком слое часто просто коричневые, независимо от реального цвета самой глазури. А цвет и эффекты проявляются именно в толстом слое.
Если у вас не получается добиться нужного цвета даже в толстом слое, обратитесь к производителю, и уточните, какой график обжига нужен этой глазури. Российские производители очень открытые, их представители есть в разных керамических чатах, и они отвечают на все вопросы. У некоторых сразу на сайте обозначены возможные проблемы, с которыми может столкнуться керамист при работе с их глазурью, и пути их решения.
Прозрачная глазурь стала мутной.
100% толстый слой. Прозрачка мутнеет в толстом слое. Её всегда нужно наносить осторожно, в 2-3 очень тонких слоя. Если будет один слой, то его не хватит для глянцевой поверхности. После обжига вещь будет шершавой. Поэтому слоёв нужно больше, чем один, но очень-очень тонких. Замутнение часто происходит на стыках деталей, где глазурь скапливается. Будьте очень внимательны к этим местам. Лучше всего прозрачку наносить поливом/окунанием, либо распылять.
Ещё бывает такой дефект прозрачной глазури, как будто волны, ребристая поверхность. Очень похоже, как если нанести толстый слой лака на дерево и быстро высушить, он сожмётся в гармошку. И с глазурью тоже может произойти похожее. Так же дело в толщине слоя.
Изделие прилипло к лещадке.
Завершаю статью дефектом, который появляется на самой финальной стадии изготовления – после политого обжига.
Работы прилипают к полке в печи по двум причинам.
Первая – самая редкая – керамист просто не знал, что нельзя обжигать полностью заглазурованное изделие без подставок, и поставил его прямо на полку. Спасти, скорее всего, не удастся. Тут нужно уже думать о спасении лещадки, а не изделия. Лещадке помогает обмазка специальными покрытиями, которые продают в магазинах для керамистов. Эта обмазка частично защитит полку от стёкшей случайно глазури.
Вторая причина – самая частая – это красивенная эффектарная потёчная глазурь, которую специально наносят пожирнее, чтобы эффект проявился во всей своей красе, и капли так живописно стекали по стенке изделия.
Эти вот самые капли стекают настолько охотно, что не останавливаются на стенке, а текут дальше, на полку печи. Остывая, они намертво сращивают изделие с полкой. Если получится оторвать изделие с кусочком лещадки (обмазки), то можно сточить лишнее алмазным диском (либо алмазной насадкой на гравёр). Бывает, что лещадка никак не отдаёт изделие, и оставляет себе кусочек дна. Такую вещь, с дыркой в дне – понятно - только на выброс. И на будущее запомнить этот опыт. Ставить на подставки. Делать меньше слой глазури. Наносить потёчную глазурь сверху слоем побольше, а чем ближе к дну, тем тоньше слой. Применять стопперы для глазури – например, низ красить другой, непотёчной глазурью, либо делать объёмный рисунок, который затормозит текущую каплю.
Желаю вам доставать из обжига красивые и качественные изделия! Юля УЛА керамика.
Есть что добавить? Поделитесь в комментариях, это многим поможет в их керамическом пути.